Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключатель заднего хода хундай соната

Замена ламп заднего фонаря Хендай Соната

Автомобильные лампы предназначены для освещения дорожного покрытия, а также обеспечения безопасности дорожного движения. Также, свет фар обеспечивает указание движущего транспортного средства. Случается так, что лампа перегорает, а замену провести можно своими руками.

Видеоматериал

Видео расскажет, как просто и легко поменять лампу ближнего света автомобиля, а также поведает о нюансах, тонкостях и хитростях проводимой операции

Процесс замены

На Хендай Соната заменить лампы заднего фонаря достаточно просто своими руками. В отличие от замены передней блок-фары автолюбителю придётся демонтировать фонарь, поскольку без проведения этого процесса ничего не получиться.

Замена ламп в задней фаре Hyundai Sonata 6-го поколения. Владельцы таких марок авто как Hyundai: Elantra, Accent, Veloster, Tucson, Santa Fe, Veracruz, Genesis, или Kia: Forte, Optima, Rio, Soul, Sedona, Sorento и Sportage — также могут найти полезной эту инструкцию.

Особого инструментария не потребуется, а поэтому приступаем непосредственно к процессу смены лампочек на Хендай Соната:

    Обесточиваем автомобиль. Это необходимо для безопасности и предотвращения короткого замыкания.

Блок-фара Сонаты делится на две части по линии открывания багажника, в связи с этим, к лампам имеется разный доступ. Чтобы добраться к лампам, понадобится открыть дверцу багажника и снять панель, закрывающую лампы.

Замена лампы поворотника

Лампа поворотка находится ближе к внутреннему краю блока фары. Следует повернуть патрон на четверть оборота против часовой стрелки и достать лампу из фонаря. Затем повернуть на чверть против часовой и отсоединить старую лампу от коннектора питания. Далее подсоединить новую лампу, повернув ее уже по часовой. Установить лампу в фару и повернуть патрон на четверть оборота по часовой стрелке. Маркировка янтарного цвета лампы поворотника — PY21W.

Замена лампы стопа

Лампа стоп-сигнала находится ближе к центру блока фары. Следует повернуть патрон на четверть оборота против часовой стрелки и достать лампу из фары. Затем повернуть на чверть против часовой и отсоединить старую лампу от коннектора питания. Далее подсоединить новую лампу, повернув ее уже по часовой. Установить лампу в фару и повернуть патрон на четверть оборота по часовой стрелке. Маркировка лампы стопа — P21/5W.

Замена лампы габарита

Лампа заднего габарита находится в углу блока фары, ближе к внешнему краю. Следует повернуть патрон на четверть оборота против часовой стрелки и достать лампу из фары. Затем отсоединить старую лампу от коннектора питания и подсоединить новую лампу. Установить лампу в фару и повернуть патрон на четверть оборота по часовой стрелке. Маркировка лампы габарита — W5W.

Замена лампы заднего хода

Лампа заднего хода находится в блоке фары, расположенном на дверце багажника. Как и лампы основного блока, она закрыта, только здесь доступу препятствует покрытие, которое понадобится отвернуть. Для этого надо открутить резиновую пробку и выкрутить пару пластиковых фиксаторов крестовой отверткой.

Далее можно повернуть патрон лампы заднего хода Сонаты на четверть оборота против часовой и вытащить лампу. Затем отсоединить старую и подключить нову лампу к разъему питания. Установить лампу обратно и повернуть по часовой на ту же четверть оборота. Маркировка лампы заднего хода — W16W (921).

После того как непосредственная замена ламп Хендай Соната завершена, следует убедиться, что все лампы исправно светят, и вернуть на место панель или покрытие/багажника.

Вывод

Снять лампы задней блок фары Хендай Соната можно с лёгкостью своими руками. Сам процесс занимает около 30-40 минут. Подобрать лампочку также достаточно легко по маркировке. Стоит особое внимание обратить на современные лампы с технологиею ЛЕД, которые на порядок лучше служат и имеют достаточно яркий свет.

Как заменить датчик заднего хода на Хендай Соната 5

Навигация по странице:

Wanna join the discussion?! Не указана. Добро пожаловать, Гость! Датчик заднего хода. Не работают фонари заднего хода. Лампы исправны, предохранитель целый. Думаю дело в датчике.

Подскажите где находится, что бы посмотреть.

Замена датчика заднего хода Hyundai Sonata ef

Black — уво У правление В нутренними О рганами Спасибо ему, он познакомил меня с хоршими людьми TcepesH написал: Вот здесь Cкорее всего дело в самой лягушке-датчике заднего хода. Такая же беда была — не работали фонари при исправных предохранителях и лампах. Снимал накидным ключом, правда пришлось применить некоторые усилия, но по-мойму свечником можно его снять если он не трубкой сделан. То что у официалов а на экзисте оригинал — барыжат. Деталька неразборная и самая что ни на есть простейшая.

Заменил — всё заработало и задние фонари и парк.

Свечным не выйдет. Там на 24. Купил головку высокую. Попробовал почистить. В руках четко работает. В коробке раза 2 сработал, и всё. Заказал новый, надеюсь причина в нем, а не в штоке, цена которомуа замена тыщи 3. Блин, до ГТО, 3 недели осталось.

Буквально позавчера занимался тем же самым. Только ситуация была наоборот — постоянно горели лампы заднего хода, а при переключении передач гасли. Датчик под ключ на 24, двухконтактный, неразборный, кодцена руб, сегодня заказал. Sonata 5, V6 2. Просто не хочется двойную работу делать. XzorgX Коробка передач расположена под воздушным фильтром в подкапотном пространстве Технический ГУРУ.

XzorgX написал: XzorgXСними фишку с датчика, подай ток, если лампочки загорелись, значит всё цело: Bus и все остальные дело говорят, поменяй датчик.

Если сейчас он эпизодически загорается, то потом вообще прекратит. Уже проходил. Датчик стоит копейки замена мин. Попробую своими словами объяснить. Рычаг ручка КПП ну никак не связана с датчиком заднего хода по электрике.

Читать еще:  Бронзовые рамки для выключателей

Ручка КПП связана с коробкой троссиками. Шевеля ручкой, ты шевелишь механизм включения передач. Который в свою очередь толкает шарик в датчике который и замыкает эл контакты и соответственно загораются фонари заднего хода. Ну как то вот. Noks1 написал: Надо брать оригинал р. Прошу прощения, если моя запись не будет немного соответствовать заявленной тематике, но речь все равно пойдет о датчике заднего хода, а создавать новую тему не нахожу правильным.

Случилось с моим датчиком чудо — стал работать наоборот. Включаю заднюю передачу все молчит и парктроник и фонари. Зато все работает исправно при любой передаче переднего хода. Сколько лет за рулем, а такого не только у меня не было, но и просто о таком никогда не слышал. А поскольку постоянное пиканье парктроника быстро достало и, будучи уже старым и ленивым, совершенно неохота копаться в кишках у машины — прямая дорога в Ралли сервис, который и посетил вечером в пятницу.

Датчик конечно же приговорили, но это и ежику понятно.

Hyundai Sonata 2011, 210 л. с. — самостоятельный ремонт

Обнаружилось, что полетели еще и обе лампочки на стопах что было неожиданностью, проверяю частода и поменял передние колодки отходили, родимые, почти 50 тысяч, поставил неоригинал, поскольку, как сказали, это последняя замена на этих тормозных дисках, которые уже отмотали почти сотню. Выключатель сигналов заднего хода — Моторное масло Кастрол долили поллитра по моей просьбе — Колодки передние тормозные неоригинал — Итого реб.

За работу: МТ-1 оет Намучился тоже с этим датчиком! Hyundai Sonata V EF 2. Подскажите, может ли быть причиной датчик заднего хода. Перестали работать фонари заднего хода и спидометр.

Замена лягушки (датчика) заднего хода Hyundai Sonata ef мкпп

Меняю предохранитель 10А — сгорает. Сгорает даже если не включена задняя скорость, а просто при включении зажигания. Пробовал ставить предохранители и на 15А — эффект такой-же.

В чём может быть дело и как определить?

ЗЫ Путь: Соната EF. Вот что значит форум. Только написал, так сразу же возникла мысль скинуть колодку к выключателю заднего хода. Предохранитель перестал сгорать и спидометр заработал. Выключатель «ф топку». ЗЫ вокруг него следы «потения» масла Соната EF.

Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, на 2-х литровой механика рабочей Соньке менял датчик зад.

ВИДЕО: Про датчик фонаря заднего хода

Автоматическая коробка передач Хендай Соната

3.3.1 Автоматическая коробка передач
Общие сведения Толщина и маркировка упорных подшипников, стопорных колец и распорных втулок Проверка уровня рабочей жидкости в автоматической коробке передач Замена жидкости в автоматической коробке передач Переключатель диапазонов коробки передач и регулировка троса управле.

3.3.2 Общие сведения
Передаточные числа автоматической коробки передач модели F4A42–2 1-я передача. 2,842 2-я передача. 1,529 3-я передача. 1,000 4-я передача. 0,712 Передача заднего хода. 2,480 Регулировочные данные Предварительная нагрузка выходного вала, мм. 0,01–0,09 Осевой .

3.3.3 Толщина и маркировка упорных подшипников, стопорных колец и распорных втулок

3.3.4 Проверка уровня рабочей жидкости в автоматической коробке передач
В гидравлической системе автоматической коробки передач модели F4A42–2 применяется рабочая жидкость GENUIN DIAMOND ATF SP–III. Объем жидкости – 7,8 л. Совершите контрольную поездку для прогрева коробки передач до нормальной рабочей температуры (70–80 °C). Установите автомобиль на ровной гор.

3.3.5 Замена жидкости в автоматической коробке передач
Двигатель должен работать на холостом ходу, рычаг селектора установлен в позицию «N». Замените жидкость в коробке передач следующим образом. Отсоедините шланг, соединяющий коробку передач и масляный радиатор (со стороны радиатора). Пустите двигатель и подождите, пока стечет жидкость. .

3.3.6 Переключатель диапазонов коробки передач и регулировка троса управления
Переведите рычаг селектора в позицию «N». Рис. 3.28. Расположение регулировочной гайки (1) крепления троса (2) управления к рычагу (3) автоматической коробки передач Ослабьте регулировочную гайку рычага управления для обеспечения взаимного перемещения троса и рычага ( рис. 3.

3.3.7 Проверка элементов управления автоматической коробкой передач
Проверка датчика положения дроссельной заслонки Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который вращается вместе с валом дроссельной заслонки и предназначен для отслеживания угла ее поворота. При вращении вала дроссельной заслонки изменяется выходное нап.

3.3.8 Тестирование совместной работы автоматической коробки передач и двигателя на неподвижном автомобиле
Рис. 3.34. Расположение и взаимодействие основных узлов автоматической коробки передач: 1 – сцепление передачи заднего хода; 2 – тормоз пониженной передачи и передачи заднего хода; 3 – сцепление пониженной передачи; 4 – гидротрансформатор Проверка заключается в определени.

3.3.9 Проверка давления рабочей жидкости
Полностью прогрейте коробку передач до температуры 80–100 °C, для чего совершите контрольную поездку. Поднимите автомобиль так, чтобы колеса могли свободно вращаться. Подсоедините специальный масляный манометр к каждому выходному каналу давления масла. Измерьте давление рабочей жидкости в.

3.3.10 Диагностические функции
Выключите зажигание. Подсоедините прибор Hi-Scan Pro к диагностическому разъему на панели приборов. Включите зажигание. Прибором Hi-Scan Pro проверьте диагностические коды неисправностей. Проведите ремонт, руководствуясь диагностической таблицей кодов неисправностей. ПРЕДУПРЕЖДЕ.

3.3.11 Диагностические коды неисправностей
Диагностические коды неисправностей автоматической коробки передач и возможные их причины приведены в табл. 3.5. Таблица 3.5 Диагностические коды неисправностей автоматической коробки передач

3.3.12 Инспекционная карта симптомов неисправностей
Инспекционная карта симптомов неисправностей автоматической коробки передач и возможные их причины приведены в табл. 3.6. Таблица 3.6 Инспекционная карта симптомов неисправностей автоматической коробки передач и возможные причины их возникновения

Читать еще:  Как устанавливается выключатель с рамкой

3.3.13 Элементы, задействованные при включении каждой передачи, и их функции
Элементы, задействованные при включении каждой передачи, приведены в табл. 3.7. Муфта понижающей передачи соединяет входной вал и солнечное зубчатое колесо муфты понижающей передачи. Муфта заднего хода соединяет входной вал и солнечное зубчатое колесо муфты повышающей передачи. Муфта пони.

3.3.14 Операции сервисной регулировки
Регулировка осевого люфта реактивной пластины тормоза. Рис. 3.35. Регулировка осевого люфта реактивной пластины тормоза: 1 – стопорное кольцо; 2 – специальный инструмент 09456–39100; 3 – реактивная пластина Специальным инструментом зафиксируйте нажимной диск тормоза низш.

3.3.15 Снятие и установка автоматической коробки передач
Снятие Выверните сливную пробку и слейте жидкость из автоматической коробки передач. Отсоедините и снимите воздушный фильтр в сборе. Снимите трос управления коробкой передач. Отсоедините разъем от датчика спидометра. Отсоедините контактные разъемы от переключателя диапазонов автомати.

3.3.16 Механизм управления переключением передач автоматической коробки передач
Рис. 3.43. Элементы механизма управления переключением передач автоматической коробки передач: 1 – кнопка; 2 – пружина; 3 – колпачок; 4 – ручка; 5 – болт, 4 Н·м; 6 – панель индикатора; 7 – болт, 13 Н·м; 8 – кронштейн переключателя; 9 – гайка, 4 Н·м; 10 – фиксатор; 11 – рычаг переключа.

Hyundai Sonata IV / New EF (2002-2011) – связь времен

Хендай Соната четвертого поколения (EF) дебютировала в августе 1998 года. Она построена на единой платформе с Киа Маджентис. Данная платформа легла в основу и первого Hyundai Santa Fe.

Автомобиль предлагался только в одном варианте кузовного исполнения – седан. В 2002 году модель серьезно обновилась (New EF): увеличились габариты, изменилась передняя и задняя части.

В 2005 году появилась модель следующего поколения – NF. Но New EF не умер. Его производство было налажено в Таганроге. Последние экземпляры покинули конвейер в 2011 году. В Тагазовских версиях на решетке радиатора отсутствовал шильдик Хендай.

Hyundai Sonata предназначалась, в первую очередь, для рынков Южной Кореи и США. Там комфорт ценится гораздо сильнее, чем техническая изощренность и спортивная управляемость. По этой причине модель не пользовалась большим успехом в Европе. Но нашим покупателям Соната пришлась по душе благодаря сравнительно невысокой цене, вместительности и хорошему уровню комфорта.

Двигатели

Первоначально линейка моторов была представлена 4-цилиндровыми атмосферниками объемом 2,0 л (131 л.с.) и 2,4 л (138 л.с.), а так же 6-цилиндровым V6 2.7 л (172 л.с.). Первые два – представители серии Sirius, самый крупный – Delta.

Агрегаты Сириус — копия двигателей Mitsubishi одноименной серии Surius. 2-литровый G4JP – аналог 4G63, а 2,4-литровый G4JS – 4G64 (предлагался только на американском рынке). Оба мотора имеют ременный привод ГРМ и гидравлические толкатели клапанов.

С середины 2006 года 2-литровый Сириус сменили новым Beta II (G4GC) отдачей 137 л.с. Принципиальных отличий немного: исчезли балансировочные валы и гидрокомпенсаторы. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью шайб. Зубчатый ремень ГРМ приводит в действие только выпускной распредвал, который связан с впускным короткой цепью. Вместо резиновых опор двигателя стали использовать гидравлические.

Моторы серии Дельта G6BA – результат глубокой модернизации двигателя Мицубиси серии Cyclone (6G7). Привод ГРМ здесь тоже комбинированного типа: ремень на впускные распредвалы, которые соединены с выпускными цепью. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей.

Одна из распространенных проблем всех агрегатов – обрыв ремня ГРМ. Последствия тривиальные. В лучшем случае – загиб клапанов, в худшем – повреждение головки блока, поршней и задиры в цилиндрах. Многие владельцы Сонаты оказались в неприятной ситуации, так и не дождавшись регламентных 60 000 км. Причины: высокие нагрузки на элементы привода и низкое качество комплектующих. Выход один – замена зубчатого ремня раз в 40-50 тыс. км. Цепь привода распредвалов гораздо долговечнее — служит более 250-300 тыс. км.

Стоит отметить, что замена ремня ГРМ на двигателях Sirius требует определенного опыта. Из-за наличия балансировочных валов сложнее правильно выставить метки. Ошибка приводит к падению тяги, и возникновению вибраций.

Все силовые агрегаты достаточно выносливые. Необходимость капитального ремонта возникает лишь при самых печальных последствиях обрыва ремня ГРМ. За контрактный мотор придется отдать около 70 000 рублей. В остальных случаях двигатели спокойно выхаживают более 300-400 тыс. км.

В автомобилях с моторами серии Бета и механической коробкой передач нередко наблюдается зависание оборотов, рывки или провалы при переключениях. Кардинальное решение для версий с ABS – перерезание определенного провода в жгуте ABS (отвечающего за передачу информации о признаке движения). Другой вариант – удаление пружинного клапана из рабочего цилиндра сцепления.

В машинах со старым Сириусом тоже встречается данный «баг», хотя и реже. Здесь волшебных решений не существует. Внимание следует обратить на регулятор холостого хода или датчик положения дроссельной заслонки. Избавиться от недуга удается и после перепрошивки ЭБУ двигателя.

Расход масла может возрасти через 150 000 тыс. км из-за отвердевания маслосъемных колпачков. Спустя некоторое время могут потечь прокладки в свечных колодцах и под крышкой клапанов. После 200 000 км возможно залегание поршневых колец (около 8 000 рублей за комплект).

Стартер может отказать после 150-200 тыс. км — из-за износа втягивающего или щеток. Стоимость нового узла – от 5 000 рублей. К этому времени понадобится замена опор двигателя – появляются вибрации (от 3 до 6 тысяч рублей за опору), гидрокомпенсаторов (кроме Бета) и катушек зажигания (от 1 500 рублей).

Читать еще:  Как сделать электрическую розетку от выключателя схема

Ближе к 200 000 км может потечь радиатор (от 5 000 руб.), либо откажут электро вентиляторы (от 4 000 руб.). Вскоре приходит в негодность и катализатор.

Коробка передач

В пару двигателям устанавливались 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

Механическая коробка – достаточно надежная. Впрочем, при больших пробегах порой возникает необходимость ремонта из-за износа шестерен дифференциала и подшипников. Для восстановления работоспособности МКПП понадобится около 15 000 рублей.

Сцепление механических коробок, работающих в паре с 2,0-литровыми моторами, ходит более 120-180 тыс. км. Стоимость нового комплекта – около 6 000 рублей, а работ по замене – 4 000 рублей.

Сцепление коробок, функционирующих с 2,7-литровым V6, имеет более короткий срок службы. Буксующее сцепление лучше сразу же заменить, иначе неизбежен преждевременный износ двухмассового маховика. Механики рекомендуют взамен неисправного маховика устанавливать аналог от Santa Fe – он надежнее. Маховик доступен за 8 000 рублей, а новый комплект сцепления – за 7 000 рублей.

Автомат разработан компанией Mitsubishi и имеет обозначение F4A42. При нормальных условиях эксплуатации и регулярной замене масла коробка вполне способна проехать без ремонта 300 000 км. Впрочем, на практике серьезные неисправности встречаются уже после 200 000 км. Приходится менять гидроблок или устранять последствия разрушения дифференциала. Стоимость ремонта от 40 до 80 тыс. рублей.

В паре с 2,4-литровым мотором устанавливалась АКПП, отличавшаяся передаточными числами. При выходе ее из строя, возможна замена на аналог от машин с двигателем 2.0 Sirius.

Ходовая

Настройки подвески смещены в сторону комфорта. Руль легкий и малоинформативный, а реакции на вращение рулем сдержанные. При активной рулежке корма начинает плавать. Зато пассажиры практически не замечают швов и дорожных заплаток.

На передней оси используются двойные поперечные рычаги, а на задней – многорычажная схема с эффектом подруливания. Сайлентблоки передних рычагов ходят более 120-160 тыс. км. Сайлентблок заднего верхнего рычага сдается после 80-120 тыс. км. Столько же прослужат шаровые опоры передних нижних рычагов, а верхние – 150-200 тыс. км. Конструкция нижних рычагов предусматривает замену шаровой (от 500 рублей). Верхняя опора меняется только с рычагом (от 2 000 рублей).

Амортизаторы сохраняют работоспособность до 100-150 тыс. км. Стоимость амортизационной стойки – от 4 000 рублей.

Задние ступичные подшипники изнашиваются после 100 000 км, а передние – после 150 000 км. Если передние ступицы позволяют отделаться заменой подшипника (от 1 000 рублей), то задние меняются только в сборе (от 4 000 рублей). Наружные ШРУС (2 000 руб.) выходят из строя через 100-150 тыс. км.

Рулевая рейка может застучать или потечь через 80-100 тыс. км. Стоимость новой рейки – от 19 000 рублей. Насос ГУР (8 000 руб.) порой начинает шуметь или подтекать ближе к 200 000 км.

Проблемы с ABS могут возникнуть из-за лопнувшего зубчатого кольца. Оно меняется в сборе с ШРУС. Но можно подобрать аналог: 1300 рублей плюс 1500 руб. за установку.

Кузов

Кузовное железо к коррозии не склонно. Рыжие пятна обнаруживаются через 9-10 лет на колесных арках, порогах или снизу дверей. Порой коррозия активно атакует чашки передних амортизаторов.

В автомобилях 2004-2005 года, собранных на Тагазе, иногда обнаруживается вспучивание краски на передних дверях. Это сквозная коррозия, развивающаяся под накладкой на внутренней стороне двери. Позже накладку убрали, и проблема не возникает.

Вода в багажнике появляется из-за прохудившихся уплотнителей задних фонарей.

Система отопления и вентиляции

Радиатор отопителя может потечь после 100-120 тыс. км. Тогда же встречаются и проблемы с приточным вентилятором — начинает молотить на максимальных оборотах. Виновник – сгоревший терморегулятор (от 600 рублей). Сам вентилятор изнашивается после 200 000 км. За новый придется отдать не меньше 3 000 рублей.

Проблемы с системой кондиционирования наблюдаются после 150 000 км. Теряет герметичность радиатор кондиционера (от 4 тыс. руб), выходит из строя электромагнитная муфта (от 2 000 рублей) или сам компрессор (от 12 000 руб.).

Другие проблемы и неисправности

После 40-100 тыс. км порой обнаруживается течь топливного бака, заправленного больше чем наполовину. Все дело в ухудшении проходимости клапана адсорбера либо трубок, соединяющих его с баком. Разряжение приводит к деформации и растрескиванию «хлипкого» бака – чаще в правом верхнем углу. За новый бак придется внести свыше 10 000 рублей.

Спустя 100-150 тыс. км теряет эффективность топливный насос. Весь узел в сборе стоит около 7 000 рублей. Но можно заменить только сам насос – от 1 500 рублей.

После 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода стеклоочистителей. Дворники начинают работать с перебоями, заклинивают, и появляется неприятный скрип. Механизм можно реанимировать, тщательно очистив и смазав. Отказать может и электромотор – от 4 000 рублей.

Генератор может потребовать внимания через 150-200 тыс. км. Выходит из строя регулятор напряжения, изнашиваются подшипники и щетки. Стоимость нового генератора – от 6 000 рублей.

«Плохая масса» приводит к колебаниям показаний температуры охлаждающей жидкости. А при включении фар или кондиционера стрелка устрашающе ползет вверх. Решение простое – установить дополнительный провод массы между мотором и кузовом.

Стоит ли покупать?

Из статистики неисправностей можно сделать вывод, что Хендай Соната – достаточно надежный автомобиль. Большинство неисправностей связаны с возрастом и внушительным пробегом. К счастью, все проблемы хорошо изучены, на рынке полно запасных частей, а ремонт не сложен.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector