Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить выключатель через перемычку

Как подключить к пускателю кнопки управления

Для управления работой двигателя и других мощных потребителей необходим пускатель. Почему он нужен? Во-первых, для того чтобы можно было вывести кнопки управления в любое место, куда захотите. Применение автоматов ограничивает эту зону, так как через автомат нужно проводить силовые провода, а увеличение их длины, и дорого и не всегда удобно.
Другое дело пускатель. Силовые линии проходят по наименьшему пути, а управление тремя тонкими проводами (обычно в одном кабеле) идут к месту удобного расположения кнопок.
Во-вторых, помимо кнопок управления вручную, могут быть автоматические устройства (датчик света, температуры и давления) которые сами могут управлять работой нагрузки.
Помимо вышеперечисленных факторов, еще одним плюсом пускателя есть коммутация достаточно мощного тока.
Поэтому знать, как подключить кнопки управления к пускателю — просто необходимо. Да, в интернете можно найти множество электрических принципиальных схем, но как подключить пускатель в «живую» имея схему, не всегда понятно. Даже опытные электрики с большим стажем, долгое время не делая этого, могут не сразу вспомнить последовательность подключения. А что говорить тогда о человеке не имеющего специального образования.
Далее в статье будет описано пошаговое подключение проводов управления к пускателю с поясняющими фотографиями.
Итак, что нужно для этой работы:
1) блок с двумя кнопками,— кнопка включения,— свободно разомкнутые контакты, и кнопка отключения — свободно замкнутые контакты;
2) пускатель с катушкой на 220 вольт, и с одним дополнительным свободноразомкнутым контактом;
3) кабель или провод небольшого сечения в три жилы. Длина кабеля выбирается в зависимости от того, где будет стоять пускатель, а где блок управления.

Здесь не упоминается питающий и отходящий на нагрузку кабель или провод — это само собой разумеющееся.
Теперь последовательность работы:
1) подключаем провода нагрузки к пускателю. Если она трехфазная, то на каждый контакт садим один провод. Ну а в случае с однофазной нагрузкой, можно соединить перемычками эти три контакта и подключить к нему фазный провод нагрузки. Это увеличит надежность пускателя, так как ток будет проходить по трем контактным линиям;

2) с нижнего контакта красной кнопки (отключение), ведем провод на катушку пускателя;

3) соединяем перемычкой второй контакт красной кнопки с рядом находящимся контактом кнопки включения. Иногда такие перемычки уже предусмотрены изготовителем кнопок;

4) подключаем провод от той клеммы, куда была посажена перемычка на кнопке «ВКЛ» и ведем его на дополнительный — нормальноразомкнутый контакт.

Кстати, нормальноразомкнутый — это когда пускатель отключен и контакты не соединены;
5) с крайней клеммы этой же кнопки, подключаем провод на дополнительные контакты с другой стороны. По сути, теперь кнопку «ВКЛ» дублируют эти дополнительные контакты;
6) чтобы кнопки могли подавать управляющее напряжение на катушку пускателя, одним концом подключаем провод на любую фазу, а вторым на клемму дополнительных контактов;

7) на второй вывод катушки пускателя подключаем «НОЛЬ»;
Осталось подключить силовой кабель питания,— на фото он в гофре, и все готово для включения.

Как работает схема.
Когда вы нажмете кнопку «ПУСК», фаза сначала через замкнутые контакты пройдет через цепь кнопки «СТОП» на катушку пускателя. Итак, как на другом конце катушки будет ноль, произойдет втягивание электромагнита и замыкание контактов пускателя, в том числе дополнительных. Так как эти контакты будут замкнуты, отпустив кнопку, цепь не разорвется и пускатель будет работать. Далее нажимая на кнопку «СТОП», фаза управления обрывается и катушка отбрасывается. Соответственно размыкаются все контакты.
На этом все. Пробуйте и все получится.

Перемычки в электрощите. Какой провод использовать

Марки и сечения провода для сборки электрощита. Какими конструктивными особенностями должен обладать проводник.

В электроснабжении любого объекта начиная от хозяйственных, складских помещений, заканчивая высокотехнологичными производствами нельзя обойтись без электрических щитов. Сам по себе щит содержит коммутационную аппаратуру и автоматику, а также средства для распределения и подключения потребителей к питающей сети. Говоря простым языком, щит может являться вводно-распределительным устройством (ВРУ) или щитом автоматики и управления. Для нормального функционирования системы нужно использовать установочные провода соответствующего качества с соблюдением условий их прокладки и монтажа.

Из чего состоит электрощит

В электрощит через отверстия в корпусе подключается вводной кабель, далее происходят подключения к электрооборудованию в соответствии со схемой. Например, при сборке щита питающий кабель подключается к вводному автоматическому выключателю, а уже к нему подключаются соответствующее оборудование, которое относится к каждой группе потребителей.

Внутри современного домашнего электрощитка расположено большое число различных коммутационных и защитных приборов и оборудования другого типа, среди которых:

  • прибор учета (счетчик электроэнергии).
  • автоматические выключатели (вводные или отключающие группы и отдельных потребителей);
  • УЗО и дифавтоматы;
  • таймеры;
  • реле напряжения;
  • реле контроля фаз;
  • другая автоматика.

Корпус электрощита должен быть заземлен, его металлические дверцы и другие токоведущие части тоже. Для ограничения доступа посторонних лиц и предотвращения поражения электрическим током, он должен запираться на ключ.

Каким должен быть провод

Требования, которые выдвигаются к кабельной продукции любого вида, определяются из условий, в которых они используются и прокладываются. В электрическом щите из-за ограниченного пространства при его сборке возникает необходимость компактной прокладки проводов. Поэтому при сборке провод для электрощита изгибается в соответствии со схемой для соединения функциональных элементов. Из этого выходит условие того, что провод должен нормально выдерживать сгибания, поэтому алюминиевые жилы плохо подходят для этой цели — они ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому следует отдавать предпочтения медным жилам.

Провода различают по классу гибкости, который зависит от конструкции жил — монолитные (однопроволочные) и многопроволочные. Монолитные жилы, хотя и сложно гнуть, но можно непосредственно подключать к клеммам и винтовым зажимам. К тому же гибкость после монтажа в электрощите не нужна.

С гибкой многопроволочной жилой удобнее работать при сборке, но есть существенная проблема — ее нельзя использовать для подключения к клеммам и винтовым зажимам, которые используют во всех автоматах и прочем оборудовании. Чтобы подключить гибкий провод к такой клемме нужно либо залудить конец, либо обжать его наконечником типа НШВИ или НШВИ2 и подобными. Если пренебрегать этим, контакт получится ненадёжным и недолговечным.

С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, что для монтажа в электрощите подходят отечественные провода:

ПВ-1 (ПуВ) – однопроволочная медная жила, одинарная ПВХ изоляция, класс гибкости 1.

ПВ-3 (ПуГВ) – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, 2 класс гибкости — 0,5 до 1,5 мм2; класс гибкости 4 – от 2,5 до 4 мм2; класс гибкости 3 – сечения превышающие 4 мм2.

Читать еще:  Правила подбора автоматических выключателей пуэ

ПВ-4 – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, более гибкий, чем предыдущий, в зависимости от сечения ПВ-4 имеет 4 или 5 класс гибкости.

Сечение подбирается в соответствии с токами, которые будут протекать через проводни

Также стоит помнить, что есть стандартные цвета для проводов по назначению:

  • фаза – серый или черный;
  • ноль – синий;
  • земля – желто-зеленый.

При этом нужно проводить такой монтаж, чтобы не было провисаний провода (особенно это касается многопроволочных жил) и лишних перегибов (это касается монолитных жил).

Для этого следует заблаговременно определить необходимую длину провода, после чего отрезать на 2-3 см больше, чтобы обеспечить нормальный ввод конца в клемму автомата.

Соединения в распределительном щите с вводным автоматом группы потребителей делают с помощью перемычек между соседними автоматами, для этого можно использовать и гибкий и жёсткий провод с однопроволочной жилой, но последний удобнее, поскольку не нужно использовать наконечники НШВИ. Лучше вообще избегать перемычек, если это возможно и пользоваться соединительной шиной. Она жесткая, контакт будет хорошим, и монтаж будет наглядным и эстетичным.

Как подключить выключатель от розетки?

К сожалению вы не указали подключение какого именно выключателя (одно клавишного или двух клавишного) вас интересует. От розетки можно подключить как одно-, так и двух клавишный и даже несколько выключателей. Вот только обратного действия — подключить розетку от выключателя, сделать нельзя.

Все станет понятно, если представить себе, что розетка — это просто два силовых провода (фаза и ноль), от которых нужно сделать освещение через выключатель (без распаечной коробочки). Такой вариант подключения часто применяется, к примеру, в кухне на фартуке, когда в одной рамке с розетками устанавливается выключатель подсветки кухонного стола.

Давайте поэтапно рассмотрим как подключить от розетки двух клавишный выключатель для управления двумя светильниками (одно клавишный подключить проще, а если поймете принцип, как это делается, то можно легко подключить двух клавишный для управления одним светильником на несколько лампочек или даже подключить несколько выключателей для разных светильников).

Итак, мы имеем розетку, к которой подходит 2 (фаза и ноль) или три (фаза, ноль и заземление) провода. Последовательность работ следующая:

  • важно! Отключаем электричество в щитке автоматов.
  • проверяем индикаторной отверткой или контролькой нет ли питания на проводах розетки. Делаем это даже в том случае, если на автомате, который вы отключили, написано «розетки» — перестраховка еще никому не мешала, особенно когда дело касается электричества.

Если проводка старая и подводящие провода одного цвета, желательно предварительно определить и пометить фломастером или разноцветной изолентой фазный и заземляющий провод (при наличии).

  • демонтируем розетку и монтажную коробочку.
  • аккуратно, чтобы не повредить подводящие провода, делаем штробу для новых проводов, которые нужно проложить к нашим светильникам.
  • рядом с нишей для старой монтажной коробочки высверливаем нишу для новой коробочки под выключатель.
  • в штробе закрепляем два двухжильных провода, ведущих к разным светильникам.
  • устанавливаем четко в горизонте (по уровню) две монтажные коробочки, соединенные между собой в блок.
  • из подрозетников провода должны выходить на 10-15см. Снимаем с них наружную изоляцию (оплетку) и каждый провод зачищаем от изоляции на 8-10мм.
  • для того чтобы запитать выключатель от розетки, нужно поставить перемычку, которая представляет из себя два провода, длинной по 25-30см. Прокладываем эти отрезки проводов между монтажными коробочками.
  • к розеточным проводам подключаем механизм розетки. Если провода разноцветные (как в данном случае), желто-зеленый провод подсоединяем к заземляющему контакту розетки, белый и бело-синий — к силовым клеммам.
  • в распределительном щитке включаем автомат и проверяем на каком из проводов находится фаза (слева или справа). Отключаем автомат.
  • в механизме розетки предусмотрено для каждого провода (фазного, нулевого и заземляющего) по два гнезда. В гнезде возле фазного провода подсоединяем белый (в нашем случае) провод перемычки. В гнезде возле нулевого провода закрепляем бело-синий провод.
  • устанавливаем механизм розетки в монтажную коробочку по уровню и закрепляем крепежными винтами подрозетника.
  • в монтажной коробочке выключателя все нулевые провода (бело-синие) соединяем между собой, например, при помощи зажима WAGO (в данном случае) и укладываем их вглубь подрозетника. Таким образом мы соединили нулевые провода светильников с нулем розетки.
  • в монтажной коробочке выключателя у нас осталось три белых провода: один — перемычка и два других — провода, ведущие к разным светильникам. Провод- перемычку (фазу) подключаем к вводной колодочке механизма двух клавишного выключателя, а два других — в колодочки соответствующих клавиш. Обычно на тыльной стороне выключателей нарисована схема подключения.
  • устанавливаем и закрепляем механизм выключателя в монтажную коробочку.
  • монтируем двухместную рамку, лицевую панель розетки и клавиши выключателя.
  • включаем в щитке автоматический выключатель и тестируем работу системы.

Электрическая схема подключения двух клавишного выключателя от розетки выглядит таким образом:

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Прежде всего, перед началом работ, определим где у нас в розетке фаза а где ноль (тестером или отверткой-индикатором) Теперь уберем напряжение (выключим автомат, рубильник)

Если хотите сделать так что бы например лампочка работала от розетки через выключатель и при этом сама розетка была свободна для подключения иных потребителей, то придется её разобрать и коммутировать уже под крышкой. Если потребитель который запитываем от розетки через выключатель, не слишком мощный (до 1Квт.) то провода вывода можно просто скрутить вместе с проводами питания розетки и прикрутить к контактам розетки (разумеется если провода из одного металла — медь с алюминием лучше не «женить»)

Теперь подсоединенные провода выводим наружу. Фазу протягиваем до выключателя, а с него уже на потребитель. Ноль тянем напрямую к потребителю.

Если делаете запитку потребителя через штепсель (вилка-розетка) то здесь особой разницы нет что выводить на выключатель — фазу или ноль, потому как вилка имеет два положения. Разве что заметить маркером.

Ким Чен Ын [413K]

В принципе такая схема не сложная, вот она.

От розетки берём фазу и ноль, так как выключатель нужен для включения-выключения света на неком светильнике (бра, люстре и.т.п), то и он (светильник) задействован в этой схеме.

Фазу ведём к выключателю, который и будет её прерывать, а нулевой провод от розетки идёт к светильнику.

Конечно в этой схеме есть нарушения правил и норм, подключать выключатель надо от основного провода в дозовой коробке, да и соединение проводов допускается в той же распределительной коробке.

Читать еще:  Концевой выключатель антресольной двери

Но схема рабочая (раз надо).

Естественно все работы осуществляются при выключенном электричестве, где фаза в розетке не сложно найти, или по цвету проводов, фазный провод или чёрный, или красный, или коричневый (розетку, её крышку всё равно надо вскрывать), или при помощи индикаторной отвёртки.

Конечно надо учитывать и какой это выключатель, какой провод используем для подключения, могут быть нюансы.

Схема подключения не сложная.

Первое, что нужно сделать, это при помощи индикаторной отвертки найти фазный провод на клеммах розетки. На фазной клемме индикатор отвертки будет гореть, на нулевой — нет. Затем выключите автомат, чтобы обесточить розетку. К клеммам на розетке подсоединяете два конца провода и тянете его к выключателю. Фазную жилу подсоединяете к клемме на выключателе, а нулевую жилу соединяете (можно в корпусе выключателя, чтобы не было видно) при помощи колодки с жилой от светильника. Вот, в принципе, и все.

Асинхронный 5 контактный двигатель как подключить в 22

Схема подключения 2 х скоростного асинхронного двигателя

Почему применяют запуск однофазного двигателя через конденсатор?

Однофазный асинхронный двигатель – это электромотор, запитанный от сети переменного тока. Он состоит из нескольких компонентов:

  • корпуса двигателя;
  • ротора;
  • статор.
  • проводов электропитания.

В корпусе устройства располагается статор. Он состоит из рабочей и пусковой обмотки. На них подается электрический ток, который вызывает электромагнитное поле. Действие токов раскручивает ротор, установленный посередине статора. При этом необходимо учитывать, что запуск двигателя происходит принудительно. На рабочую обмотку подают ток, при этом пусковую обмотку запускают в ручном режиме, через кнопку.

Такая схема позволяет включить двигатель без дополнительных компонентов, но данная компоновка может привести к поломке двигателя. Дело в том, что сама по себе рабочая обмотка не раскручивает мотор. Она создает пульсирующее магнитное поле, силы которой не хватает на первоначальную раскрутку ротора. Рабочий контур будет ждать подключения пусковой обмотки. Она дает толчок ротору, позволяет подключиться к работе основной обмотке.

В противном случае рабочая обмотка будет находиться под постоянным напряжением. Из-за высокого сопротивления она начинает греться и постепенно приходит в негодность. Для исправления данной ситуации используют конденсаторы. Они делают старт двигателя безопасным, сохраняет ресурс обмоток.

ВНИМАНИЕ: Для определения типа обмотки используют мультиметр. С его помощью определяют сопротивление на выходах проводов из асинхронного двигателя. Прибор показывает меньшее сопротивление на рабочем контуре, большее на пусковой обмотке.

Подключение трехфазного двигателя к 220 вольт через конденсатор

Чтобы эффективно использовать трехфазный электродвигатель в однофазной сети, обмотки статора нужно правильно подсоединить. Если подать напряжение всего лишь на одну обмотку статора из трех, то электродвигатель будет работать не на полную мощность, а его эффективность снизиться на треть.

Существует достаточно большое количество схем подключения трехфазного двигателя к сети 220 Вольт. Наиболее эффективная схема подсоединения трехфазного двигателя (поскольку его мощность упадёт менее всего), является способ с использованием фазосдвигающего конденсатора. Данный конденсатор подсоединяется к третьему контакту статора.

При подключении трехфазного двигателя через конденсатор практически не теряется частота вращения ротора. Этого нельзя сказать о мощности трехфазного двигателя, которая в любом случае падает при его подключении в однофазную сеть, и с этим приходится мириться.

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

  • один с рабочей обмотки — рабочий;
  • с пусковой обмотки;
  • общий.

С этими тремя проводами и работаем дальше — исползуем для подключения однофазного двигателя.

      Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой через кнопку ПНВС

    подключение однофазного двигателя

Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифолярного) через кнопку.

Конденсаторный

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).

Схемы подключения однофазного конденсаторного двигателя

Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском (бетономешалки, например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым

При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.

Подбор конденсаторов

Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

  • рабочий конденсатор берут из расчета 0,7-0,8 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
  • пусковой — в 2-3 раза больше.

Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите конденсатор специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.

Изменение направления движения мотора

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.

Вместо заключения

Настройка частотного преобразователя — процесс увлекательный. Порой преобразователь берёт на себя не только управление двигателем, но и целой системой и может заменить даже простой контроллер. К частотнику можно подключать датчики, лампы индикации, реле и даже контакторы. Применение преобразователю можно найти везде: от насосов и конвейеров до сложных станков, подъёмников и лифтов. Главное внимательно изучать документацию и делать всё по порядку, тогда всё обязательно получится.

Установка противотуманных фар

В туманную погоду эффективность работы фар заметно снижается. В условиях недостаточной видимости водитель подвергает опасности других участников дорожного движения и пешеходов. Установка автомобильных противотуманных фар упростит обозначение машины на дороге, повысив тем самым безопасность езды. При отсутствии этих элементов в базовой комплектации достаточно подключить их в гараже. Главное – разобраться в правильной последовательности действий.

Требования к установке противотуманных фар

Правила установки прописаны в ПДД ГОСТ 8769-75. Если в конструкции авто не предусмотрены готовые места под монтаж, их можно вынести отдельно, либо переделать бампер. Последний вариант несколько сложен, потому что указанная доработка приводит к внесению изменений в конструктивную схему транспортного средства, что приравнивается к частичному переоборудованию.

Указанный ранее стандарт диктует правила монтажа ПТФ.

  1. Количество противотуманок – не более двух штук.
  2. Между боковой плоскостью и источником света не должно быть более 40 сантиметров расстояния.
  3. Минимальная высота установки – 25 сантиметров от дорожного покрытия.
  4. Световое отверстие противотуманки должно располагаться ниже, чем верхняя точка проема ближнего света.
  5. Противотуманный свет разрешено включать только вместе с лампочками габаритов.
  6. Угол видимости составляет 15 градусов в вертикальной плоскости и 45 градусов – в горизонтальной. Максимальная величина отклонения от указанных значений составляет десять градусов.

Обратите внимание! При отсутствии штатных мест, где можно установить ПТФ, их придется подобрать вручную. Ведь эту процедуру надо выполнять правильно, согласно требованиям действующего законодательства.

Еще один момент. Завершив установку, иногда может понадобиться регулировка фар. Это нужно, чтобы угол, под которым световой поток падает на дорогу, был правильным.

Как подключить противотуманки

Проще всего подключать противотуманные огни, если автомобиль оснащен штатной проводкой. При ее отсутствии придется вручную прокладывать токопроводящие элементы. Вариантов два – через реле и через кнопку.

Через реле

Чтобы установить ПТФ через реле, понадобятся следующие инструменты:

  • клеммник;
  • кусачки;
  • ножик;
  • плоскогубцы.

Параллельно надо взять гофру, термоусадку, изоленту и клеммы. Последовательность подключения следующая.

  1. Найдите свободное место под установку реле. Закрепите его там, где можно получить свободный доступ для ремонта или замены.
  2. Выделите место для установки кнопки.
  3. Отмеряйте длину проводов питания. Ее должно быть достаточно для свободной прокладки без натяжки.
  4. Установите 10-амперный предохранитель и от 30-го контакта протяните готовый провод к плюсовой клемме аккумулятор.
  5. От 85-го контакта выведите провод для кнопки включения.
  6. Соедините реле с массой, используя 86-й контакт.
  7. Установите противотуманки на бампере.
  8. Подайте минусовый провод с кузова и плюсовой – с 87-го контакта.
  9. Проверьте работу освещения.

Через кнопку

Кнопка должна получать напряжение с любого 12-вольтного провода. Как правило, питание берется с плюса габаритных огней. Может подойти проводка системы зажигания.

Подключить сами фары просто. По проводу красного цвета подается плюсовое напряжение, черного – проходит масса, прикрученная к кузову.

Схемы установки противотуманных фар

Подключение противотуманных фар возможно двумя способами – параллельным и последовательным.

Установка через реле

Старайтесь не подключать противотуманки автономным способом. В этом случае они включаются независимо, но каждая фара способна высадить аккумуляторную батарею в ноль за несколько дней. Эта схема задействует провод зажигания, ведущий к режиму +ACC, либо плюс габаритов.

Второй вариант – с использованием зажигания. Питание ведут с плюсового провода замка зажигания. Для его поиска понадобится вольтметр. Кустарная проверка лампочкой способна может повредить штатную электронику автомобиля.

Установка через кнопку

В случае использования кнопки подключить плюсовой провод придется не через отдельный предохранитель на аккумуляторной батарее. Тут он не понадобится. Достаточно найти любой провод с напряжением, появляющимся, когда водитель включает зажигание.

Важно! Эта схема питания удобна для забывчивых хозяев, которым свойственно не выключать противотуманные фары после остановки двигателя. Они перестанут гореть, как только водитель вытянет ключ из замка зажигания.

Ошибки при подключении противотуманок

Впервые выполняя монтаж ПТФ, легко допустить ошибку. Лучше ознакомиться с ними заранее, чтобы не допустить на собственном примере.

Основная проблема – подсоединение к проводке ламп габаритного освещения. Выключатель, как и провода, используемые в этой системе, не рассчитаны на ток, потребляемый оборудованием. В результате проводка перегревается, защитная изоляция оплавляется от высокой температуры. Да, активация ПТФ будет происходить при одновременном запуске габаритного освещения. Но проблема заключается в том, что оборудование проработает недолго.

Вторая проблема – несоответствие параметров установки указанным в правилах дорожного движения. Сотрудники ГИБДД имеют право проверить на месте правильность работы противотуманок. Если параметры не соблюдены, водителю придется заплатить штраф.

Третья проблема – неправильный выбор места под установку кнопки. Выключатель должен располагаться не дальше расстояния вытянутой руки. В противном случае придется тянуться к ней, что чревато попаданием в дорожно-транспортное происшествие.

Надеемся, наши советы помогут вам правильно подключить и смонтировать противотуманное освещение!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector