Шнуры электрические с выключателем

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
• две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
• розетка внутренней установки;
• выключатель внутренней установки с одной клавишей;
• осветительный прибор;
• набор отвёрток (плоская и крестообразная);
• нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
• пассатижи с изолированными ручками;
• зажимы или изоляционная лента;
• индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
3. Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

• Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
• Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
• И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Цвета проводов в трехжильном кабеле

Для правильного соединения проводов используют их цветную маркировку, позволяющую быстро обнаружить нужный проводник в пучке. Но не все знают, как обозначается фаза и ноль в электрике, поэтому часто путают цвета, что затрудняет будущий ремонт электропроводки. В этой статье мы разберем принципы цветовой маркировки проводов и расскажем, как правильно разводить фазу, землю и ноль.

Для чего нужна цветовая маркировка

Провода нужно соединять друг с другом только в строгом соответствии. Если перепутать, то произойдет короткое замыкание, которое может привести к выходу оборудования или самого кабеля из строя, а в некоторых случаях – даже к возгоранию.

Стандартная расцветка проводов

Маркировка позволяет правильно соединять провода, быстро искать нужные контакты и безопасно работать с кабелями любых типов и форм. Маркировка, согласно ПУЭ, является стандартной, поэтому зная принципы соединения, вы сможете работать в любой стране мира.

Отметим, что старые кабеля, выпускавшиеся при СССР, имели один цвет проводника (обычно черный, синий или белый). Чтобы обнаружить нужный контакт, их приходилось прозванивать или подавать фазу поочередно на каждый провод, что приводило к необоснованным тратам времени и частым ошибкам (многие помнят свежепостроенные хрущевки, в которых при нажатии на звонок у входной двери включался свет в ванной, а при нажатии на выключатель в спальне пропадало напряжение в розетке в прихожей).

Различные цвета проводов в электрике значительно упростили процесс создания проводки, а через несколько лет стали стандартом в России, ЕС, США и других странах мира.

Земля, ноль и фаза

Всего существует три вида проводов: заземление, ноль и фаза. Расцветка наносится на весь провод, поэтому даже если вы перережете кабель посередине, то все равно сможете понять, где какой контакт. Заземление обозначается следующим образом:

1. Желто-зеленый цвет (в абсолютном большинстве случаев).
2. Зеленый или желтый.

В схеме электропроводки заземление обозначается аббревиатурой РЕ.

Обратите внимание: на чертежах и на сленге электриков заземление часто называется нулевой защитой. Не перепутайте ее с нулем, иначе произойдет замыкание.

Ноль в кабеле обозначается сине-белым или просто синим цветом, обозначение в схеме буквой N. Иногда его называют нейтралью или нулевым контактом, поэтому будьте внимательны и не путайте эти понятия.

Теперь разберем, какой цвет провода фазы применяется чаще всего. Здесь вам придется нелегко, поскольку вариантов может быть масса. Мы советуем идти обратным путем – сначала обнаружить желто-зеленую землю, потом синий ноль, а оставшиеся в кабеле провода будут фазой. Соединять их необходимо согласно цветов, чтобы не возникало путаницы. Чаще всего в трехжильных системах они маркируются коричневым цветом, но могут быть и иные варианты:

• черный;
• красный;
• серый;
• белый;
• розовый.

На схематических изображениях фазу отображают буквой L. Обнаружить ее можно тестерной отверткой или мультиметром. При соединении проводов используйте специальные зажимы или спаивайте их со смещением друг относительно друга, чтобы не произошло КЗ или окисления контактов с последующей потерей напряжения.

Классическая расцветка проводов в кабеле

Разница между нулем и землей

Некоторые начинающие электрики не знают, каким цветом провод заземления и для чего он вообще нужен. Разберем этот вопрос подробнее. По нулю и фазе протекает электрический ток, поэтому касаться к ним нельзя. Земля же служит для отвода напряжения, если оно пробьет на корпус прибора. Это своеобразная защита, которая в последние годы стала обязательной – некоторые устройства не работают, если их не заземлить.

Внимание: не игнорируйте требование к заземлению – скопившееся статическое электричество или пробой могут испортить прибор или поразить вас электрическим током.

Если вы не уверены в том, какой из проводов земля, а какой ноль, то воспользуйтесь следующими советами. Они помогут вам определиться без цветового обозначения проводов :

1. Замеряйте сопротивление провода – оно будет менее 4 Ом (проверьте, чтобы на нем не было напряжения, чтобы не сжечь мультиметр).
2. Найдите фазу, при помощи вольтметра измерьте напряжение между предполагаемым нулем и землей. На земле значение будет выше, чем на нуле.
3. Если измерить мультиметром напряжение между землей и заземленным прибором (к примеру, батареей в многоэтажном доме), то вольтметр не определит напряжения. Если замерить напряжение между нулем и землей, то некое значение отобразится.

Все это справедливо только к трех- и более проводниковым кабелям. Если в кабеле всего два провода, то в них по умолчанию один будет землей (синий), второй фазой (черный или коричневый).

Соблюдайте правила соединения кабелей

Ищем фазу

Вы уже знаете, какой цвет проводов фаза, ноль, земля. Рассмотрим основной вопрос – как найти фазу. Если вы собираетесь подключить розетку, то вас, по сути, этот вопрос не волнует – нет никакой разницы, на какой контакт подавать фазу или ноль. Но с выключателем дело обстоит иначе.

Внимание: в выключателе всегда размыкается фаза, а ноль приходит на лампочку. Это необходимо для того, чтобы во время ремонта или замены лампы вас не ударило током. Фазу нужно пускать на нижний контакт патрона, ноль – на боковой.

Если в проводке два одноцветных провода, то проще всего найти фазу индикатором – при прикосновении к оголенному проводу он начинает светиться. Перед тем как прикоснуться к проводу, отключите электроэнергию, зачистите изоляцию на проводе (1 см вполне достаточно), разведите провода в разные стороны, чтобы не произошло замыкания. Затем включите электроэнергию и прикоснитесь индикатором к контакту. Большой палец руки нужно положить на верхнюю часть отвертки, там, где расположена контактная площадка. После этого светодиод на индикаторе должен засветиться. Это позволит вам найти фазу, но вот разобраться между нулем и землей устройство не поможет. Чтобы узнать, какого цвета провод заземления в трехжильном проводе, вам нужно будет воспользоваться указанными выше способами.

Найти фазу можно индикатором

Заключение

Если вы создаете новую проводку, то обязательно соблюдайте принятую в ПУЭ маркировку проводов в электрике – это поможет вам в последующем ремонте системы, ведь вы легко определите провода по цвету. Используйте желто-зеленый кабель для заземления, синий для нуля, коричневый/черный/белый для фазы. В кабелях с большим количеством фаз соединяйте контакты только по цветам, используя соответствующие зажимы и термоусадку. Если приходится работать со старой проводкой, где цвета не отвечают стандарту, то первым делом ищите фазу при помощи индикаторной отвертки. Контакт, который не светится, и будет искомым нулем.

При прокладке проводов соблюдайте правила – они должны пролегать только горизонтально и вертикально. Не нужно пытаться сэкономить, таская их по наклонной через всю стену или потолок – в будущем вы просто не сможете найти их или во время ремонта зацепите/перебьете их, что приведет к серьезным последствиям. Раз и навсегда запомните цвета проводов в трехжильном кабеле – это поможет вам в жизни, ведь любой электрик сталкивается с ремонтом розеток, выключателей, электрощитков, прокладкой новых линий и пр.

Рекомендуем к просмотру:

• Как лучше всего соединить медный и алюминиевый…
• Таблица сечений проводов по мощности и току

Как правильно подключить проходной выключатель. Схема управление светом с 2-х и 3-х мест.

Прежде всего, перед выбором и покупкой нужно определиться, что же это такое — проходной выключатель, для чего он нужен, и в чем его отличие от обычных одно, двух и трехклавишных.

Одноклавишный проходной выключатель необходим для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.

Очень часто это применяется в спальных комнатах. Зашел в спальню, включил свет возле двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил.
В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.

Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:

1 Для подключения проходного выключателя света необходим трехжильный кабель — ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм2

2 Не пытайтесь собрать подобную схему на обычных выключателях.

Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!

На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.

Проходной же правильнее называть не выключателем, а переключателем.

Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с обратной стороны сразу видна вся разница:

у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу

у обычного 1 сверху и 1 снизу

Многие по этому параметру путают их с двухклавишными. Однако двухклавишные здесь также не подойдут, хотя и имеют тоже три клеммы.

Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматически происходит замыкание другого, а в двухклавишных такой функции нет.

В первую очередь необходимо правильно подключить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете клавишу и накладные рамки.

В разобранном состоянии можно легко увидеть три контактных клеммы.

Самое главное — это найти общую из них. На качественных изделиях с обратной стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно легко сориентироваться по ней.

Если же у вас бюджетная модель, или для вас любые электрические схемы темный лес, то на помощь придет обыкновенный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

При помощи щупов тестера попеременно касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет «пищать» или показывать «0» при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще проще это сделать индикаторной отверткой.

После того как вы нашли общую клемму, на нее нужно подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы присоединяете два оставшихся провода.

Причем какой из них куда, не имеет существенной разницы. Выключатель собирается и закрепляется в подрозетнике.

Со вторым выключателем проделываете ту же самую операцию:

ищите общую клемму

подключаете на нее фазный проводник, который будет идти на лампочку

на оставшиеся подсоединяете две другие жилы

Схема без заземляющего проводника

Теперь самое главное это правильно собрать схему в распределительной коробке. В нее должны заходить четыре 3-х жильных кабеля:

кабель питания с автомата освещения распредщитка

кабель на переключатель №1

кабель на переключатель №2

кабель на светильник или люстру

При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если будете использовать трехжильный кабель ВВГ, то у него наиболее распространены две цветовые маркировки:

белый(серый) — фаза

синий — ноль

желто зеленый — земля

или второй вариант:

белый (серый)

коричневый

черный

Чтобы подобрать более правильную фазировку во втором случае, ориентируйтесь на советы из статьи «Цветовая маркировка проводов. ГОСТы и правила.»

1 Сборка начинается с нулевых проводников.

Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на светильник в одну точку посредством клемм ваго.

2 Далее нужно соединить все жилы заземления, если у вас есть заземляющий проводник.

Аналогично нулевым проводам «землю» с вводного кабеля объединяете с «землей» отходящего кабеля на освещение.

Этот провод подключается к корпусу светильника.

3 Осталось правильно и без ошибок подключить фазные проводники.

Фазу с вводного кабеля нужно соединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1.

А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение.

Выполнив все эти подключения остается лишь соединить между собой второстепенные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой. Причем абсолютно не важно как вы их соедините.

Можно даже перепутать цвета. Но лучше все же придерживаться расцветки, чтобы не запутаться в будущем.

На этом можно считать схему полностью собранной, подавать напряжение и проверять освещение.

фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя

и эта же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку

два остальных вспомогательных проводника, соединяются между собой в распредкоробке

ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода — два снизу и два сверху.

И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете — на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй — к выходным клеммам.

Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena:

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте — возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего вызванить его, что называется «вживую», тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать — значить перепутали провода.

Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

Если у вас перегорела лампочка и ее нужно заменить, при такой схеме не сразу можно понять, свет включен или выключен.

Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке.

2 Второй недостаток — большое количество соединений в распаечных коробках.

И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без распаечных коробок уменьшает количество соединений, но в разы может увеличить либо расход кабеля, либо количество его жил.

Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. Лучший вариант здесь, применение импульсных реле.

А если вам вообще не хочется прокладывать провода и штробить стены, можно ли в этом случае смонтировать проходные выключатели? Можно, при этом все затраты будут в районе 800-1000 рублей. Как это сделать, читайте в статье «Беспроводной проходной выключатель.»

Что такое электрический шнур и где он используется

Различают три основных типа изделий для подключения – это кабели, провода и шнуры. Первые два типа очень похожи и отличаются часто в основном техническими условиями производителей и определениями в них используемыми. А третий тип – шнуры имеет некоторые особенности, например, площадь поперечного сечения этих изделий редко превышает полтора квадратных миллиметров, а их гибкость очень высока. Поэтому мы вам расскажем, об электрических шнурах и сфере их применения.

Определение и строение

Чтобы разобраться в электротехнических терминах и для их правильного понимания нужно обратиться к нормативно правовой документации, такой как ГОСТы, СНиПы и другие документы. В ГОСТ 15845-80. «Изделия кабельные. Термины и определения» электрический шнур определяется как «провод электрический с изолированными жилами повышенного класса гибкости.

При этом в различных источниках можно найти информацию о том, что максимальная площадь поперечного сечения их токопроводящих жил может достигать лишь 1.5 кв. мм. Это не полностью истинное утверждение, потому что популярный у современных электриков при монтаже освещения шнур ШВВП может иметь жилы и до 4 кв. мм, а в редких случаях и больше. Но всё равно такое ограничение выделяет его на фоне кабелей или проводов, чьё сечение жил может доходить до сотен квадратных миллиметров по площади.

Название шнур у многих перекликается со словом «шнурок» как на ботинках. Дело в том, что отчасти это так. Шнуры, производимые до середины прошлого века (в СССР), имели две многопроволочные жилы в резиновой изоляции покрытые плетённой хлопчатобумажной оболочкой. Жилы были свиты между собой, а не влиты в общую оболочку, и это действительно напоминало шнурки. Вы можете их помнить по электроплитам, утюгам и прочему.

Тонкие жилы, состоящие из набора тонких свитых проволочек в совокупности с пластичной оболочкой, придают шнурам хорошую гибкость. Например, тот же ШВВП имеет 5 класс гибкости, это позволяет его с лёгкостью прокладывать в очень ограниченном пространстве или использовать для подключения приборов, которые в процессе работы двигаются. К таким относятся элементы бытовой техники (блендер, электробритва, чайник) или электроинструмент.

Подведем итоги, какие отличительные особенности электрического шнура?

1. Обычно 2 или 3 токопроводящих жилы.

2. Жилы гибкие многопроволочные медные.

3. Класс гибкости порядка 4 или 5.

4. Для обеспечения хорошей гибкости ранее широко применялась резина.

5. Оболочка может быть покрыта плетенной материей из нитей, например, ШРО (оболочка которого из синтетических, лавсановых, нитей вы можете видеть на рисунке ниже).

Сфера применения

Мы уже упомянули о том, что электрошнуры применяются в электрическом инструменте и другой подвижной бытовой технике, рассмотрим этот вопрос подробнее. Начнем с того, что площадь поперечного сечения жил большинства электрошнуров редко превышает 1.5 кв. мм. Но у начинающих часто возникает вопрос «Почему шнур больше подходит для техники чем провод, например, ПВС (провод медный в виниловой изоляции и оболочке соединительный)?», нельзя дать столь однозначный ответ, ведь вы можете использовать то изделие, которое у вас есть под рукой, но что произойдет?

Всё очень просто основное преимущество электрического шнура – его гибкость, а малое сечение значит и малый вес. Поэтому если вы хотите заменить провод на блендере – не нужно покупать тот же ПВС (его видите на фото ниже) – он больше весит, не такой гибкий и это затруднит работу с устройством.

Тогда как в качестве шнура для электродрели часто используют провод ПВС, потому что у него оболочка толще, а её круглый срез обеспечивает хорошую защиту от повреждений, которые могут легко произойти на стройке или в мастерской.

В то время как для подключения утюгов используют специальные шнуры в тканевой оплетке, почему здесь не подойдёт ПВС, ведь он тоже круглый и прочный? Всё просто оплетка шнура для утюга служит дополнительной защитой от перетирания.

Поэтому используют шнур ШРО, подробнее его мы рассмотрим позже. Обратите внимание, когда вы гладите бельё шнур, постоянно трётся о край гладильной доски, изоляция в такой работе долго не проживёт.

Марки шнуров

В маркировках шнуров обычно присутствует буква «Ш», рассмотрим несколько примеров.

ШРО, маркировка расшифровывается как:

Р – резиновая изоляция;

О – оплетка из лавсановых нитей (это синтетика).

Жилы у него скручены между собой, оплетка устойчива к истиранию. Скрученные жилы заполнены пряжей – это вы можете видеть на схематическом его изображении на рисунке ниже. Такое решение делает изделие более долговечным и плотным, при этом сохраняя его гибкость. Кстати класс гибкости 5.

Цвет наружной оплетки черный с белым согласно ГОСТ 7399-97, встречается в двухжильном или трёхжильном варианте, а размеры и вес указаны в таблице ниже:

Примечательно, что в магазинах его можно встретить под нетривиальным названием «Шнур для утюга».

ШВП расшифровка маркировки:

В – виниловая изоляция;

Это медный шнур с параллельными жилами, каждая из которых покрыта слоем ПВХ-изоляции. Общей оболочки у него нет, поэтому допускается подключение нестационарного электрооборудования, с незначительной вероятностью механических нагрузок и повреждений.

ШВП часто используют в автоэлектрике и для соединения элементов внутри электронных приборов. У него 6 класс гибкости, что позволяет изгибать изделие для монтажа в ограниченных условиях. Размеры и масса ШВП указаны в таблице ниже.

ШВВП, расшифровка маркировки:

В – виниловая изоляция;

В – виниловая оболочка;

Жилы в нём уложены параллельно, поверх них расположена общая оболочка. Изоляция в два слоя обеспечивает неплохие эксплуатационные качества. Как уже было упомянуто в статье – его часто используют для подключения цепей освещения, например, его удобно прокладывать в подвесном потолке.

Заключение

Вывод напрашивается сам собой – выбор кабельного изделия напрямую зависит от условий эксплуатации. Шнуры отлично подходят для приборов сильно подвижных в процессе эксплуатации, а также для стационарных приборов, таких как телевизор, то есть маломощных и подключаемых в розетку.