Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить электрический выключатель

Как самостоятельно заменить электрическую розетку

Старые изношенные розетки в квартире могут явиться причиной серьезных неприятностей. Если вас не устраивает состояние одной из (или нескольких) ваших электрических розеток, то единственным выходом будет произвести замену. Вот несколько причин, по которым у вас может возникнуть необходимость заменить розетку:

  • розетка перестала работать, оплавилась или подгорела;
  • из розетки выпадает вилка;
  • сама розетка выпадает из стены;
  • розетка по дизайну не вписывается в интерьер.

Кстати, в последнем случае можно обойтись заменой только лишь накладки на розетку, если вам удастся где-нибудь подобрать подходящую. Для замены накладки просто открутите центральный винт и снимите накладку, предварительно отключив подачу электричества к розетке. Затем установите новую накладку и закрутите на место крепежный винт.

Установка или замена электрических выключателей и розеток в доме – дело ответственное и часто требует наличия специальных знаний и инструмента.

Но для вас есть хорошая новость.

При грамотном и ответственном подходе, а также при наличии минимального набора инструментов, совсем не обязательно будет прибегать к помощи электрика.

Следуйте этой пошаговой инструкции, и вы без особого труда сможете самостоятельно заменить электрическую розетку в вашем доме.

1. Определитесь с наличием необходимого инструмента и материалов.

Для замены розетки вам потребуются:

  • индикаторная отвертка (индикатор напряжения);
  • отвертка;
  • пассатижи;
  • бокорезы или кусачки;
  • нож;
  • новая розетка.

2. Перед тем, как начать выполнять любые манипуляции с розеткой, отключите подачу электричества.

Отключать электричество нужно, выключив соответствующий рубильник на электрическом щитке в квартире или на лестничной площадке около вашего квартирного счетчика электроэнергии.

Если вы не уверены, какой из рубильников отключает вашу квартиру, придется определять это, выключая рубильники, наиболее близкие к вашему счетчику. Только сначала обязательно предупредите соседей по площадке. Возможно, это окажется их рубильник. Если в вашем доме все еще установлены пробки, тогда выкрутите пробки или отключите их, нажав на маленькую красную кнопку.

Это первое и обязательное условие для выполнения любых работ в доме, связанных с электричеством. Это залог сохранения вашей жизни и здоровья.

Далее необходимо убедиться в отсутствии фазного напряжения в розетке. Для этого возьмите индикаторную отвертку и поочередно прикоснитесь ее металлическим жалом к металлическим контактам розетки.

При этом прижмите палец к металлическому контакту на индикаторе, иначе он не будет работать. Если лампочка не светится (при том, что индикатор исправен!), значит можно начинать работу.

3. При помощи отвертки открутите винт на крышке старой розетки и снимите крышку.

Выкрутите на 3-7 оборотов (ослабьте) два винта распорных лапок розетки.

Если розетка держится в подрозетнике при помощи шурупов, то выкрутите их.

Выньте розетку из подрозетника, аккуратно распрямляя электрические провода. Затем открутите винты, которые крепят провода к розетке, и отсоедините розетку.

Осмотрите изоляцию проводов. Если изоляция повреждена, то обрежьте поврежденную часть, если это позволяет длина провода, и зачистите концы провода. Если же длина проводов не позволяет их подрезать, то, по крайней мере, обмотайте поврежденные концы изоляции изоляционной лентой. Убедитесь при этом, что сами проводники находятся в удовлетворительном состоянии.

4. Приступайте к установке новой розетки.

Розетки бывают с заземлением и без. Соответственно, проводов к розетке с заземлением должно подходить три, к розетке без заземления – два. Если у вас в подрозетнике присутствует три цветных провода, тогда двухцветный (желто-зеленый) провод присоедините к клемме заземления, остальные 2 однотонных провода (чаще белый и синий) присоедините к силовым клеммам розетки.

Если же у вас, как в подавляющем большинстве домов старой постройки, из подрозетника выходит только 2 одноцветных провода, то в этом случае вам нужна розетка без заземления.

В том случае, если вы уже приобрели розетку с заземлением, оставьте эту клемму у вашей розетки незадействованной. Присоедините 2 имеющихся провода к двум силовым клеммам розетки, а контакт для провода заземления оставьте свободным.

Совет-предупреждение: не используйте индикаторную отвертку для прикручивания (откручивания) проводов. Такие отвертки чаще всего имеют довольно нежную конструкцию. Они не предназначены для больших нагрузок, и могут попросту сломаться. Используйте для этих целей обычную отвертку.

Аккуратно уложите провод в подрозетник и вставьте розетку. Выровняйте розетку по горизонтали и закрепите ее в подрозетнике при помощи распорных лапок или (лучше и надежнее) крепежных винтов. Установите на место и прикрутите декоративную крышку.

5. Включите напряжение и проверьте работоспособность розетки при помощи любого электрического прибора.

Поздравьте себя! Вы приобрели опыт самостоятельной замены электрических розеток!

Для того, чтобы нагляднее понять процесс замены розетки, советую посмотреть это небольшое видео.

Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!

Как разобрать выключатель света — подготовка устройства к ремонту

Опубликовано Артём в 13.03.2019 13.03.2019

Наверняка каждый хоть раз имел дело с ремонтом, и он знает, что такой радостный по окончанию процесс доставляет столько хлопот. Случается и такое, что даже незначительные задачи могут поставить в ступор. Сегодня мы поговорим об одной из таких задач, а именно о том, как разобрать выключатель света. Из-за регулярного использования, устройство выключателя очень часто выходят из строя, тем самым создавая неудобства и хлопоты.

Нюансы при разборке различных видов выключателей

  1. Для запитки большого количества софитов, подсветки потолка и других осветительных приборов нередко применяются трехклавишные выключатели. Конструкция таких моделей отличается достаточно тонкими клавишами. Но, как и для двухклавишных, демонтаж трехклавишного выключателя начинается с поочередного удаления каждой из них. Многие модели для упрощения этой процедуры оснащаются небольшим прямоугольным отверстием внизу клавиш, в которые легко войдет отвертка.
  2. Если вы хотите разобрать диммер (регулируемый выключатель с поворотной ручкой). То его демонтаж принципиально ничем не отличается от классической модели. С единственной разницей, что вместо клавиш вам предстоит сначала удалить ручку регулятора.
  3. Сенсорный выключатель разбирается путем удаления наружной панели. Для этой цели можно воспользоваться как обычной отверткой, так и специальной подхваткой, которую можно изготовить самому из проволоки, если она не идет в комплекте. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не треснуло стекло.
  4. Если выключатель спарен с розеткой, то для демонтажа первого вам потребуется снять розетку вместе с ним. При этом крышку розетки придется удалить, так как под ней, зачастую, прячется один из болтов крепления.
  5. Проходные выключатели имеют ту же конструкцию, что и обычные, а, соответственно и такой же порядок разборки. Единственным отличием является количество проводов, так как подключение фазы производится в нескольких позициях одновременно.
Читать еще:  Выключатель 1кл мимоза крем

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к ремонту сломанного выключателя, нужно запастись следующими инструментами и принадлежностями:

  • Мультиметр или индикаторная отвертка.
  • Шлицевая отвертка нужного размера.
  • Маркер.
  • Наждачная мелкозернистая бумага.

Желательно во время работы фотографировать результаты каждого этапа разборки – это поможет не запутаться, когда будете собирать конструкцию в обратном порядке. Поэтому вам понадобится также фотоаппарат или мобильный телефон с фотокамерой.

Как разобрать выключатель?

Из инструментов для разборки потребуются плоская и крестовая отвертки. У большинства моделей применяются плоские винты крепления, но иногда попадаются крестообразные.

Выключатели бывают с одной, двумя или тремя клавишами. Без их снятия устройство не разобрать, поскольку элементы крепления скрыты внутри.

Устройства различаются по конструкции, и способы разборки могут быть разными:

  1. Клавиша прижимается большим пальцем к стене с одного края и вынимается, если потянуть на себя другой (рис. а). Ковырять отверткой или ножом ее не следует, поскольку на поверхности останутся царапины. Некоторые клавиши сидят плотно и их можно поддеть за край отверткой.
  2. Клавиша сжимается пальцами по бокам, крепления утапливаются, и она свободно отходит.
  3. Если по бокам выполнены разъемы, их поддевают отверткой и аккуратно тянут на себя, после чего клавиша отходит.

Снятие клавиш (а) и рамки (б) с выключателя своими руками

Двойные и тройные клавиши убираются по очереди. Затем надо удалить декоративную рамку, которая прижимается к механизму расположенной посередине и удерживаемой защелками вставкой. Ее следует вынуть, поддев за край отверткой (рис. б).

После станут доступными элементы крепления проводки и механизма выключателя.

Механизм выключателя с элементами крепления проводов

Крепление рамки может быть на винтах, которые следует открутить. Чаще всего она фиксируется на боковых защелках. Пластиковые крепления поочередно отгибаются, и рамка отходит.

Перед тем, как демонтировать механизм, надо найти жилу, через которую к выключателю подключается фаза. Для этого на него подается напряжение, и индикатором проверяется наличие напряжения на обоих контактах. Затем клавиша переключается в следующее положение и проверка повторяется.

Если во всех случаях на одном контакте остается напряжение, значит, к нему подключена питающая фазная жила. Другая жила будет отходящей на лампу. Аналогично находится фаза для двух,- и трехклавишного выключателей. Домашнего мастера не должно волновать количество подведенных проводов. Среди них будет только один провод, по которому подается напряжение питания. Затем подача напряжения снова отключается, и работа продолжается.

Винты крепления держат распорные лапки, упирающиеся в боковые стенки монтажной коробки. Если ослабить винты, механизм свободно выйдет из стены. Если он закреплен на коробке винтами, их следует вывернуть.

Затем отвинчивают винты крепления проводов и вынимают его из выемки стены. На механизме проверяют отсутствие напряжения отверткой-индикатором. Вводные жилы могут быть закреплены самозажимающими клеммами. Чтобы легко вытянуть жилы из разъема, надо нажать на рычажки фиксации. Сначала отсоединяется и изолируется фазный провод. В дальнейшем его снова подключают к контакту фазы нового или отремонтированного выключателя. Если контакты обозначены «L» и «1», подключение делается к «L». При их обозначении «1» и «2» фаза соединяется с контактом «1».

Обозначение контакта L питающей фазы

В двух,- и трехклавишных выключателях обозначение контактов производится аналогичным образом:

  • двухклавишный – «L», «1», «2» или «1», «2», «3»;
  • трехклавишный – «L», «1», «2», «3» или «1», «2», «3», «4».

Во всех случаях устройства имеют один общий контакт с подключенной питающей фазой и отводящие контакты к лампам.

Подключение фазы должно быть к неподвижному контакту, а отводящей жилы – к подвижному. Если все выполнено правильно, клавиша будет прижата сверху в положении «включено» и снизу – в положении «выключено».

После разборки выключатель в частном случае выглядит, как изображено на рисунке ниже (марка LEZARD). Он содержит 3 главных элемента: механизм, рамку и клавишу.

Порядок ремонта

Итак, у вас не работает выключатель, вы решили отремонтировать его своими руками и уже подготовили нужный инструмент. Теперь переходим непосредственно к ремонту, который вам будет легче выполнить, руководствуясь этой пошаговой инструкцией:

  • Чтобы не допустить поражения током во время работы, в первую очередь квартиру нужно обесточить, выкрутив электрические пробки или выключив рубильник.
  • Убедиться в отсутствии напряжения, проверив индикаторной отверткой любую домашнюю розетку.
  • Произвести демонтаж выключателя света. Для этого необходимо снять декоративную крышку, дополнительно проверить отверткой-индикатором, что на устройство не подается ток, после чего выкрутить боковые винты крепления. Теперь корпус приспособления можно вытащить из подрозетника.
  • Отделить от выключателя света электрические кабели. Если устройство имеет две клавиши, желательно пометить маркером вводную жилу, иначе при обратном подключении их можно перепутать.
  • Разобрать корпус. Открывается доступ к контактам, которые обычно и являются причиной выхода выключателя из строя. Находятся они под зафиксированной винтами пластиковой клавишей.
  • Произвести визуальный осмотр контактов. Если на них обнаружен нагар, снимите его наждачкой, чтобы вернуть металлический блеск.

Иногда нагар не получается полностью вычистить с помощью шкурки. В этом случае остатки его нужно снять жалом шлицевой отвертки.

Процедура ремонта на этом закончена. Теперь следует собрать переключатель в обратном порядке. Во избежание путаницы можно воспользоваться фотографиями, которые были сделаны при разборке изделия.

Установка выключателя

Собрав прибор, переходим к его установке на прежнее место. В первую очередь к общей клемме должен быть подсоединена вводная жила, помеченная маркером, а затем – остальные кабели. После этого устройство нужно закрепить в подрозетнике. В последнюю очередь устанавливается корпусное обрамление и крышка.

Читать еще:  Выключатель открытой установки 10002

Иногда установить крышку на основание переключателя не получается. Причиной, как правило, является неверное положение корпуса устройства внутри подрозетника. Нужно ослабить фиксирующие болты, при помощи которых выключатель держится в пластмассовой коробке, и, поставив корпус устройства в нужное положение, снова затянуть их. Если изделие находится в правильном положении, крышка легко сядет на свое место.

Затем нужно подать электричество в помещение и произвести проверку работы прибора, несколько раз включив и выключив его. Если свет включается нормально, движение клавиши не затруднено, корпус не трещит – ремонт выполнен правильно.

В противном случае переключатель придется снять и снова проделать всю работу.

Подключение выключателя. Видео

Видео рассказывает о том, как правильно осуществить подключение одинарного выключателя к сети.

Способ, как разобрать выключатель, зависит от его устройства. Снимать клавиши и декоративную рамку следует осторожно, поскольку крепления большей частью выполняются на пластмассовых защелках разных конструкций. Работу по разборке выключателя следует проводить при отключенном напряжении сети.

Практические рекомендации

Эти советы помогут вам продлить срок службы выключателя, а при его поломке избежать лишней работы:

  • Если прибор, который сломался, установлен давно, а тем более – относится к старым образцам, чинить его не стоит. Во-первых, это будет нелегко из-за естественного износа его элементов, а во-вторых – старые электрические приборы использовать нежелательно в целях пожарной безопасности.
  • Нередко контакты переключателя подгорают из-за использования слишком мощных электролампочек. Советуем заменить их на изделия меньшей мощности, а лучше всего – на современные светодиодные. Яркость их свечения не меньше, чем у обычных ламп накаливания, а потребляемая мощность намного ниже.
  • Не торопитесь снимать и разбирать корпус выключателя. Иногда причиной неисправности становятся плохо закрепленные провода, и подтяжки винтов бывает достаточно для того, чтобы вернуть устройству работоспособность.

Наглядно замена и ремонта выключателя на видео

На этом мы заканчиваем свой рассказ. Думаем, что этой информации вполне достаточно для того, чтобы понять, как починить выключатель света, не прибегая к помощи электрика. Воспользовавшись этим материалом, вы сможете отремонтировать выключатель самостоятельно за короткое время, не только сэкономив деньги, но и повысив свой авторитет в глазах близких людей.

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 11681
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Как поменять автомат в щитке своими руками

Есть ряд причин, по которым производится замена автомата. Среди них перегорание АВ, визуальные признаки — расплавленный корпус и заметный нагар около контактов. Также замена автоматического выключателя требуется в случае, когда провода с любой стороны не получается качественно затянуть, такое бывает при сорванной резьбе или испорченных шлицах на болтах, когда взаимодействие с отверткой не приводит к ожидаемому результату. И, само собой, когда вы созрели на установку нового устройства, нужно подробно разбираться, как поменять в щитке автомат.

Если автомат перестал держать нагрузку или вас напрягают ложные срабатывания, проблема должна быть рассмотрена всесторонне для получения правильных выводов. Сходу менять автоматический выключатель на больший номинал — не лучший вариант, произведите расчеты и обдумайте причины срабатывания. Сначала разберитесь с сечением кабелей, а потом уже определяйтесь с нагрузкой.

Пошаговое руководство

В первую очередь открываем дверцу распределительного щитка. И действуем последовательно:

  1. Обесточиваем щит путем выключения вводного автомата, рубильника или пакетника.
  2. Проверяем отверткой-индикатором, точно ли нет напряжения.
  3. Провод, идущий на нагрузку, нужно открутить и отставить в сторону. Если контакты разогревались и плавились, возникнут проблемы с выкручиванием винта. На алюминиевой проводке это нередкий случай. Перекусите провода в чистом месте пассатижами или бокорезом, отведите проводку в сторону и продолжайте демонтаж. Чистое место на изоляции — это там, где нет почернений и следов оплавления.
  4. Устраняем объединяющую гребенку, ответственную за питание группы автоматов. Если снимаете гребенку, предварительно открутите все контакты всех выключателей, куда она заходит.
  5. У всех АВ следует ослабить болты сверху с помощью крестовой или плоской отвертки, можно пользоваться универсальной отверткой электрика с профилем Ph/sl или Pz/fl.
  6. После этого снимаем гребенку. Если стоит самодельная перемычка из кусков жилы подходящего проводника, снимаем лишь пару перемычек, контактирующих с автоматом, который подлежит замене.
  7. Нижнюю крепежную защелку (или пару защелок, если у вас трехполюсный прибор) оттягиваем тонкой плоской диэлектрической отверткой. В зависимости от типа защелки она может становиться в положение открыто/закрыто, либо же пружинить и закрываться самостоятельно.
  8. Нижнюю часть выключателя подтягиваем к себе и вынимаем легким движением вверх.
  9. Далее проводим замену автомата в щитке своими руками. Начинаем с надевания на рейку верхней части, после чего отверткой оттягиваем проушину и низ устройства прижимаем, защелкивая на посадочном месте.
  10. Возвращаем гребенку-объединитель на место.
  11. Подключаем контакты. Обжатые наконечниками многожильные провода просто заводим в зажимы и затягиваем. Жилы без наконечника во избежание деформаций выкусите на кончике и снова зачистите. Свежий проводник зажмите, но только без фанатизма. Профессиональная динамометрическая отвертка на данном этапе придется кстати.

Обратите внимание, что автоматический выключатель в мини-боксе из пластика уже имеет дин-рейку, поэтому трудностей с монтажом не возникнет.

Что делать со старыми этажными щитками?

Как быть, если предстоит замена автомата в старом щитке своими руками? В том самом “древнем” этажном распределителе с почерневшими от возраста автоматами DIN-рейка отсутствует, а держатся устаревшие устройства на болтах: они прикручены к задней стенке распредщитка. Одна планка для крепления находится сверху, другая — снизу, и все выключатели удерживаются одновременно.

Все провода с автоматов нужно снять, чтобы не делать это на весу. При снятии старого АВ выкручиваем верхнюю планку и послабляем нижнюю, при этом полного откручивания не стоит добиваться, так как автоматические выключатели могут упасть. Если винты на верхней планке заржавели, может потребоваться WD-40, а возможно даже их высверливание.

Подходящие провода находятся под напряжением!

Когда убираются старые автоматические выключатели, появляется свободная область для ДИН-рейки. Для ее правильной установки следует замерить освободившееся расстояние и отрезать DIN-рейку конкретной длины с помощью ножовки по металлу. Где проходила срединная ось бывших АВ, горизонтально в центре ставится DIN-профиль шириной 35 мм под модульное оборудование.

Читать еще:  Сумеречный выключатель легранд 412623

Чтобы просверлить пару отверстий, понадобится шуруповерт со сверлом 1 — 2 мм 2 . Если у вас в наличии электродрель, работать она не будет, и квартира обесточится, поэтому надо договориться о питании от соседей с помощью переноски. Но более оптимальный вариант — шуруповерт с аккумулятором. Крепеж для щитовой ДИН-рейки являет собой пару саморезов по металлу. Замена автоматического выключателя выполняется по стандартному сценарию: надеваем устройство на рейку, прижимаем снизу и защелкиваем.

Куда заводить приходящий провод?

Правила устройства электроустановок говорят о том, что питание подводится к неподвижному силовому контакту. Другими словами, приходящий провод должен подключаться сверху, и с этим согласится любой практикующий электрик. Это удобно, понятно и эстетично, любой мастер, который будет работать после вас, мысленно скажет спасибо за поддержание системы.

Тем не менее, будьте осторожны! В старых домах распределительные щиты на этажах имеют особенность: питание на автоматы идет со стороны нижних клемм и расходится по квартирам сверху.

Видеоинструкции

Смотрите примеры замены автоматического выключателя без напряжения и под напряжением.

Замена проводки в торшерах

С одной стороны, большая напольная лампа придаёт интерьеру особую изысканность. С другой же, она очень функциональная. Торшер можно поставить вечером рядом с креслом, в котором читаешь книгу. Также он вполне качественно подсветит праздничный семейный стол.

Но любой вещи свойственно ломаться и устаревать. Если у торшера начинается частое перегорание ламп, ощущается запах жжёной резины, а то он и вовсе не включается при заведомо целой лампочке, это говорит о том, что внутреннюю проводку в нём пора менять. В статье мы постараемся разобраться с тем, как поменять проводку в торшере.

Подготовка к работе

На заметку. Если нужно заменить провода, вместе с ними неплохо бы поменять и сам патрон — он, вероятно, тоже уже «устал». Повторно его использовать нежелательно.

Итак, у нас поломался торшер и нам необходимо заменить в нём провода. Платить деньги электрику мы, соответственно, не хотим и не будем. Поэтому для начала нужно убедиться, что у нас имеются:

  • Отвёртка. Для подобной работы подойдёт крестообразная с небольшим жалом или маленькая плоская.
  • Нож. Лучше небольшой, наподобие ланцета, чтобы было удобно зачищать кончики кабелей.
  • Пассатижи, кусачки.
  • Изолента.

Если чего-то из вышеназванного списка нет, то придётся это прикупить, когда пойдём в хозмаг за кабелем и новым патроном. Если не знаем марку нужного патрона, лучше взять с собой лампочку, которая в него вкручивалась. А ещё лучше демонтировать патрон до похода в магазин и взять его с собой. Консультант сразу подберёт всё необходимое.

Перед покупкой кабеля нужно посмотреть, какой толщины была старая жила. Приобретать лучше кабели с такими же параметрами или даже с небольшим запасом, ведь они почему-то вышли из строя. В противном случае, результаты замены провода могут сильно удивить. Возможны сюрпризы в виде перегораний и даже коротких замыканий.

Порядок действий при замене проводки

А теперь для начала ещё раз сядем и подумаем — хватает ли у нас элементарных знаний и навыков по работе с электрикой. Если всего этого маловато, лучше позвонить электрику. Электроток не прощает неумёх и дилетантов. Если же мы на все сто уверены, что наша деятельность поможет достичь желаемых результатов с минимальными жертвами, тогда приступаем.

Порядок наших действий будет такой:

  • Для начала убедимся, что торшер выключен, и кабель выдернут из сети.
  • Затем откручиваем лампочку.
  • Снимаем плафон и патрон. Часто бывает так, что патрон не хочет откручиваться, потому что за годы эксплуатации «прикипел» к резьбе. В этом случае нам надо взять баллончик с жидкостью ВД-40, и немного смочить ею патрон и саму резьбу, а затем минут 20 отдохнуть или позаниматься другими делами. За это время чудо-жидкость разъест всю накипь, и патрон легко открутится. Если и после обработки жидкостью патрон не выкручивается, нам придётся ломать его кусачками, но так, чтобы не повредить плафон.
  • Разбираем торшер и отделяем старую проводку. При этом, чтобы особо не возиться, провода банально перекусываем кусачками.
  • Монтируем новые провода. Подключая их к контактам, нужно помнить особенности их маркировки. Кабель заземления может быть окрашен в жёлтый или зеленый цвет, а может быть смешанного жёлто-зелёного оттенка. Нейтральный проводок синий или голубой. А вот фаза может быть окрашена в широкую гамму цветов — от чёрного до бирюзового. У производителей в этом смысле кто на что горазд. Если вдруг нам будет непонятно, где какой кабель, лучше прозвонить их мультиметром или тестовой отвёрткой.
  • Присоединяем провода к патрону. При этом не забываем: фазный провод должен подключаться к центральному контакту, а нулевой — к боковому. Заземление крепится к корпусу светильника. Если же разъёма для такого крепления нет, то мы можем просто не подключать этот кабель, хорошенько заизолировав его. А вообще лучше узнать заранее, есть ли заземление на торшере или нет. Двухжильный провод стоит дешевле трёхжильного.
  • Приняв необходимые меры предосторожности, проверяем, горит ли лампа. Если не горит, устраняем причину. Возможно, сама лампа изначально неисправна, так что не спешите курочить проводку.
  • Собираем торшер в обратном порядке.

Вот, в целом, и всё — работы по замене провода в торшере завершены. Пришёл черёд полевых испытаний, и если всё прошло гладко, наслаждаемся комфортом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector