Ivalt.ru

И-Вольт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверять автоматические выключатели

Как проверить выключатель света на работоспособность

Современный дом невозможен без электрического освещения и его исчезновение в одной из комнат или подъезде создаёт серьёзные проблемы для жителей дома. Чаще всего для восстановления освещения достаточно заменить сгоревшую лампочку и (или) включить автоматический выключатель, но иногда этого недостаточно. Причина неработающей лампы может быть в неисправном выключателе.

Проверить работоспособность этого прибора можно разными способами. В этой статье рассказывается о том, как проверить выключатель света при помощи мультиметра, тестера, куска провода и другими способами.

Что требуется для проверки

Исправность закрытого выключателя (внутренней установки) проверить невозможно, поэтому перед тем, как проверить выключатель света его нужно открыть и обеспечить свободный доступ к клеммам устройства. В некоторых моделях для этого достаточно снять крышку, а другие аппараты, особенно для скрытой проводки, необходимо вынуть из монтажной коробки. Провода для проверки выключателя не отключаются.

Проверка выключателя света мультиметром

При работе в выключателе замыкаются и размыкаются контакты, поэтому надёжнее всего проверить исправность выключателя тестером или омметром.

Вместо тестера допускается использовать прозвонку из батарейки и лампочки.

  1. 1. отключить автоматический выключатель ;
  2. 2. открыть крышку устройства и, при необходимости, вынуть его из монтажной коробки;
  3. 3. переключить мультиметр в положение «измерение сопротивления»;
  4. 4. измерить сопротивление выключателя в обоих положениях — «включено» и «выключено».

Показания прибора при проведении измерений должны отличаться — «0» или горящая лампа прозвонки во включенном состоянии и бесконечность или негорящая лампа в отключенном.

Перед тем, как проверить выключатель мультиметром, необходимо при помощи индикатора убедиться в отсутствии на клеммах напряжения.

Как проверить выключатель индикаторной отверткой

Самый простой способ определения исправности устройства — это проверить выключатель индикаторной отверткой. Вместо неё допускается использовать устройства другой модели, способные показывать наличие напряжения на фазном проводе, например ПИН-90, который использовался ещё в Советском Союзе или индикатор серии «Контакт».

Недостаток этого варианта в том, что перед тем, как проверить выключатель света, его нужно подключать к сети, поэтому проверку необходимо производить с особой осторожностью.

При проверке индикаторной отвёрткой проверяется наличие напряжения на обеих клеммах выключателя поочерёдно во включенном и в отключенном состоянии. Есть два варианта показаний индикатора в зависимости от того, как подано питание на выключатель:

#1. Выключатель подключен правильно

  1. К выключателю подключается фаза. Это самый распространённый способ, предписанный ПУЭ п.6.6.28 и проверить исправность устройства можно при сгоревших лампах или неисправной проводке. Напряжение должно присутствовать на обеих клеммах во включенном состоянии и только на одной из них в отключенном положении.

#2. Выключатель подключен НЕправильно

  1. Фаза подключается к лампе (светильнику). Это неправильно, но встречается в некоторых квартирах и частных домах, монтаж проводки в которых выполнялся неопытными или недобросовестными электриками. Проверка возможна только при наличии лампы и исправных патроне и электропроводке. Во включенном положении на обеих клеммах напряжение отсутствует, в отключенном положении оно присутствует на одной из клемм.

Информация! Для двойного или тройного выключателя проверка производится для каждой клавиши по-отдельности.

Проверка вольтметром

Кроме тестера и индикаторной отвёртки есть другие способы, как проверить выключатель света. Например, это можно сделать вольтметром. При этом должны быть исправными лампы и проводка. Для этой проверки он должен быть включён для измерения переменного напряжения, предел измерения должен быть не менее 250В.

Работоспособность устройства определяется по результатам измерений:

  • в положении «включено» прибор показывает «0», а в положении «выключено» на шкале 220В — аппарат исправен;
  • в обоих положениях выключателя показания вольтметра 220В — аппарат неисправен, не включается;
  • в обоих положениях вольтметр показывает «0» — выключатель не отключается, отсутствует напряжение или неисправна проводка.

Вместо вольтметра можно использовать индикатор напряжения с двумя щупами.

Информация! Лучшим инструментом для ремонта электропроводки и проверки исправности выключателя являются указатели напряжения серии «Контакт». Эти устройства при подключении к выключателю показывают наличие напряжения на клеммах, а так же состояние контактов — замкнуты или разомкнуты, причём в отличие от тестера или прозвонки индикатор «Контакт можно подключать к устройствам, находящимся под напряжением.

Проверка с помощью контрольки

При отсутствии индикатора напряжения или вольтметра можно проверить исправность выключателя при помощи контрольной лампы или контрольки. Это патрон с лампой накаливания 220В и двумя проводами. В некоторых случаях используются лампа 12-36В и соединённое последовательно с ними сопротивление.

При подключении контрольки последовательно с нагрузкой к сети 220В лампа начинает светиться тем ярче, чем выше проходящий через неё ток. Это позволяет приблизительно оценить величину питающего напряжения и сопротивление нагрузки.

Использование контрольной лампы для проверки исправности выключателя производится аналогично вольтметру, но яркость свечения зависит от соотношения мощности источников света в контрольке и люстре:

  • Мощность одинаковая. Лампы в контрольке и в светильнике светятся одинаково тускло.
  • Контрольная лампа имеет бОльшую мощность. В этом случае она светиться хуже, чем люстра, а в некоторых случаях её свечение может быть совсем незаметно.
  • Контролька имеет меньшую мощность. При этом она светиться ярче светильника.

В любом случае, свечение какой-либо лампы указывает на неисправность выключателя. Вместо контрольки или вольтметра вывода выключателя можно замкнуть куском изолированного провода. Если он неисправен, то свет должен загореться.

В связи с особенностями конструкции энергосберегающие и светодиодные лампы, а также люминесцентные светильники и галогенки с электронным блоком питания при подключении через контрольку не зажигаются и проверка этим инструментом выключателей с такими светильниками невозможна.

Важно! Несмотря на то, что некоторые электромонтёры и домашние мастера применяют этот инструмент для ремонта электропроводки, согласно ПТБЭП использование подобных самодельных устройств запрещено.

Выключатель с подсветкой

Кроме обычных выключателей есть устройства, оборудованные встроенными светодиодом или неонкой с включёнными последовательно резисторами.

Такая подсветка подключается параллельно контактам, горит при выключенном положении выключателя и гаснет при его включении.

Это делается для того, чтобы быстро находить их в тёмной комнате или коридоре. При проверке исправности устройства подсветка выполняет роль вольтметра или контрольной лампы:

  • светится в положении » выключено » и гаснет в положении » включено » — выключатель, проводка и лампы исправны;
  • светится во всех положениях — выключатель неисправен;
  • не светится — неисправны лампы, проводка или отсутствует напряжение в сети.

В двойных и тройных выключателях «подсветка» устанавливается только на одну клавишу. Работоспособность остальных контактов необходимо проверять другими способами.

Совет! Если демонтировать подсветку из неисправного устройства, то из неё можно сделать контрольную лампу для проверки других выключателей.

Как проверить исправность диммера

Лампы, подключённые к обычным выключателям, могут гореть или не гореть. Для плавной регулировки яркости необходимо использовать диммер. Это симисторный регулятор напряжения, неисправность которого нельзя проверить так же, как проверить выключатель света — прозвонкой или тестером.

Внутри этого устройства находится электронная схема, для работы которой необходимо высокое напряжение. Самый простой способ проверки — это соединить подходящие провода или замкнуть клеммы куском провода.

Если люстра загорелась, то диммер неисправен. Можно использовать так же вольтметр или контрольную лампу или временно заменить его обычным выключателем.

Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000 В

1. Общие положения.

Данная методика предназначена для производства измерений времени срабатывания аппаратов защиты с тепловыми и электро­магнитными расцепителями с целью проверки выполнения требова­ний пункта 413 ГОСТ Р50571.3-94, обеспечивающего безопасность косвенного прикосновения к нетоковедущим металлическим частям оборудования в момент замыкания фазного проводника. Проводится инженерами электролаборатории.

Время отключения для распределительных цепей не должно превышать 5 с, если сопротивление защитного заземления меньше

где Uo- номинальное фазное напряжение,

Zo — сопротивление цепи фаза-нуль,

т.е. достаточно мало, чтобы обеспечить безопасное напряжение прикосновения на металлических час­тях оборудования, и 0,4 с для цепей, питающих передвижное и пере­носное оборудование и для распределительных цепей, в которых не выполняется вышеуказанное условие для сопротивления защитного заземления.

2 Методы измерения.

Для определения времени срабатывания аппаратов защиты используется испытательное устройство «Сатурн-М».

Принцип действия испытательного устройства основан на соз­дании искусственного замыкания за местом установки проверяемого аппарата защиты с плавным регулированием значения тока, изме­рением его эффективного значения и измерением времени от нача­ла возникновения заданного тока короткого замыкания до момента срабатывания аппарата защиты. Устройство «Сатурн-М» имеет циф­ровую индикацию значений указанных величин.

Читать еще:  Размер автоматические выключатели legrand

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1.Заземлить корпус устройства «Сатурн-М» с помощью клеммы «Корпус» медным проводом с сечением не меньшим, чем подводящие провода, но не менее 4 кв.мм.

2.При использовании силового блока соединить разъем его ка­беля с розеткой на базовом блоке. При автономной работе базового блока вставить в розетку разъем-заглушку.

З. Собрать схему испытаний устройств защиты и согласно схеме рис. 1 закрыть клеммы изоляционной крышкой.

Рис. 1. Применение устройства «Сатурн-М» для проверки непо­средственно от сети 380 В постоянно подключенного к сети (АВ1) и подключаемого на время проверки (АВ2) автоматического выключа­теля. Тумблер «Останов.» должен быть в положении «Внутр.».

4.Подключить сетевую вилку к розетке 220 В, 50 Гц.

5.Включить тумблер питания устройства. При этом должны пройти начальные тесты. Состояние «0000» и включенные светодиоды «Тепл.», «2500», «Ввод», «Ток» соответствуют готовности к рабо­те.

б.Подать входное напряжение, при этом должен загореться светодиод «U вход».

ВЫБОР РЕЖИМА

1.Устройство имеет 4 режима работы:

— проверка тепловых расцепителей тока и РЗ с выдержкой вре­мени:

— проверка электромагнитных расцепителей и РЗ без выдержки времени:

— ручной режим проверки,

— непрерывный режим в качестве тиристорного регулятора мощности.

Выбор режима осуществляется кнопкой «Режим» путем их по­следовательного циклического перебора с индикацией включенного режима.

2.Устройство имеет 4 предела измерения действующего значе­ния тока: 25 А, 250 А, 2500 А и работа с внешним измерительным трансформатором тока — ТТ, кА.

Выбор предела осуществляется кнопкой «Предел» аналогично кнопке «Режим».

З.Для ввода любого из пяти параметров необходимо выбрать режим «Ввод», нажать кнопку соответствующего параметра и затем ввести его числовое значение.

При этом первая цифра появится в правой позиции индикатора, а при вводе следующей цифры сдвигается на одну позицию влево. Соответственно, при вводе пятой цифры первая пропадает, что по­зволяет исправлять ошибки ввода параметров.

Ввод параметров можно производить в любой последователь­ности.

4.В устройстве предусмотрен ввод следующих параметров:

— «Ток А» — предельное эффективное значение тока для провер­ки тепловой и электромагнитной отсечки автоматов;

«Длит. с » предельная длительность вьючения тиристоров при автоматической и ручной проверке;

— «Ток ТТ кА» — значение первичного тока применяемого внешне­го измерительного трансформатора тока для последующего автома­тического пересчета результата при выводе на индикатор;

— «Откр. %° — угол открытия тиристоров, задаваемый в ручном и непрерывном режимах;

— «Шаг откр., %» — ступень роста угла открытия тиристоров для автоматических режимов работы.

5.По включению питания производится автоматический ввод наиболее оптимальных значений параметров:

Ток, А 0000

Длит., с 00.02

Ток ТТ, кА 25.00

Откр., % 0000

Шаг откр., % 0002

В случае необходимости они заменяются оператором другими.

6.При работе с параметрами предусмотрено два режима рабо­ты — ввод и просмотр результата, выбираемые либо вручную, либо автоматически.

В режиме «Ввод» можно присваивать всем параметрам любые значения.

В режиме «Результат» можно только просматривать значение соответствующего параметра без возможности его изменения.

При этом имеются следующие особенности:

— параметры «Ток» и «Длит.» в режиме «Результат» являются ре­зультатом измерения и могут отличаться от своих значений в режи­ме «Ввод»‘

— параметры «Ток ТТ и «Шаг» могут только вводиться операто­ром и никогда сами не изменяются в любых режимах работы;

— параметр «Откр.» может вводиться оператором в режиме «Ввод», но может и изменяться при автоматических режимах работы, так как ему присваивается значение текущего угла открытия тиристоров при наборе заданного значения тока. В режиме «Ввод» и «Результат» высвечивается одинаковое значение угла открытия. При автоматических режимах работы можно для справки посмотреть угол открытия тиристоров после окончания режима «Пуск». Если при этом перейти в ручной режим, то угол открытия останется от предыдущего автоматического режима.

7.В устройстве предусмотрены следующие ограничения при вводе параметров;

-длительность тока 0,01 . 99,99 с:

-задаваемое значение тока при 25 А, 250 А, 2500 А,

автоматических режимах проверки 99,99.кА;

-задаваемый угол открытия тиристоров 0. 100%;

-задаваемый шаг угла открытия тиристоров 1. 10%.

8.В случае неправильного задания параметров по нажатию кнопки «Пуск» индикатор будет мигать, показывая неправильно вве­денный параметр.

В случае задания значения тока на одном пределе, при перехо­де на другой число будет смещаться, и, если левая цифра выйдет за границу индикатора, то он будет мигать. При этом ввод первой же цифры сразу отменит ранее введенное значение.

В случае просмотра результата измеренного тока переключе­ние пределов аналогично смещает выводимое на индикатор число вместе с запятой. При выходе левой значащей цифры за границу индикатора также будет его мигание.

9.Работа с нагрузочным трансформатором требует примене­ния внешнего сигнала «Останов.» для фиксирования времени отклю­чения автомата.

При испытании обычных автоматов используются свободные контакты одного из размыкателей, которые будут разомкнуты при срабатывании аппарата. Их подключают к клеммам «Останов.» уст­ройства и переводят тумблер в положение «Внешн»

В других случаях при использовании нормально разомкнутых контактов проверяемого аппарата, тумблер устанавливают в поло­жение «Внутр.».

10.Если при включении питания на индикаторе высвечивается число с символом t в левой позиции, то работа с устройством не

возможна. Диагностика неисправностей приведена в Приложении 1 описания устройства.

ПРОВЕРКА ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ И РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ

1.Выбрать предел измерения и ввести значение проверочного тока.

2.Ввести длительность протекания тока на 30 — 50 % больше ожидаемого времени срабатывания аппарата.

З.Ввести шаг угла открытия тиристоров (типичное значение 2%).

4.Нажать кнопку «Пуск».

Периодически в течение 0,5 с на индикаторе будет высвечи­ваться измеренное за 0,02 с значение тока до достижения им задан­ного, а затем будет работать секундомер до истечения заданной длительности.

В случае отключения автомата на индикаторе останется время отключения, а измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат».

В случае перегрузки входных цепей предел автоматически пе­реключится на более грубый.

В любой момент можно прервать процесс измерения, нажав кнопку «Стоп».

При достижении угла открытия, равного 100%, процесс набора тока прекратится, так и не достигнув заданного значения. Необходи­мо перейти на схему измерения по рис. 2 с нагрузочным трансфор­матором тока.

Схема

Рис. 2. Применение устройства «Сатурн-М» для проверки авто­матических выключателей с нагрузочным трансформатором и оста­новом секундомера от резервных контактов АВ2 при использовании встроенного (а) и внешнего (б) трансформаторов тока. Тумблер «Останов.» должен быть в положении «Внешн.». Резистор R=50-100 0м, 500 -150 Вт.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ И ТОКОВОЙ ОТСЕЧКИ

1.Выбрать предел измерения и ввести значение тока через ав­томат на 20-30% больше ожидаемого тока отсечки.

2.Ввести длительность проверочного импульса тока (типичное значение — 0,02 с).

З.Ввести шаг угла открытия тиристоров (типичное значение 2 %).

4. Нажать кнопку «Пуск».

Периодически в течение 0,5 с на индикаторе будет высвечи­ваться измеренное на заданную длительность значение тока, сопро­вождаемое включением светодиодов «Ток», «Результат», пока оно не достигнет заданного значения тока.

В случае отключения автомата на индикаторе останется время отключения, а измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат».

Можно установить ручной режим проверки.

1.Ввести длительность протекания тока.

2.Ввести желаемый угол открытия тока.

3.Выбрать ожидаемый предел измерения тока.

4. Нажать кнопку «Пуск».

На индикаторе будет работать секундомер до истечения за­данного времени или до отключения автомата.

Измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат»

Если предел измерения выбран неправильно, то при перегрузке входных цепей устройства индикатор будет мигать, высвечивая не­корректно измеренное значение тока, требуя перевода на более гру­бый предел. Можно установить непрерывный режим работы.

1.Ввести желаемый угол открытия тиристоров.

2.Нажать кнопку «Пуск».

На индикаторе будут высвечиваться минуты, секунды до оста­новки по кнопке «Стоп» или при срабатывании подключенного авто­мата.

Предел автоматически установится на 2500 А. Для работы с внешним трансформатором тока:

1.Подключить вторичную обмотку трансформатора тока к клеммам «12=5 А» устройства.

2. Выбрать предел «ТТ, кА».

3.Ввести значение первичного тока применяемого ТТ. При этом все дальнейшие показания тока будут пересчитаны и отображаться на индикаторе в кА.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.При работе с устройством «Сатурн-М», «Сатурн-MI» необхо­димо строго соблюдать общие требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства релейной защиты и автоматики энергосистем.

Читать еще:  Автоматический выключатель защиты двигателя iskra

2.К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящую ме­тодику, инструкцию по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

3.Подключение входных клемм устройства к токоведущим це­пям должно производиться после проверки отсутствия напряжения.

4.При проверке автоматических выключателей непосредствен­но от сети 380 В подключение входных клемм должно производиться через автоматический выключатель с уставками большими, чем у проверяемого.

5.Рекомендуется входное напряжение подавать после включе­ния питания устройства, а снимать -до его выключения.

б.Соединительные провода надо сначала подключать к уст­ройству, а затем уже к токоведущим цепям.

7.На все время измерения входные клеммы устройства должны быть закрыты изоляционной крышкой.

8.Перед работой с устройством клемму «Корпус» устройства «Сатурн-М» необходимо соединить с контуром заземления.

9.При работе необходимо следить за допустимой длитель­ностью протекания тока через тиристоры для предотвращения пробоя тиристоров:

Как проверить исправность дифавтомата

Дифференциальные автоматы – компактное инновационное решение рынка коммутационных аппаратов.

Они очень удобны, компактны, а также объединяют в себе целый ряд защитных механизмов: 1) Тепловой – защита от перегрева во время длительных превышений номинальных нагрузок. 2) Токовый – защита от пиковых скачков максимальной силы (коротких замыканий). 3) УЗО – защита пользователя в момент пиковых нагрузок, нарушения механической целостности изоляции и гуляющих токов.

При применении устройства в бытовом использовании, необходимо знать алгоритм проверки его работоспособности. Потому, в данной статье, мы рассмотрим, какие методы проверки исправности дифавтомата существуют, и как ими пользоваться.

Проверяем автоматический выключатель

На больших предприятиях для проверки дифавтоматов пользуются услугами специализированных лабораторий, именно ее отчет является вердиктом в вопросе дальнейшего обслуживания и использования прибора. Сразу проверить дифференциальный автомат в момент покупки проблематично, ведь защита от КЗ, перегрузочные характеристики, время срабатывания каждой из защит для проверки требуют специального лабораторного стенда. Потому провести испытания в «кустарных» условиях задача вряд ли выполнимая, тем более для электрика-любителя.

Хоть проверка автоматов и рассматривалась ранее, напомним, что визуальный осмотр на соответствие маркировок их качество, а так же качество сборки убережет вас от покупки явно цехового прибора.

При этом у дифавтомата есть существенное отличие от обычного – наличие устройства защитного отключения. Данный компонент контролирует качество изоляции, если точнее, реагирует на наличие механических повреждений и иных факторов ухудшающих ее характеристики. Работоспособность УЗО является главной прерогативой при проведении контроля предшествующего установке в электросеть, ведь именно этот механизм защищает пользователя, а новую человеческую жизнь, в отличие от оборудования, купить не получится.

Проверяем работоспособность УЗО

Всего есть пять методов проверить работоспособность этой защиты и каждый из них доступен в домашних условиях:

    Использование кнопки предусмотренной конструкцией прибора.

Использование батарейки – она же, вырабатывающий напряжение гальванический элемент.

  • Подключение резистора – имитирует повышение сопротивления сети схожее с тем, которое возникает при нарушении целостности электросети.
  • Применение постоянного магнита.

  • При помощи специального целевого оборудования.
  • Каждый из предложенных методов имеет свои особенности, потому их стоит рассматривать по отдельности.

    Штатная кнопка

    Самый простой и быстрый метод проверить не только дифавтомат, но и обычное УЗО. На каждом из приборов есть кнопка «ТЕСТ» или «Т», для того чтобы ее нажать не нужно обладать особыми навыками либо специальными знаниями. Ее нажатие запускает реакцию имитирующую утечку в электросети. Сила тока, которая включается вместе с нажатием кнопки, соответствует номиналу, указанному на корпусе (чувствительности прибора).

    Чем меньше значение, указанное возле кнопки тест, тем прибор чувствительнее. Это обязательно нужно учитывать при подборе устройства для конкретной электросети, ведь если устройство будет слишком чувствительным – постоянных отключений не избежать, а если ситуация будет обратной – может сгореть оборудование.

    При нажатии на тестовую кнопку исправный прибор моментально разорвет электроцепь и вся сеть будет отключена, если после нажатия ничего не происходит – УЗО не функционирует, то есть, защиты от пробоев нет. Использование такого устройства категорически запрещено, ведь пользователь абсолютно не защищен от утечек тока.

    Также стоит помнить, что в современных дифавтоматах стоит контроллер, который не даст прибору работать при отключенной электросети или разрыве питающих проводов (ноль или фаза не важно), потому проверять их нужно на рабочей электросети. При этом на проверку влияет лишь замкнутость электросети, а наличие либо отсутствие потребителей значения не имеют. Подобный вид защиты называется электромагнитным УЗО, он предназначен, чтобы защитить человека в любой ситуации, включая обрыв «нуля».

    Батарейка

    Этот способ хорош тем, что позволяет удостовериться в работоспособности УЗО прямо в магазине, не подключая его к сети. Для этого понадобится батарейка и проводки или скрепки, чтобы подключить ее к автомату.

    Методом батарейки, проверяются только электромагнитные УЗО, они сейчас самые популярные, т.к. точные и надежные. Потому, проблем с выбором не будет.

    Алгоритм проверки следующий:

    • батарейку подключаем так же, как и в любой прибор (минус к выходу, а плюс к входу);
    • нажимаем «Т», если прибор сработал – он исправен.

    Таким методом можно проверять и трехфазные, и двухфазные приборы на 220 Вольт. Секрет в том, что работа УЗО основана на сравнении потенциалов на контактах. Потому если подключить даже простую батарейку, разница входного и исходящего потенциалов должна фиксироваться прибором.

    Резистор

    Данный метод требует от проверяющего не только наличия прибора, но и определенных знаний (умение считать сопротивление резистора). Для этого резистор подключают между заземлением и выводом розетки. Резистор в данном случае будет в роли пораженного током человека. Согласно закону Ома R = U/I. Напряжение в этой формуле равно 220 Вольтам, т.к. мы подключили один конец к розетке. Далее подключаем мультиметр к резистору и видим «ампераж» утечки тока. Пользуясь формулой (в качестве примера 10 mA: 220В/10mA = 22 кОм) настраиваем необходимое для теста значение Ом.

    Также данный тест можно провести лампочкой, с подключенным диммером, вместо резистора.

    Магнит

    Данный метод также применим к отключенному дифавтомату, ведь не имеет ничего общего с электричеством. Если ввести однонаправленный магнит в магнитное поле электромагнитов отвечающих за взведение автомата, он отключится. Магнитное поле сымитирует резонанс, при котором прибор должен отключиться. К сожалению, у метода есть недостаток – им можно проверить только электромагнитное УЗО.

    Специальный измеритель

    Как только дифференциальные автоматы появились на рынке, за ними последовало появление специальных измерительных приборов. Они позволяют проверить не только работоспособность УЗО, но и всех остальных защит, отображают данные об утечке и времени срабатывания.

    Приборы просты в использовании (нужно просто подключить в розетку), а точность исследования соизмерима с лабораторной экспертизой. Единственный минус – это цена на прибор, покупать такой для бытового использования нет смысла, а вот даже на небольшом предприятии, он будет достаточно выгодным приобретением.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

    Как проверить АКПП. Как проверить АКПП при покупке автомобиля.

    Часть 10 большого руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом при покупке»: Как проверить АКПП.

    Предыдущая часть «Как проверить двигатель автомобиля»: www.drive2.ru/b/540587262375624981/

    По аналогии с проверкой двигателя, проверку коробки переключения передач следует проводить полностью остывшей после эксплуатации и до её полного прогрева, так как многие болячки, особенно в зачаточном состоянии, проявляются именно «на холодную», пока коробка не прогрета, а некоторые – наоборот только «на горячую».

    Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

    Начните с визуального осмотра самой коробки переключения передач на предмет течей прокладок и сальников. Осмотрите коробку сверху в подкапотном пространстве, а также постарайтесь заглянуть снизу. В идеале – вся коробка, со всех сторон должна быть сухая, без масляного запотевания и течей трансмиссионного масла.

    Если «потеет» прокладка поддона автоматической коробки переключения передач (АКПП), То можно отделаться стоимостью замены трансмиссионного масла и прокладки, но если течь обнаруживается у коренного сальника, на стыке двигателя и коробки, проблема может оказаться серьезнее, чем на первый взгляд.

    Выработавшее свой ресурс масло (ATF жидкость) густеет и теряет свои рабочие свойства, поэтому особенно при холодном старте АКПП работает с масляным голоданием, что может привести к выдавливанию сальника втулки гидротрансформатора из корпуса насоса.

    Читать еще:  Трехфазный выключатель для компрессора

    Это становится причиной течи в районе стыка двигателя и АКПП, что влечет дорогостоящий ремонт со снятием коробки. Проблема может быть и в заднем сальнике коленвала двигателя.

    Если коробка имеет щуп или пробку, позволяющую получить доступ к маслу, проконтролируйте уровень и качество масла. Это очень важная часть диагностики. Масло не должно быть черным, слишком густым, не должно иметь абразивных вкраплений или иметь запах гари. Нормальный рабочий цвет трансмиссионного масла – от красного к светло-коричневому.

    Запах гари может свидетельствовать о том, что подгорели накладки фрикционных дисков. Не вдаваясь в подробности, ненужные при «уличной диагностике», можно сравнить группы фрикционных дисков в АКПП со сцеплением на механической коробке переключения передач (МКПП), они выполняют примерно такую же роль.

    При переключении передачи в АКПП одна группа фрикционных дисков разжимается, переставая передавать крутящий момент, а другая группа сжимается, включается другая передача. Потеря давления в АКПП, из-за загустевшего масла, недостаточного уровня масла или из-за неисправных соленоидов влечет недожимание фрикционов и их повышенное трение. Если провести аналогию с МКПП, это примерно тоже самое, что постоянная езда с полунажатым сцеплением – сцепление сгорает.

    Из-за повышенного трения и недостаточного охлаждения фрикционные накладки, выполненные чаще всего из целлюлозы, начинают обугливаться. Это запускает необратимый процесс выхода из строя АКПП, нанося критический вред качеству самого трансмиссионного масла, когда температура трения достигает температуры вспышки масла. Здесь и появляется запах гари у трансмиссионного масла.

    Обугленные фрикционные накладки не впитывают достаточно масла для охлаждения и начинают разрушаться, тем более, что подгоревшее масло уже не выполняет свои функции полностью. Разрушенные части фрикционов и их клеевая основа разносятся по узким каналам АКПП, забивая их, что опять же снижает проходимость каналов для трансмиссионного масла и еще больше усугубляет проблему.

    Сперва проскальзывание фрикционных дисков проявляется также, как проскальзывание сцепления на МКПП – когда на включенной передаче вы набираете обороты, а автомобиль не набирает скорость. Крутящий момент не передается от двигателя на колёса. В запущенном состоянии абразив от разрушенных фрикционных накладок разносится по всей коробке, создавая повышенную выработку всех её узлов, что может привести к крупному ремонту или замене АКПП.

    Кроме того, замена горелого масла на новое может вовсе не решить проблему, а только усугубить ее. Новое, жидкое масло, придя на смену густой жиже, своими моющими свойствами будет способствовать отслаиванию поврежденных фрикционных накладок, которые еще больше будут забивать каналы гидроблока и фильтр, а сами подгоревшие фрикционы начнут проскальзывать еще охотнее.

    Думаю, вы уже поняли, на сколько велика роль трансмиссионного масла и как важно проверить его уровень и состояние. Повторюсь, если качество масла вызывает серьезные опасения, в нем обнаруживаются посторонние вкрапления, оно чёрное и имеет запах гари – не рассматривайте этот автомобиль для покупки.

    Садитесь за руль автомобиля и, удерживая педаль тормоза, проведите проверку работы всех режимов АКПП, просто переключая их из режима P (парковка) к режиму R (реверс), D (драйв) и обратно. Попробуйте выполнять переключения медленно, а затем быстро. При переключении может ощущаться лёгкий толчок. Именно легкий! Но если легкие толчки уже стали ударами или весьма ощутимыми пинками, то это может быть причиной целого ряда проблем – от банальной необходимости сменить трансмиссионное масло и фильтр, до более серьезных, требующих дорогостоящего ремонта.

    Но если контроль качества масла показывает его удовлетворительное состояние, то скорее всего, проблему «толчков» коробки уже не решить просто заменив масло. Возможно, владелец автомобиля уже поменял масло с надеждой, что это решит проблему с пинками коробки, но это не помогло, что и стало причиной продажи автомобиля.

    Если при включённом режиме Драйв ощущается сильная вибрация, то проблема не обязательно может заключаться в самой коробке передач. А причиной может оказаться частичный или полный износ подушек двигателя или опор коробки передач. Казалось бы — проблема не велика, но замена подушек может ощутимо потянуть за карман.

    Появление вибрации при движении автомобиля на скорости от 50 км/ч может быть симптомом неисправности гидротрансформатора (ГДТ). Другие неисправности ГДТ могут проявляться как пробуксовка коробки при начале движения, потеря динамики разгона автомобиля, из-за неисправности обгонной муфты или посторонние звуки при работе автомобиля.

    Механический шум, при переключении передач, который пропадает с увеличением скорости автомобиля или шуршащий звук, на заведенном автомобиле — может говорить о проблемах с различными подшипниками ГДТ. Если автомобиль глохнет, при переключении передач или режимов работы – виной этому тоже гидротрасформатор, а скорее всего — его электроника управления. Гидротрансформатор является ключевым звеном, передающим крутящий момент от двигателя к АКПП, по сути является аналогом сцепления.

    Обязательно проведите проверку работы АКПП в движении. Проверяйте все режимы работы – задний ход, очень медленный набор скорости, нормальный набор скорости, интенсивный набор скорости («тапок в пол»), удержание высокой скорости и сброс скорости, то есть переключения передач от самой высокой к первой, просто отпустив педаль акселератора. Исправный автомат во всех режимах должен работать без подёргиваний и провалов, при наборе скорости, а также без больших задержек, посторонних звуков, сильных толчков и, тем более, без ощутимых ударов, при переключении передач.

    Немаловажно выполнить такую проверку – разогнаться, бросить газ, продолжить ускорение, резко сбросить скорость торможением, затем снова начать ускорение. Опять же, не должно возникнуть никаких подёргиваний и провалов. Встречаются симптомы, которые проявляются в таком режиме и, как правило, это говорит о проблемах с гидроблоком или электромагнитными клапанами АКПП (соленоидами).

    При интенсивном разгоне обратите внимание на соотношение интенсивности подъема оборотов и набора скорости – обороты и скорость должны расти пропорционально. Если обороты интенсивно растут, а набор скорости отстаёт – возможно проскальзывают изношенные или недожатые фрикционные диски, которые должны быть плотно сжаты, другими словами — автомат буксует. Конечно же, если ваша цель – приобретение исправного автомобиля, этот вариант вам не подходит. Включение режима Drive, Reverese, а также переключение передач в движении должны происходить без ощутимых задержек, в противном случае можно подозревать наличие факта подклинивания соленоида, плунжера или поршней сжимающих фрикционные диски.

    Причиной сильных толчков АКПП, что часто называют «коробка пинается», при включении режима Драйв, Реверс или при переключении передач в движении, могут быть как некорректно работающие фрикционы, так и соленоиды, плунжеры, гидроблок и прочие сопряженные с ними детали. Чаще всего проблема в их работе вызвана засорением и износом, что вызывает подклинивание. Несвоевременная замена масла (жидкости ATF) – чаще всего является корнем всех проблем, и запускает необратимые процессы повышенного износа практически всех частей АКПП.

    Соленоид в АКПП — это электромеханический клапан, который в ответ на электрический импульс от электронного блока управления АКПП, открывает или закрывает каналы в гидроблоке, таким образом управляя потоками трансмиссионного масла (ATF жидкости). Разные соленоиды открывают одни и закрывают другие каналы, таким образом давление передается на соответствующие поршни, которые сжимают или разжимают разные группы фрикционных дисков, отвечающие за разные передачи – так и происходит переключение передач.

    Также проверьте сброс скорости торможением до полной остановки, обороты не должны сильно проседать и уж тем более мотор не должен глохнуть, что может говорить о неисправности гидротрансформатора, так называемого — бублика. О нём я упоминал выше.

    Для тест-драйва выбирайте подходящую дорогу, где можно разогнаться достаточно, чтобы проконтролировать включение всех передач автомата. Ведь, буксовать или пинаться автомат может не на всех передачах, а только на тех, соответствующие которым соленоиды и группы фрикционов неисправны. Отдельные передачи могут вообще не включаться, что является поводом просто посчитать количество всех переключений от первой до максимальной передачи.

    Конечно, причиной сильных толчков коробки могут быть не только сами соленоиды или фрикционы, но при выборе автомобиля, нам достаточно наличия данных негативных симптомов, чтобы отказаться от покупки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector