Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правильное положение выключателя при выкл

Как отрегулировать заедающую клавишу выключателя

Стоит отметить, что достаточно часто, происходит проблем с западанием клавиши выключателя. Для решения подобной задачи, совсем необязательно пользоваться услугами специалистов. В некоторых ситуациях будет достаточно выполнить несколько простых действий, которые по силам человеку совершенно не имеющему отношению к электричеству.

Для того чтобы исправить положение, нужно прежде всего испробовать так сказать не радикальные методы решения.

  • Прежде всего, попробуйте просто ослабить крепление. В некоторых случаях чрезмерная нагрузка может повлиять на качество работы клавиш выключателя, в особенности это заметно на одноклавишном типе.
  • Если после выполнения данной процедуры, проблема все еще присутствует, нужно попробовать понажимать на клавишу несколько раз. Часто клавиша западает и при выполнении подобной процедуры, работа восстанавливается.

Если эти два простых совета не помогли, то нужно перейти к более действенным методам.

Как подготовиться к выполнению поставленной задачи?

Прежде всего, вам необходимо обзавестись нужными инструментами, а так же принадлежностями, для выполнения процедуры.

  1. Подготовить мультиметр либо индикатор.
  2. Отвертка необходимого размера.
  3. Маркеры.
  4. Наждачная бумага.

Помните. Для того чтобы, процедура выполнялась наиболее эффективно и правильно, лучше всего фотографировать каждый этап разборки. Дело в том, что вам предстоит собирать выключатель в обратном порядке.

Переходим к работе

После того, как вы подготовили все необходимое, нужно переходить непосредственно к решению проблемы.

  • Для начала вам необходимо обеспечить безопасность. Вам потребуется обесточить квартиру, для этого выключите рубильник.
  • После того, как вы выключили рубильник, проверьте наличие напряжение в розетке, при помощи индикатора.
  • Далее производится демонтаж выключателя. Посмотрите внимательно, нет ли повреждений или каких-либо факторов, которые мешают включению или выключению.
  • Если никаких причин деформации не было выявлено, необходимо полностью разобрать корпус.
  • Посмотрите, имеется ли нагар на контактах, при его наличии просто воспользуйтесь наждачной бумагой.
  • Аккуратно поместите все составляющие в обратном положении. Попробуйте, нажать на клавиши, если они включаются без особых усилий, то можете собирать выключатель и устанавливать его на прежнее место.

Вот таким нехитрым способом, можно решить подобную проблему. В том случае, если проблема все еще сохраняется, то лучше всего заменить выключатель на новый.

Как правильно поставить выключатель света своими руками

Самым важным устройством в бытовых электрических сетях, бесспорно, является выключатель. В каком бы помещении не оказался человек (гостиная или ванная комната, гараж или подвал, офис или мастерская) первое, что он сделает, это включит в комнатах свет при помощи выключателей. В статье мы предлагаем вам подробно ознакомиться с тем, как установить выключатель света. Причём сделать это своими руками будет абсолютно несложно, не тратьте денежные средства и время на приглашение специалиста-электрика. Имея элементарные познания в физике и электротехнике, вы справитесь самостоятельно.

Устройство

Прежде чем устанавливать выключатель, давайте рассмотрим, как устроен этот коммутационный аппарат. Сделаем это на примере самого простого одноклавишного выключателя света.

Наиболее важной частью этого устройства является рабочий механизм. Он представляет собой металлическую рамку, на которой закреплён привод, непосредственно осуществляющий включение и отключение аппарата. По сути, этот привод является подвижным контактом, который соединяет между собой два неподвижных контакта выключателя.

Один неподвижный контакт – входящий, к нему подключается провод из питающей сети, второй – выходящий, проводом он соединяется со светильником. Правильное положение этих двух неподвижных контактов – разомкнутое, при этом выключатель считается отключённым, цепь между питающей сетью и светильником не замкнута, лампочка не горит. Как только происходит воздействие на привод выключателя, подвижный контакт принимает такое положение, при котором замыкает цепь между двумя неподвижными, от источника питания поступает напряжение на лампочку и она загорается.

Вся контактная часть в целях безопасности помещена в какой-то диэлектрик (это может быть пластик либо фарфор).

Установка выключателя производится в стенных отверстиях, но перед этим в проделанные в стене дырки необходимо вмонтировать специальные подрозетники. А уже в них закрепляется рабочий механизм выключателей. Их надёжная фиксация осуществляется за счёт раздвижных лапок, расположенных по бокам рабочей части.

Ещё одна конструктивная составляющая выключателей – это защитные элементы. Как правило, они выполняются из пластика. Первая из этих элементов – клавиша, она крепится к приводу рабочей части и осуществляет непосредственное управление коммутационным аппаратом. Второй элемент – это защитная рамка, она закрывает рабочую часть и предотвращает возможность прикосновения человека к контактам выключателя, находящимся под напряжением. Крепление рамки осуществляется винтами либо пластиковыми защёлками.

Материалы и инструменты

Перед тем, как установить выключатель света, запаситесь необходимыми материалами и инструментами. Если вы собрались всё делать своими руками, то потребуется не только электромонтажный инструмент, но и строительный.

Сначала надо пробить в стене отверстие. Для этой цели подходят:

  1. Болгарка. С её помощью вы можете сделать в стене квадратное отверстие, но это не страшно. Вставив подрозетник, оставшееся вокруг пространство замажьте раствором алебастра или гипса.
  2. Перфоратор со специальной коронкой по бетону. Сразу хочется сказать, что с помощью такого инструмента вы может сделать замечательное ровное отверстие в стенах из шлакоблока, кирпича, пенобетона, гипсолита, газобетона. Если стена бетонная, то сначала такой коронкой намечается будущее отверстие. Потом установите бур на перфоратор и насверлите множество маленьких дырочек близко друг к другу по намеченному контуру. Далее чередуйте бур и зубило, выбивая внутреннюю часть намеченного отверстия. Есть вариант приобрести коронку с алмазным напылением, она справится с бетонной стеной сама, но это очень дорогое удовольствие.
  3. Обычная дрель со специальной коронкой по дереву или шуруповёрт помогут вам сделать аккуратное отверстие в гипсокартонных стенах.

Для закрепления подрозетника в отверстии вам понадобятся:

  • ёмкость для замешивания раствора;
  • гипс (алебастр);
  • вода;
  • шпатель.

Чтобы поставить сам коммутационный аппарат, потребуются:

  1. Пластиковый или пропиленовый подрозетник.
  2. Одноклавишный выключатель.
  3. Индикаторная отвёртка.
  4. Нож для зачистки жил проводов.
  5. Двухжильный провод (сечением 2,5 мм 2 ).
  6. Изоляционная лента.
  7. Плоская и крестообразная отвёртки.

Также к месту установки выключателя должен быть проложен провод в штробах. Чтобы проделать эти борозды, вам потребуется зубило с молотком или электроинструмент (болгарка, штроборез).

Установка подрозетника

Монтаж выключателей начинается с установки подрозетников (по-другому их называют монтажными коробками). Это, пожалуй, самая простая часть во всём процессе, никаких особенных строительных навыков здесь не нужно, всё делается легко и просто своими руками.

Читать еще:  Кнопка выключатель aeg bs12 c2

В бетонные, кирпичные, каменные либо блочные стены монтажную коробку устанавливают на гипсовый раствор (в крайнем случае, на штукатурку). Гипсовым раствором намажьте отверстие внутри, быстренько установите подрозетник и замажьте оставшиеся пустые пространства. Гипс застывает за считанные минуты.

Когда стены из гипсокартонных листов, то процесс монтажа упрощается. Надо только приобрести специальный подрозетник с крепёжными лапками, вставить его в отверстие и винтами затянуть.

Хорошая видео-инструкция по установке подрозетников:

и по сверлению отверстий под них:

Пошаговая инструкция

Прежде чем вы начнёте процесс монтажа выключателя своими руками, хочется напомнить одно очень важное правило.

Итак, монтажная коробка в стене установлена, в неё заведено две жилы провода. Можно приступать к непосредственному монтажу коммутационного аппарата:

  1. Первым делом необходимо определить фазный провод. Возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно прикоснитесь ею к обеим жилам. Если индикаторное окошко на отвёртке засветилось, значит, этот провод и есть фаза, можете аккуратно наметить его при помощи изоляционной ленты.
  2. Теперь отключите автомат, который подаёт напряжение на комнату или общий на квартиру. Снова при помощи индикаторной отвёртки на месте производства работ, проверьте, что напряжение отсутствует. Прикоснитесь ею к недавно обнаруженному и намеченному фазному проводу, отвёртка светиться не должна.
  3. Возьмите в руки выключатель, при помощи плоской отвёртки слева или справа подденьте легонько клавишу и снимите её.
  4. Открутите два винта, при помощи которых крепится защитная рамка, и снимите её.
  5. В верхней части рабочего механизма есть два контактных винтика. На многих моделях они имеют обозначения. Например, цифры «1» и «3», либо английская буква «L» и стрелка, направленная вниз, соответственно эти символы обозначают входящий и выходящий контакты. Раскрутите эти винтики.
  6. Провода, заведенные в подрозетник, зачистите от изоляции на 1 см. Вставьте фазный провод в отверстие входящего контакта, а вторую жилу в отверстие выходящего. Затяните винты и проверьте, хорошо ли зафиксированы провода. Если имеет место пошатывание, обязательно подтяните крепче, потому что плохой контакт повлечёт за собой подгорание и дальнейшую поломку выключателя. Но и переусердствовать тут не нужно, чтобы не сорвать винты.
  7. Тут же на рабочей части есть ещё два распорных винта. Раскрутите их, расположите рабочий механизм в монтажной коробке, тщательно выровняйте по горизонтали и зафиксируйте в этом положении закруткой распорных винтиков. Проверьте свой труд, слегка попытайтесь пошатать рабочую часть. Если она закреплена в подрозетнике надёжно, установите сверху защитную рамку, прикрутив её двумя винтами.
  8. Закрепите на приводе рабочего механизма клавишу и проверьте, как работает установленный выключатель. Для этого включите вводной автомат. Нажмите клавишу выключателя, лампочка в осветительном приборе должна загореться. При обратном нажатии на клавишу, лампочка должна погаснуть.

В современных моделях выключателей вместо винтовых часто применяют втычные контакты, они довольно не плохо себя зарекомендовали. Провод необходимо воткнуть в контактное отверстие, он должен туго зайти и упереться. Если попробовать потянуть проводок обратно, то при определённом усилии он вытягиваться не должен, это означает, что контакт хороший. Только не прикладывайте всю имеющуюся у вас силушку! А чтобы можно было при необходимости вытащить проводок из контактного отверстия, там предусмотрены специальные рычажки.

Подробнее об установке выключателя смотрите в этом видео:

Суть монтажа двух- или трёхклавишного выключателя такая же, разница будет лишь в самой схеме подключения. И уж если вы разобрались, как правильно смонтировать своими руками обычный выключатель, то, наверняка, справитесь и с более сложными коммутационными аппаратами.

Регулировка выключателя

8. Измерение параметров, регулировка и настройка.

Измерение параметров и регулировка выключателя ВК-10 производится при подготовке его к работе или после полной и частичной разборки и сборки полюсов или привода.

В процессе регулировки выключателя включения и отключения производить только вручную при помощи рычага ручного включения.

Привод выключателя рекомендуется регулировать в процессе сборки в такой последовательности:

  1. Натяжение пружин 74 (рис. 5) регулируется винтами 26 таким образом, чтобы зазоры между торцом пружин и швеллером 34 были: для верхней пружины – 3 мм, для нижней – 10 мм.
  2. Гарантированный зазор между зубом собачки 45 или 1 (рис. 12), находящейся в крайнем положении, и зубом храпового колеса 2 при полном зацеплении зуба собачки 3 с этим колесом в процессе работы должен быть 0,5±0,20,1 мм. Для получения этого зазора необходимо выполнить следующие операции: установить рычаг ручного включения и при отключенном положении выключателя повернуть рычаг по часовой стрелке до упора, при этом происходит неполная заводка пружин привода; в дополнительные отверстия швеллера 48 (рис. 5) вставить два регулировочных винта М 8х20; ослабить винты 49; регулировочными винтами выставить зазор; вывернуть поочередно винты 49, установить между держателем 47 и швеллером 48 шайбы 50; ввернуть винты 49, предварительно смазав их резьбовую часть уплотняющей композицией ДН – 2; убрать регулировочные винты М 8х20.

Рис.13. Механизм свободного расцепления.
1 – шток буфера; 2 – кулачок; 3 – тяга; 4 – рычаг; 5 – вал; 6 – пружина; 7 – рычаг; 8 – пластина; 9 – рычаг; 10 – вал; 11 – амортизатор; 12 – раскос; 13 – болт.

Отрегулировать механизм противоразрядного устройства рабочих пружин включения в отключенном положении выключателя с незаведенными рабочими пружинами привода, для чего необходимо установить зазор 0,3 – 0,4 мм между эксцентриком 7 и рычагом 81посредством болта 14 с гайкой 15.

Проверить величину зазора в механизме свободного расцепления между рычагом между рычагом 7 (рис.13) и кулачком 2, который должен быть на более 0,7 мм. Регулировка производится смещением раскоса 12.
Проверить величину зазора между болтом 11 (рис.1) и стержнем 13 притиворазрядного устройства, который должен быть 0,5…1 мм. Регулируется болтом, установленным на педали.

Рис. 14. Определение включающего момента на валу механизмов полюсов.
1 – вал механизма; 2 – ось; 3 – рычаг ручного включения; 4 – болт; 5 – шайба.

Проверить зацепление собачек 1 и 17 (рис. 15) которое должно быть 3-0,5 мм. Регулируется болтом 5.

Рис. 15. Блок реле токовых магнитов.
1 – собачка; 2 – ось; 3 – скоба; 4 – гайка; 5 – болт; 6 – гайка; 7 – контрполюс; 8 – катушка; 9 – сердечник; 10 – магнитопровод; 11 – колодка; 12 – колодка; 13 – гильза; 14 – шток; 15 – пружина; 16 – пружина; 17 – собачка.

Читать еще:  Жалюзийный выключатель schneider electric

Проверить величину зазора между рабочими кромками собачек 9 и 4 (рис. 16), который должен быть 1,5+0,5 мм. Регулируется в отключенном положении выключателя установкой пружины 7 на валу 2 после проверки натяжения отключающей пружины 21 (рис.1).

Сочленить привод с механизмами полюсов регулируемой тягой 14 (рис.1) так, чтобы выход стержней из дугогасительных камер во всех полюсах был в пределах 29…32 мм.

Рис. 16. Установка блок – реле токовых электромагнитов.
1 – рычаг отключения; 2 – вал; 3 – рычаг; 4 – собачка; 5 – рычаг; 6 – шток; 7 – пружина; 8 – пружина; 9 – собачка.

Проверить общий ход подвижного стержня, который должен быть 160-4 мм; при необходимости регулируется изменением количества шайб, установленных под масляным буфером 15 (рис. 1).

Проверить натяжение отключающей пружины 21 (рис.1, вид С). Зазор между торцом отключающей пружины и упором рамы должен быть (28 ± 12) мм.

Установить зазор 0,5…1 мм между рычагом механизма полюсов и болтом 22 (рис. 1).

Максимальный включающий момент на валу механизмов полюсов выключателя замеряется при помощи рычага ручного включения 3 (рис. 14), закрепленного на валу, как показано на рисунке, и набора груза в следующем порядке:

  1. Выключатель установить в отключенное положение (привод не заведен).
  2. Вращая рычаг против часовой стрелки, подвести стержни до касания их с розеточными контактами.
  3. Навесить на рычаг груз такой величины, чтобы он создавал вместе с рычагом момент 235 Н*м для выключателей на номинальные токи 630 и 1000 А или 255 Н*м для выключателей на номинальные токи 1250 и 1600А.
  4. Груз освободить, при движении под собственным весом он должен включить выключатель до полного включенного положения (до посадки привода на защелки).

Допускается максимальный включающий момент на валу механизма полюсов выключателя измерять при помощи динамометра; при этом рычаг в момент касания контактов должен занимать положение, близкое к вертикальному (рис.14).

Если момент окажется больше указанных величин, необходимо проверить качество сборки полюсов (повышенное трение, перекосы), наличие смазки в соединениях рычагов механизмов, правильность установки отключающей пружины.

Минимальный удерживающий момент на валу механизмов полюсов выключателя при отключении проверяется на участке хода подвижных стержней в розеточных контактах при помощи рычага ручного включения 3, закрепленного на валу в соответствии с рис. 14, и набора грузов в следующем порядке:

  1. Выключатель установить в отключенное положение (привод не заведен).
  2. Вращая рычаг против часовой стрелки, включить выключатель до посадки привода на защелку.
  3. Навесить на рычаг груз такой величины, чтобы он создавал вместе с рычагом момент 40 Н*м.
  4. Удерживая за рычаг, нажать кнопку отключения привода. При отпускании рычага выключатель должен отключиться до полного выхода подвижных стержней из розеточных контактов.

Допускается производить замер минимального удерживающего момента при отключении с помощью динамометра; при этом рычаг при включенном положении выключателя должен занимать положение, близкое к вертикальному (рис. 14).

Если момент окажется меньше указанных величин, необходимо проверить натяжение отключающих пружин.

Рис. 17. Сектор для замера скоростей.

Скорость подвижных стержней при включении и отключении выключателя замеряется электромагнитным вибрографом и сектором (рис. 17). Для замера скоростей закрепить на секторе плотную бумагу шириной 30 мм, установить сектор на вал механизмов полюсов, закрепив его болтом М 8 х 10 с шайбой. Завести включающие пружины привода. При помощи вибрографа записать по три виброграммы на включение и отключение. Пример определения скоростей по виброграмме приведен на рисунке 18.

Рис. 18. Определение скоростей по виброграмме.
I – выключатель отключен; II – выключатель включен; III – включение; IV – отключение.

V = (м/с)

Если скорости не соответствуют норме, необходимо проверить регулировку выключателя, а также отсутствие затирание подвижных элементов и наличие смазки на трущихся поверхностях, или изменить натяжения отключающей пружины 21 (рис. 1), варьируя размер 28 мм в пределах ± 12 мм.

Скорости движения подвижных стержней должны соответствовать данным таблицы №2.

Таблица №2.

Номинальный ток отключения, кАНоминальный ток, АСкорость движения подвижных стержней, м/с
при включении, не менеепри отключении
20630; 10003,52,3 +0,4
1250; 16003,22,1 +0,4
31,5630; 10004,22,3 +0,4
1250;16004,02,1 +0,4

Электрическое сопротивление токопровода каждого полюса замеряется между верхними и нижними выводами без втычных контактов при помощи микроомметра с классом точности не ниже 3,5

Данные замера должны соответствовать табл. 3.

Таблица №3.

Номинальный ток (А), климатическое исполнение и категория размещения выключателя.ВК – 10ВК – 10А
сопротивление, мкОм, не более
630 У24550
1000 У2, 630 Т34045
1600 У2, 1250 Т32530

Проверка работы блокировочных устройств:

  1. Произвести заводку рабочих пружин привода рукояткой ручной заводки или посредством электродвигателя с редуктором. Убедиться, что при полной заводке, при переходе вала 41 (рис.5) кривошипа через мертвую точку, заводные собачки 45 и 46 вышли из зацепления с храповым колесом 43, цепь питания электродвигателя разорвана блок – контактами SQM.
  2. Проверить невозможность включения привода при включенном выключателе и полностью заведенных рабочих пружинах, а также при отключенном выключателе и не полностью заведенном приводе при воздействии на кнопку ручного включения или от ключа управления.
  3. Проверить работу противозарядного устройства рабочих пружин привода. При нажатии на педаль в отключенном положении выключателя рычаг посредством кулачка 2 (рис.5) должен запирать кулачок включения 17 прежде, чем эксцентрик сообщит движение рычагу 81.
  4. Проверить работу блок – замка. При вставленном в блок – замок и повернутом против часовой стрелки ключе не должно происходить ручное (от кнопки) или дистанционное (от электромагнита) включение выключателя. При включенном положении выключателя невозможно вставить и повернуть ключ блок – замка.
  5. Проверить работу механизма свободного расцепления при отключенном выключателе, для чего следует надеть на первичный вал привода рычаг ручного включения, завести пружинный привод, повернуть рычаг против часовой стрелки на угол » 20° и подать команду на отключение.
    Выключатель должен отключиться. Затем повторить проверку, поворачивая рычаг на 40, 60 и 80°. Выключатель должен отключаться из любого положения.
  6. Проверить работу электрической блокировки (блокировочное реле) «против прыганья», для чего необходимо завести включающие пружины привода при включенном выключателе. Затем одновременно подать напряжение: длительно на электромагнит включения и кратковременно на электромагнит отключения. При этом повторное включение выключателя не должно происходить.
  • Следующая страница
  • Предыдущая страница
  • Содержание
Читать еще:  Как подключить с одной коробки два выключателя

Умный сенсорный выключатель Girer Wi-Fi без нулевой линии: автоматизация Smart Home

Сегодня у нас пойдет речь об автоматизации освещения. Для этого есть масса вариантов, я же остановился на замене выключателей. Очень мне приглянулись вот такие выключателе с сенсорными кнопками. Основным аргументов в выборе послужил симпатичный внешний вид, но самым главным было отсутствие нулевой линии. В моих выключателях ее нет, поэтому при установке могут быть нюансы. Получится управлять выключателем со смартфона – главная интрига для меня.

Умный сенсорный выключатель Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

Прямоугольная версия выключателя Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

Содержание
  • Внешний вид
  • Внутренности
  • Монтаж
  • ПО
  • Видеообзор
  • Вывод
Внешний вид

Поставляется выключатель в простой картонной коробке. На задней части должны быть отметки о цвете, протоколе работы и количестве кнопочек на передней панели.

Внутри находится сам выключатель, инструкция по эксплуатации и конденсатор.

В инструкцию я очень рекомендую заглянуть, для понимания всех схем подключения и прочих возможностях нашего выключателя.

В отдельном кульке находится конденсатор, который будет «эмулировать» нулевую линию для нашего умного выключателя. В целом, если вы дома не используете LED лампы, в чем я очень сомневаюсь, то работать будет и без этого конденсатора.

Сам выключатель бывает как с одной, так и с тремя сенсорными клавишами, а также, черного или белого цвета. Передняя панель пластиковая, чем-то напоминает акрил. Сенсорные кнопки обладают подсветкой, когда свет горит кнопка подсвечивается красным светом, когда свет выключен – синим светом.

Дополнительный плюс в том, что нет необходимости менять подрозетник на квадратный, как в случае работы с выключателями от Xiaomi. На задней части колодка с винтами, для подключения проводки.

Если рядом с выключателем установлены другие, или группа розеток, то перед покупкой проверьте «встанет» ли этот выключатель. Так как размеры корпуса у него немного больше, чем у стандартных. 86 миллиметров. Толщина составляет 9,5 миллиметров, глубина в подрозетнике 25,5 миллиметров.

Внутренности

Аккуратно отщелкиваем верхнюю часть выключатели и откладываем ее в сторону. Все равно для монтажа ее пришлось бы снимать.

Далее аккуратно вытаскиваем внутренности нашего выключателя.

Выкручиваем 3 винта и достаем «силовой модуль» реле и контактной группой.

На каждый канал установлено релеGOLDEN GH-1A-12L с током 10А.Не знаю, почему писали про 500W в инструкции, реле позволяет коммутировать до 2,2 кВт.

Обратная сторона платы.

Мозги устройства опознать сложно, так как вся информация на чипах тщательно затерта.

Монтаж

Всегда работы с электричеством проводите без его присутствия. Не забывайте выключить автомат этой группы освещения или центральный автомат в квартире. Проверяем какой светильник из двух/трех подключен ближе всего к выключателю. Именно туда нам предстоит установить конденсатор. Если светильник 1, то этот шаг пропускаем.

Демонтируем старый выключатель, не забывая схему подключения проводки.

Теперь необходимо снять ближний светильник, и в параллель двух проводов закрепить конденсатор из комплекта. В моем случае я просто сажаю его на клемник, рядом с проводкой от светильника.

Подключаем фазу на L, провод от ближнего светильника, там, где установлен конденсатор, на L1, остатки на L2 и L3, соответственно.

Закрепляем выключатель в подрозетники идущими в комплекте винтами, я, правда, закрепил их выкрученными из прошлого выключателя. Экономия должна быть экономной =)

Проверяем работу, предварительно включив автомат.

По умолчанию выключатель сразу переход в режим сопряжения. Но если этого не произошло, зажимаем на 5-7 секунд любую сенсорную кнопку, пока она не начнет моргать.
Открываем приложение Smart Life или Tuya Smart, нажимаем плюсик для добавления нового устройства. В открывшемся окне выбираем любой девайс с поддержкой Wifi. Указываем свою WiFi сеть и пароль к ней. Спустя 30-40 секунд произойдет добавление нового устройство в экосистему умного дома. Сразу рекомендую переименовать девайс.

В основном меню сразу видно статус выключателей, и так же можно ими управлять. Удобно, что по бокам вынесены две кнопки одновременного включения или выключения светильников.

Тут же можно задать таймер обратного отсчета для каждой линии светильников. Интересная функция, для детской. Говоришь ребенку, у тебя 15 минут, и все 15 минут прошло свет потух =). По сути изменяет состояние устройства на противоположное, было выключено — станет включено, и наоборот.

Дополнительно для каждой линии можно создавать свой таймер включения или выключения, может вполне пригодится для имитации присутствия дома, или для создания различных автоматизаций по времени.

В настройках можно создать аж целую ассоциацию, для мультиконтроля. Причем для каждой клавиши выключателя можно добавить сработку другого прибора. Как пример включили свет в ванной и сразу, с помощью умного реле, включилась вытяжка.

Кроме этого, можно создать группу устройств, как светильников, так и реле и прочих девайсов, и управлять ими одновременно. После создания появится отдельное, виртуальное устройство для управления. Быстро включать или выключать светильники или группу светильников можно прямо из меню приложения Smart Life.

В умных сценариях можно заставить включаться/выключаться наши светильники не только по сработке любого из датчиков, но и, например, при наступлении темноты, или спустя несколько минут, включать освещение. Данные про восход/заход солнца программа берет относительно нашего местоположения.

Получается вот такой пример автоматизации.

В роутере определяются как на базе чипа esp8266.

Видеообзор

Вывод

Действительно сделать любой светильник умным, повесить на него различные сценарии или банальное управление со смартфона стало намного проще. Большим плюсом является возможность подключению выключателя к проводке без нулевой линии. Да и внешний вид мне в целом нравиться. Покупкой доволен, могу рекомендовать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector