Автоматический выключатель для подключения электроплиты

Электроплиты – устройства высокой мощности в частном доме: проблемы подключения, свойства разных вариантов подсоединений

После того, как заканчивается возведение индивидуального жилого загородного дома, начинается долгий период его обустройства. Есть у процессов внутренней отделки начало, нет у таких улучшений конца! При этом важно правильно составить последовательность выполняемых работ, чтобы не пришлось потом переделывать уже готовые результаты. Любой образованный строитель-отделочник (который «в теме») однозначно определит приоритеты и последовательность, на первом месте которой всегда будут стоять внутридомовые коммуникации и установка стационарных электропотребляющих приборов. Особое внимание следует уделить плите, будь она газовая или электрическая.

Дело в том, что именно этот бытовой прибор потребляет очень много энергии – его мощность потребления высока относительно других приборов. Если традиционные лампочки потребляют максимум 240 Вт, а скоро не будут мощнее 50 Вт, то самая маломощная конфорка кухонной плиты имеет мощность в 500 Вт, а самый распространенный размер – 1 кВт. Впрочем, если плита газовая, то за ее безопасную установку будет отвечать специализированная, как правило, государственная техническая служба. А вот установить электроплиту можно и самостоятельно, важно только корректно смонтировать коммуникации.

Сейчас существуют различные варианты устройства проводки в доме: в доступных кабель-каналах, в штробах (закрытый вариант), под плинтусами и под панелями стен (если они выполнены, например, из гипсокартона). Особенностью устройства электропитания для кухонной плиты является то, что проводка должна держать повышенную нагрузку. А это ко многому обязывает: во-первых, она должна иметь большее сечение; во-вторых, ей лучше быть выполненной из меди; в-третьих, из соображений пожарной безопасности нужно иметь перманентный доступ к проводке по всей ее длине. Впрочем, это лишь один аспект из того, на что нужно обратить пристальное внимание при осуществлении самостоятельного подключения бытовых электроприборов повышенного потребления, таких как плита. Разберемся поподробнее.

Подготовка проводки

В самом начале статьи разговор про проводку зашел неслучайно. Во-первых, от нее зависит безопасность всей системы. Необходимо не только грамотно выбрать провода с нужным сечением жил и материалом, из которых они изготовлены, не только корректно соорудить кабель-каналы, но и правильно соединить цепь, в зависимости от выбранного типа. Во-вторых, при подключении электроплиты 98% всего времени уйдет на организацию и контроль корректного подключения этого устройства к сети. Так что, говоря о подключении плиты, имеем в виду грамотный монтаж электроцепи.

Итак, схемы электрических цепей разделяются на 2 основных типа:

Петлеобразная проводка

При такой организации кабель возвращается обратно к силовому щитку. Получается, что все электроприборы, которые будут запитываться от этого кабеля будут соединены между собой последовательно. Однако все мы знаем, что в быту практикуется параллельное соединение потребителей. Именно это позволяет выдерживать уровень напряжения в любой точке проводки, равный 220 Вольтам. Практически все электрические устройства приспособлены для работы как раз с таким напряжением и любое отклонение рождает нерасчетный режим работы (на который не распространяется гарантия при ремонте). Для чего же может пригодиться последовательное соединение? Причин может быть несколько:

• Физическое ограничение по потребляемой мощности. Рассматривается ситуация индивидуального жилого дома. Такие строят, преимущественно, за городом, а там порой, ситуация «со светом» — не фонтан. Либо на дом административно накладывается какой-то лимит, либо устанавливается ограничитель отбора мощности, либо в сети просто нет лишних киловаттов. Иными словами, если наблюдается ситуация дефицита энергии, то некоторые приборы, которые потенциально могут работать при пониженном напряжении, имеет смысл соединить последовательно.
• Необходимость понижения рабочего напряжения в каждом потребителе. Иногда бывает экономически выгодно использовать менее мощные электроприборы (по самым разным причинам). Последовательное соединение позволяет понизить их напряжение, снизив и интенсивность потребления энергии.

Петлеобразная цепь дает ощутимый выигрыш в безопасности. Она лимитирована по мощности, а главное, сила тока, протекающая в ней, всегда будет постоянна. Поэтому последствия короткого замыкания куда как менее губительны.

Электрическая плитка, подключенная таким образом, будет терять мощность (т.е. интенсивность нагрева), если к той же цепи будут подсоединяться другие потребители. Вообще, к петлеобразным (кольцевым) цепям обычно подключают электроплиты, мощностью не более 3 кВт. Вилка штепселя (как и вся цепь) при этом должна выдерживать силу тока в 13 Ампер. Для ситуации дефицита энергии в такую цепь рекомендуется подключать только нагревательные приборы.

Лучевая проводка

Это привычный нам всем двухжильный провод, жилы которого подключаются к разным контактам розеток. Он обеспечивает параллельное подключение всех приборов-потребителей. Это дает стабильность и расчетную работу всех задействованных электроустройств. Схема способна предоставить вам столько мощности, сколько приборов-потребителей будет подключено в сеть (в пределах пропускной способности жил проводов, разумеется).

В организации цепей обоих упомянутых видов следует использовать электрический кабель обязательно с заземлением. Также следует иметь в виду, что для запитки плиты лучевой проводкой следует использовать кабель только с медными жилами (впрочем, это везде желательно), сечением, не менее 6,0 мм2. Кабель должен выдерживать ток, силой минимум в 40 Ампер.

Подключение к однофазной линии

Вообще, электроплиты подключаются к одно-, двух- или трехфазным линиям. Все зависит от максимальной мощности, которая потребляется совокупностью всех конфорок электроприбора. Самым простым является однофазное подключение. В этом случае в кабеле будет 3 проводные жилы:

• Фазовый провод;
• Нулевой провод;
• Провод заземления.

Фазовый провод подключается к одной из трех фаз в щитке; нулевой – к клемме нуля, как и заземление – к соответствующему контакту в щитовой. Заземление представляет собой, фактически, предохранитель, который на некоторое время сможет взять на себя нагрузку, если дефектный замыкатель в цепи (т.е. неисправный электроприбор) даст электрическую нагрузку на корпус и вообще, сторонние электропроводящие предметы (например, тело человека). Погружаться глубже в физику заземления нет особого смысла, т.к. все, что нам нужно знать про это, — что данная жила ответственна за вашу безопасность.

Последовательность действий при правильном порядке подключения электроплиты к однофазной линии должен быть таким:

• Всегда нужно начинать с обесточивания цепи в щитке. Помимо щелчка автомата, ответственного за запитку питающего плиту контура, настоятельно рекомендуется обесточить весь щиток. Общий рубильник, как правило, устанавливается в цепи перед счетчиком. После выключения следует проверить наличие напряжения на клеммах фаз с помощью сигнальной отвертки.
• Следует подготовить фазные клеммы к подключению питающей жилы кабеля плиты. В комплекте с плитой (в обязательном порядке) идут специальные перемычки, которые объединяют все 3 фазы в щитке в одну. Перемычка представляет собой медный кабель с тремя клеммами на каждую фазу и одной, к которой будет присоединяться кабель плиты. Сечение проводника перемычки не может быть меньше 6,0 мм2. Современные варианты перемычек представляют собой подобие жесткого мостика, покрытого сверху изоляцией для защиты от случайного контакта с человеческими руками.
• Далее подключаем упомянутые выше 3 жилы провода плиты к соответствующим клеммам в щитке. Концы проводов жил кабеля не должны быть облуженными (т.е. спаянными воедино). Винты клемм заворачиваются в два приема: сначала несильно, затем до упора (пока винт способен вращаться).

Именно по данному кабелю будут проходить токи высокой мощности с фиксированным напряжением в 220 Вольт. Это значит, что повышенная мощность будет отражаться на увеличенной силе тока, которая и вызывает нагревание кабеля. Припой, которым обычно производится облуживание, не является термостойким материалом, поэтому он неизбежно будет размягчаться и отекать, принимая более выгодную форму с меньшим давлением винта на клемме. Иными словами, в месте контакта начнут появляться зазоры, которые станут со временем давать искру. В итоге это может привести к вспышке и пожару в щитке.

• Трехконтактная розетка для плиты монтируется на стене, выше уровня плиты и возможного стола рядом. Рекомендуется в качестве минимального уровня, ниже которого нельзя ее устанавливать, брать уровень расположения выходного отверстия крана в мойке. Сама раковина должна находить далее 1,5 метров от розетки. При всем при этом радиус расположения розетки относительно плиты ограничивается длиной провода (идущего в комплекте с электроустройством).
• Установив розетку, следует дать пробное питание, включив рубильник и автомат в щитке. Если не произошло никаких аварийных явлений, значит скорей всего, розетка подключена верно и можно переходить к следующему действию, для чего опять следует отключить автомат контура и рубильник общего питания.
• Далее соединяем вилку плиты с розеткой.
• Затем, желательно в резиновых перчатках тестером убеждаемся, что на ее корпусе нет «массы» (т.е. заземление отрабатывает свою функцию, и прикасание к плите не ударит вас током). Проверку следует проводить для всех режимов работы плиты, по каждой конфорке.

Ни в коем случае нельзя заземлять электроприборы методом подсоединения их к металлическим коммуникациям здания, таких как водопровод или трубы отопления. Кроме того, следует обязательно убедиться, что корпус здания также заземлен (вполне возможно, что для этого придется обращаться к профильным специалистам).

• Если все благополучно, и замыкание в короткую отсутствует, то можно снова подать питание в щитке уже для проверки работы прибора.
• Проверять работоспособность нужно так же, как тестером на заземление: каждую конфорку и во всех режимах. Если присутствует духовой шкаф, то на нем стоит акцентировать внимание, т.к. он потребляет больше всего энергии.
• Если все соответствует вашим представлениям об исправном функционировании, то плиту можно уверенно «сдавать в эксплуатацию».

Подключение к трехфазной линии

Здесь все то же самое, однако, за исключением нескольких составляющих:

• Понадобится пятижильный кабель (вместо трехжильного):
• 3 жилы по одной на каждую фазу;
• 1 жила – на ноль;
• 1 жила – на заземление.

Жилы крепятся к каждой фазе отдельно. Никакие перемычки здесь нам более не нужны. Следует быть внимательными при подключении кабеля в щитке и подсоединении этого же кабеля к розетке на другом его конце. Жизненно необходимо соблюдать цветовую маркировку жил, чтобы случайно не подключить к гнезду фазы в розетке кабель, соответствующий нулю или заземлению в щитке. (Рекомендуется записывать).

• Будет нужна трехфазная силовая розетка и вилка ССИ-125, рассчитанная на номинальный ток в 32 Ампера. Рабочее напряжение такой розетки – 380 Вольт. Поэтому следует быть с ней особенно внимательным при монтаже и запуске. Степень защиты – IP Она крепится на четырех шурупах-саморезах.

Особенности подключения к двухфазной линии

Зачастую наблюдается ситуация, когда подключить плиту в доме нужно, имея две рабочие фазы. Это означает, что две фазы из трех соединены перемычкой, а к третьей имеется свободный доступ. В этом случае понадобится четырех- или пятижильный кабель, а также трехфазная розетка и вилка к ней. Имеется:

• 2 фазы;
• ноль;
• заземление.

Итого 4 жилы в кабеле. Соответствующие концы проводов закрепляются на клеммах в щитке. Другие концы этих же проводов крепятся на контактах в трехфазной розетке. Розетка имеет 5 гнезд для штекеров. Заняты будут только 4 из них.

Перед тем, как осуществлять монтаж розетки нужно разобраться, какие гнезда в розетке каким штекерам вилки ССИ соответствуют. Для этого нужно обратиться к инструкции по эксплуатации плиты. Не имеет последствий перемена местами фаз. Но вот подключение фазы на ноль или землю способно вызвать взрыв (с учетом подаваемой на плиту мощности). Напряжение на двух фазах будет равно 380 Вольтам. Поэтому работы по подключению плиты к двухфазной линии лучше проводить под контролем профессионалов (или же вовсе поручить им ее целиком).

Внимательно нужно относиться и к пропускной способности розетки. Упомянутая ССИ-125 держит силу тока в 32 Ампера. Но для четырехконфорочной с духовым шкафом плиты этого может не хватить. Тогда следует выбирать ССИ-135, выдерживающий ток в 63 Ампера и даже ССИ-145 — на 125 Ампер.

УЗО, как ключевой аспект безопасности

С чего начинается электробезопасность в доме? С установки устройств защитного отключения (УЗО) в щитовой. Они из себя представляют обычные выключатели-автоматы, которые все давно привыкли видеть в щитках. Однако с течением времени они уже успели эволюционировать и обзавестись ценными функциями, а именно – контроль параметров проходящих через них токов, и разрыв цепи, в случае создания аварийной ситуации.

Правила установки электрооборудования (ПЭУ) (п.7.1.79) на удивление не обязывают устанавливать УЗО для стационарных электроприборов, к которым относится и электроплита. Однако, для чего ж еще созданы УЗО, кроме как не для обеспечения безопасности, а электрический ток, вольтажом в 380 Вольт будет пострашнее мощности для комнатных контуров (как в прямом, так и в переносном смысле). Настоятельно рекомендуется устанавливать в цепь питания электроплиты УЗО (последовательно, как обычно). Ведь безопасность электропроводки в доме превыше всего.

Так же вы можете посмотреть видео на тему подключения электроплиты:

При выборе электроплиты об этом не думают, a потом локти кусают

В предыдущих темах были рассмотрены схемы квартирных щитков, в том числе для квартиры с электроплитой, а сегодня мы детально рассмотрим выбор электроплиты. Выбор электроплиты — это тот еще квест, учитывая множество производителей, типа самих плит и их моделей.

Но все же покупка электроплиты это полдела. Я расскажу, главным образом о том, как правильно организовать подключение этой техники. Чтобы после доставки и установки не возникло непредвиденных проблем. И, спустя не одну сотню приготовленных омлетов и кастрюль с супом, Вы ни разу не стали свидетелем конфликта мощной бытовой техники с домашней электропроводкой.

Как выбрать хорошую, даже идеальную электроплиту?

Электроплита для квартиры

Чтобы в будущем Ваши представления о комфортном приготовлении пищи не разрушились, придется в настоящем поломать голову: изучить современный ассортимент, отзывы пользователей, рейтинги и обзоры. Конечно же, учесть и свою личную эстетическую составляющую.

Судя по ассортименту магазинов бытовой техники, чаще всего хозяйки предпочитают встраиваемую рабочую поверхность и отдельно духовой шкаф, но и «классические» совмещенные модели представлены в избытке.

Присматриваясь, Вы обязательно учтите основные факторы. Так, варочная поверхность может быть металлической или покрытой эмалью, из стеклокерамики или нержавейки.

В вопросе конфорок также выбирайте не только по их количеству (самые популярные от 2 до 5 шт), но и по типу:

• слегка выступающие над уровнем поверхности чугунные «блины», внутри которых спрятаны ТЭНы. Разогреваются медленно, так как чугун «с аппетитом» поглощает тепло, из-за чего увеличиваются затраты электроэнергии. Но, и остывают классические конфорки постепенно. Если приспособиться, это может быть даже удобно для приготовления некоторых блюд;
• быстрее прогреваются и, следовательно, экономичнее в плане потребления электроэнергии скрытые в панель нагревательные элементы, обозначенные внешне лишь контуром.

Обособленная группа — индукционные плиты. Считаются самыми инновационными и отличаются принципом действия. Создаваемое с помощью катушки индуктивности и генератора (находятся под стеклокерамической панелью) магнитное поле практически мгновенно разогревает прямиком специальную(!) посуду, а не саму варочную панель. Т.е., обеспечена максимальная энергоэффективность, а время приготовления блюд снижается в 2-3 раза.

Обратите внимание, что посуда, пригодная для чудо-плиты, отмечена специальной маркировкой в виде вытянутой вверх спирали. Проверьте, есть ли такая у Вас, или же придется раскошелиться на новый набор сковородок и кастрюль.

Как функционал влияет на цену плиты, и за что не стоит переплачивать?

Всевозможные полезные функции тоже нельзя обойти вниманием:

• «быстрый старт» — функция, при включении которой конфорка начинает работать сразу на максимальном температурном режиме, что снижает время на разогрев. Удобно для тех, кто вечно спешит;
• «антипролив» — если кипящая масса из посуды пролилась на панель, конфорки автоматически отключаются. Так поверхность можно вовремя очистить, не дожидаясь пригоревшего слоя;
• блокировка от случайного включения детьми — однозначно находка для семей с малышами;
• таймеры и встроенные программы приготовления блюд — этакий режим «автопилота», при котором духовка самостоятельно регулирует температуру, включает и отключает конвекцию, а в заданное время отключается. Тут уж на Ваше усмотрение: кто на Вашей кухне мастершеф?

Что значит надпись «А+» и «А++», и в чем разница?

В свете роста тарифов Вы вряд ли станете игнорировать и класс энергопотребления: предпочтительны А+ и А++. Такой маркировкой обозначают самые энергоэффективные. Т.е., плит экономичнее еще не придумали.

Кто-то предпочитает «олдскульные» чугунные конфорки, другие выбирают выглядящие современно стеклокерамические панели со спрятанными ТЭНами. Кто-то выбирает классику и надежность, другому подавай ультрасовременные технологические и дизайнерские решения. Все вышеперечисленные факторы субъективны.

Однако существует фактор, пожалуй, поважнее, чем функционал и дизайн. Это мощность плиты. Нынешние электроплиты бытового назначения наделены мощностью, порой сопоставимой с промышленным оборудованием и достигающей 10 кВт и выше.

А это значит: проигнорировать особенности подключения не удастся. Какой бы бренд, серию и модель в итоге Вы не выбрали, действует единое правило: электрическая плита нуждается в правильном подключении к электросети. И позаботиться об этом важно еще «на старте», до её покупки.

Электропроводка — зона повышенного внимания.

Если Вы не «прощелкаете» существенные моменты процесса подключения, то будете уверены, что полюбившаяся плита прослужит верой и правдой много лет.

Разбираемся с розетками.

Бытовую плиту, в подавляющем большинстве случаев включают в розетку 220В — привычно, просто и логично. Но далеко не каждая розетка подходит для подключения.

Посмотрим на цифрах. Чаще всего у плиты четыре конфорки. В среднем каждая из конфорок потребляет около 1,5 кВт (точные цифры указаны в техническом паспорте к технике).

Возможна ли ситуация, когда одновременно включены все конфорки? Конечно, мало ли поводов устроить пир на весь мир. Определяем максимальную нагрузку:

1,5кВт х 4 шт = 6 кВт.

Розетка какого номинала необходима в этом случае?

Потребляемый ток электроплиты

Если на плите 5 конфорок, что не редкость в мире современной бытовой техники, рассчитывайте вообще на все 32 А.

При этом большинство розеток в наших домах рассчитаны на номинальный ток 16 А. Этого хватит для подключения максимальной нагрузки 3,5 кВт (например, двухконфорочной модели).

Если Вы просто меняете старую технику на новую с приблизительно той же мощностью, проблем не будет. Ваша проводка уже «заточена» под требуемую нагрузку, хотя проверить основные моменты все же не помешает.

Если же подключение в квартире проводится впервые — как поступить правильно?

Кстати, часто комплектация не предусматривает наличие вилки и шнура, а в паспорте прописано необходимое сечение электрического кабеля для подключения.

Что со всем этим делать?

Итак, возможны 2 пути.

Первый вариант — НЕправильный и опасный.

Рискнуть и подключить в обычную бытовую розетку.

Неправильный выбор розетки для электроплиты

Прогноз: перегрев розетки вследствие чрезмерной нагрузки и аварийная ситуация.

Если при этом проводка в квартире сделана грамотно, а автоматические выключатели и УЗО в щитке подобраны профессионально, исходя из расчетов, то они сработают и обесточат линию до возникновения серьезных проблем (возможно, успеет оплавиться розетка).

Намного хуже, если электропроводка сделана «на глазок», без математического обоснования, а «автомат» подобран с запасом. Тогда он, вероятно, сработает позже, чем необходимо — так и до пожара недалеко.

Запомните: в одну стандартную розетку можно подключать приборы мощностью до 3кВт (в том числе и с удлинителем).

Второй вариант — правильный и надежный.

Розетка для электроплиты

Установить специальные розетки. Их главное отличие — повышенный номинал силы тока. Они давно применяются в быту: еще в советские времена для подключения электроплит производилась специальная электрофурнитура серии РШ-ВШ. Черные и не очень симпатичного дизайна.

А современные модели для подключения плит (при высокой надежности еще и визуально приятные) Вы найдете в любом более-менее крупном магазине электротехники. Можно выбирать среди вариантов:

• подешевле: от IEK, например, накладные или встраиваемые разъемы и штепсельные вилки на 32 А.
• подороже: от французского производителя Legrand. Это максимально продуманный дизайн, надежный и удобный механизм — все-таки продукция производителя электрофурнитуры с мировым именем. Предлагаются варианты и для трехфазных плит.

Если предполагается устанавливать за плитой, впоследствии плотно придвинутой к стене, выбирайте модель для скрытого монтажа.

Разобравшись с розеткой, переходим к выбору провода питания. Это тоже зона повышенного внимания.

Запитываем подходящим кабелем.

Кабель для электроплиты

Электроплиту запитывают отдельным медным кабелем от щитка с сечением 6 мм 2 (до 8-10 кВт). Для однофазной домашней электросети подойдет трехжильный кабель, для трехфазной — пятижильный. Для трехфазных электроплит и электроплит небольшой мощности, сечение можно взять меньше. Сечение будет зависеть от номинального тока защитного аппарата.

Что касается марки провода: это может быть ПВС или ВВГ (например, ПВС 3×6,0). Первый более гибкий и легче укладывается. ВВГ дешевле, но жесткий, особенно при солидной толщине. В любом случае советуем предусмотреть некоторый запас по длине.

Выбрали кабель? Теперь позаботьтесь о его защите от возможных аварийных ситуаций.

Защищаем линию «автоматом».

Специально на линию электроплиты нужно поставить отдельный автоматический выключатель для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. Номинал нельзя подбирать «на глаз», а только исходя из математических расчетов. Тем более, это совсем несложно.

Возьмем тот же пример, что и выше, с максимальной нагрузкой 6кВт. Максимальный ток потребления, как мы определили, составит 27,3 А. В случае с «автоматом» можем добавить запас 15-20% (не больше для обеспечения адекватного срабатывания):

Дальше выбираем в магазине автоматический выключатель ближайшего значения (всегда в большую сторону), а это 32 А.

Помимо «автомата», рекомендую поставить в квартирный щиток еще один компактный модуль — УЗО (устройство защитного отключения).

Повышаем безопасность с помощью УЗО.

Сверх важная задача УЗО — мгновенно отключить питание, если вдруг возникли токи утечки (так называемые дифференциальные токи). Это аварийное состояние проводки, при котором высока вероятность пожара или поражения человека током.

Подключение электроплиты отдельной линией

Идеально, когда при подключении электрической плиты парно работают автоматический выключатель (для защиты от сверхтоков) и УЗО (для защиты от токов утечки).

Подбирают устройство защитного отключения для плиты так:

• номинальный ток на одну ступень выше, чем для «автомата» — это следующее из существующих номиналов (для нашего примера это 40 А);
• показатель чувствительности к току утечки — 30 мА, достаточный для защиты человеческого организма. Более чувствительные 10 мА — не рекомендую. Так как это приведет к ложным срабатываниям и отключениям. Порой даже устанавливают УЗО для электроплиты на 100 мА, если естественные токи утечки превышают 10 мА;
• остановите выбор на маркировке типа «А» — такое УЗО отреагирует в том числе на дифференциальные токи внутри самого электроприбора.

По этим параметрам можно легко и самостоятельно подобрать УЗО в том же интернет-магазине электротехнической компании. Там же в онлайн-режиме обратиться к специалисту за помощью в выборе.

Итак, подведем итоги:

Для подключения Вашей новой, красивой, производительной и мощной плиты требуется:

• Медный кабель от щитка;
• Отдельный автоматический выключатель и УЗО соответствующих характеристик;
• Специальная розетка увеличенного номинала на 20 А или 32 А.

С этой комплексной задачей справится любой мало-мальски опытный электрик. А вот хорошие розетки и надежные устройства защиты подготовьте заранее — лучше европейских брендов и из проверенного магазина.

Инструкция по подключению электроплиты своими руками

К необходимым инструментам для подключения можно отнести следующее:

• Схемы подключения электроплит ↓
• Однофазное ↓
• Двухфазная система ↓
• Трехфазная система ↓
• Пошаговая инструкция ↓
• Руководство по заземлению ↓
• Требования к электропроводке и другим элементам цепи ↓
• Советы ↓

• перфоратор и болгарка для образования штроб, посадочных мест для розеток, при поверхностном проведении кабеля, что крайне не рекомендуется, подобные инструменты не понадобятся;
• плоскогубцы для работы с кабелем;
• отвертка;
• индикатор;
• дрель;
• измерительные приспособления для разметки положения всех элементов цепи;
• изоляционный материал;

Вся сложность заключается только в образовании посадочного места в стене под розетку и кабель. Остальная работа проста и ее можно выполнить без возникновения особых проблем.

Схемы подключения электроплит

Однофазное

Наиболее распространенная схема, так как в жилых помещениях нет трехфазного питания в 90% случаев. В данном случае проводится подключение одной фазы к клеммам L1, L2, L Между этими клеммами устанавливаются медные перемычки, которые часто идут в комплекте с плитой. Между клеммами N1 иN2 также устанавливается перемычка и к ним проводят подключения кабеля «ноль. Есть специальная клемма для жилы «земля».

Двухфазная система

Используется довольно редко. Зачастую, на даче можно встретить ситуацию, когда при трехфазном источнике питании есть только две фазы. В этом случае используется двухфазная система подключения: между клеммами L1 и L2 устанавливается перемычка и подключается фаза A, а на клемму L3 кидается фаза B. «Земля» и «ноль» подключаются аналогичным способом.

Трехфазная система

Несколько отличается от вышеприведенных. Главное отличие заключается в том, что использовать ни каких перемычек не нужно. Фаза А подключается к клемме L1, фаза Bк клемме L2, а С – к клемме L «Земля» и «ноль» подключаются также по предыдущим схемам.

Подобные особенности касаются схем подключения электрической плиты.

Пошаговая инструкция

Для начала выделим некоторые нюансы:

1. Следует создать план будущей цепи питания.
2. Согласно составленному плану проводим разметку будущего расположения электрического кабеля, розетки и автоматического выключателя.
3. Проводим создание штробпод электрический кабель. Рекомендуется проводить углубление на несколько сантиметров, так как бетон, кирпич имеют хорошие диэлектрические свойства, а также не возгораются. Подобное углубление позволит защитить кабель от механического повреждения, а отделочные материалы от возгорания при пробое изоляции.
4. Проводим создание посадочного отверстия под розетку. Стоит помнить, что чем точнее оно было сделано, тем лучше крепление розетки. В противном случае, она может шататься.
5. После того, как была выполнена предыдущая работа, проводим укладку кабеля, подключения его к розетке. При этом, отметим, что наличие соединения нескольких кусков кабеля не допускается.
6. Проводим подключения силовой вилки к плите согласно вышеприведенным схемам.
7. Если в сеть включается автомат, нужно провести его установку в электрическом щитке.
8. Проводим подключение кабеля к автомату или другому источнику питания.

Подключение силовой вилки или кабеля напрямую (не рекомендуется) можно произвести следующим образом:

1. Открываем заднюю крышку плиты и получаем доступ к клеммам, через которые и будет происходить питание.
2. Под задней крышкой скрыт массивный блок. Проводим откручиванием болтиков наполовину.
3. Очищаем концы жил провода так, чтобы было их достаточно для обведения вокруг болтика. При этом, стоит отметить, что их большая длина – основная ошибка. При некоторых обстоятельствах есть вероятность того, что жилы прикоснутся, и возникнет короткое замыкание
4. Загибаем концы жил и накидываем их наверх болтиков. Разводим жилы на максимальное расстояние.
5. Закручиваем болтики, не передавая чрезмерного усилия. Чрезмерное усилие может привести к нарушению структуры ворсинок. Однако, жилы должны иметь прочное соединение.
6. Закрываем крышку.

Возможные сложности:

1. Образование правильной ниши под розетку. Для перфораторов были созданы специальные насадки, которые позволяют провести создание ниши необходимой формы и размеров.
2. Часто можно встретит ситуацию, когда в комплекте нет перемычек, необходимых для выполнения работы по подключению плиты. Создать перемычку можно самостоятельно, для чего можно использовать небольшой кусочек используемого провода. Данная особенность означает, что перемычка будет иметь поперечное сечение, выбранное с учетом минимального допустимого значения.
3. Можно встретить ситуацию, когда отрезанного кабеля не хватает. В данном случае стоит помнить о том, что наличие соединений между кусками кабеля в этом случае не допускается. Данная особенность связана с тем, что именно в местах соединений создается наибольшее сопротивление и нагрев. Используемая изоляция может не выдержать нагрузку.

Некоторые проблемы нельзя исправить самостоятельно. Ранее, частым явлением была ситуация, когда общий автомат на квартиру или дом не выдерживал нагрузку. Его замену могут провести только сотрудники энергосетей.

Руководство по заземлению

При работе в сетях старого образца, даже специалисты часто допускают грубые ошибки. Примером можно назвать случай, когда заземление выполняют на шине рабочего ноля. В ситуации, когда проводом обрывается ток, подается на электроприбор и пользователя ударит током. Также, можно часто встретить ситуацию, когда жила «ноль» и фаза путаются.

Результат подобного подключения также приведет к удару током пользователя. Однако, отказывается от подключения «ноля» нельзя.

Для начала, следует узнать, есть ли заземление у щита. Для этого можно воспользоваться помощью электрика или посетить ЖЭК, другую обслуживающую организацию с подобным вопросом.

Ответ на поставленный вопрос должен быть дан четко, должна быть предоставлена подтверждающая документация. В противном случае, верить словам не стоит.

Жильцы первого этажа или собственного дома могут решить проблему следующим образом:

1. Снаружи проводится вкапывание трех труб длиной 250 сантиметров и диметром не менее 16 миллиметров.
2. Проводится их соединение между собой.
3. Оконцованный наконечником провод от щита выводится к вкопанным трубам.
4. Проводим подключение нулевой шины.

Подобным образом можно создать отводящий электричество контур.

Если возможности создать отводящий контур нет, следуем нижеприведенным инструкциям:

1. Заглушаем провод, который отвечает за «ноль».
2. При установке плиты обращаем внимание на то, чтобы она не находилась в контакте с другими проводящими электричество элементами, к примеру, с трубами.
3. Возле плиты следует положить сухой коврик, который обладает диэлектрическими свойствами.
4. Обычный автомат меняем на дифференциальную модель с пределом 30 А.
5. Проявляем осторожностьпри использовании плиты.

Требования к электропроводке и другим элементам цепи

подбор сечения кабея

Существует несколько основных требований, которые следует выполнить для обеспечения надежной работы электрической плиты. Данные требования связаны с тем, что рассматриваемый потребитель электроэнергии имеет большую мощность и это создает определенное напряжение в сети.

Повышение напряжения приводит к нагреву проводки и других элементов, если они не были рассчитаны на подобную нагрузку.

К основным требованиям, которые предъявляются к электропроводке, можно отнести следующее:

1. Один из пунктов ПУЭ определяет, что в жилых помещениях могут использоваться только медные провода. Использовать алюминиевые провода в жилых помещения можно только в том случае, если их поперечное сечение составляет 16 кв. мм и выше этого показателя. Использовать проводку подобного сечения дома не стоит. Данная особенность связана со многими особенностями рассматриваемых сплавов, из которых производят проводку.
2. Если дома или в квартире однофазное питание, следует выбирать трехжильный кабель. В подобном кабеле один провод обозначает фазу, второй ноль, третий землю. Если в доме используется старая проводка стоит провести ее замену. При трехфазном питании стоит выбирать пятижильный кабель. В данном случае, три провода будут обозначать фазы, два других – ноль и землю.
3. При выборе кабеля особое внимание уделяется величие поперечного сечения. Согласно принятым нормам. при питании плиты от сети 220 В, сечение кабеля должно быть не менее 6 кв.мм. Однако, это значение усредненное, оно может быть больше или меньше. Примером можно назвать подключение плиты, которая имеет мощность 7 кВт. В этом случае, можно использовать кабель с меньшим поперечным сечением. Для трехфазной сети следует использовать кабель, который имеет поперечное сечение 2,5 кв.мм. Стоит отметить, что есть возможность воспользоваться различными таблицами, в которых приведены рекомендации толщины жил кабеля в зависимости от мощности потребителя. Также, есть специальные калькуляторы, которые проводят расчет. Поэтому в этом важном расчете помощь специалиста уже не нужна.
4. Последним критерием выбора можно назвать то, кто является производителем кабеля. В данном случае, рекомендуется выбирать производителя по показателю того, в каких условиях будет проложен кабель. Некоторые производители создают варианты исполнения, которые предназначены для питания электрических плит.

Рекомендуется вводить в цепь для защиты кабеля автоматический выключатель, который будет работать исключительно с плитой. Номинальное значение тока автоматического выключателя должно составлять 32 А.

Стоит отметить, что установленные правила не требуют включения этого элемента в цепь питания плиты, но он не будет лишним. Ведь только автомат способен быстро обесточить цепь при возникновении опасной ситуации.

К выбору розетки и вилки также следует отнестись с большой ответственностью. Их минимальные значения рабочего тока должны соответствовать показателю установленного автомата. Если автомат рассчитан на 32 А, то розетка и вилка должны также иметь подобные показатели.

Трехфазная вилка с розеткой должны иметь дополнительную корпусную защиту, которая позволит предотвратить случайное выдергивание вилки. Во время разъединения, трехфазная розетка должна быть защищена от случайного попадания посторонних элементов.

Советы

1. Во время выполнения работы нужно быть уверенным в том, что никто не включит подачу тока снова.
2. Также, не стоит спешить во время работы, так как допущенные ошибки могут иметь серьезные последствия.
3. Ранее было популярно проводить заземление через трубы отопления и канализации. Несмотря на то, что по правилам они должны быть хорошо заземлены, на практике это никто не контролирует. В случае выхода из строя плиты, может пострадать не только ваша квартира, но и соседей.
4. Проводить заземление через другие коммуникации также запрещается.

Розетки для подключения электроплиты: выбираем и монтируем

Розетка для подключения электроплиты может стать определенной проблемой во время ремонта кухни. Поэтому дабы снять все вопросы в нашей новой статье мы решили рассмотреть все вопросы, связанные с ее монтажом, правилами установки и эксплуатацией.

Правила установки розетки для электрической плиты

Прежде всего давайте познакомимся с правилами подключения и установки электрических плит. Электрические печи могут быть двух видов – однофазные и трехфазные. Первые встречаются значительно чаще и предназначены для эксплуатации в однофазной трехпроводной сети. Вторые должны эксплуатироваться в пяти проводной сети.

• Прежде всего остановимся на вводном автоматическом выключателе. Он расположен во вводном щитке квартиры или дома. Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 для печей с номинальной мощностью до 8кВт он должен быть рассчитан на ток 40А.
• Для подключения электрической плиты согласно 7.2 ВСН 59 – 88 должна быть создана отдельная группа. Причем другие виды нагрузок к ней не должны подключаться.
• Этот автоматический выключатель согласно п. 9.6 ВСН 59 – 88 должен быть рассчитан на номинальный ток в 25А. На такой же номинальный ток согласно п.12.27 ВСН 59 – 88 должна быть рассчитана и розетка, устанавливаемая непосредственно на кухне.

Часто возникает вопрос нужна ли розетка для подключения плиты? Ее установка нормируется все теме же строительными нормами. Это обусловлено необходимостью создания видимого разрыва на время ремонтных работ, а также элементарным удобством для быстрого снятия напряжения.

Обратите внимание! Сейчас достаточно часто отказываются от розеток для электоплиты, подключая их непосредственно от питающего автомата, либо устанавливая на месте розетки дополнительный защитный автомат. Это не является серьезным нарушением и вполне допустимо.

Что касается места установки розетки, то здесь инструкция предоставляет право выбора. Согласно п. 12.30 ВСН 59 – 88 нельзя розетки размещать только в неудобных местах, а также над и под мойками.

Подключение электроплиты

Как мы уже говорили существуют одно — и трехфазные электрические плиты и их подключение конечно же отличается. Кроме того, мы рассмотрим вопрос подключения электрических печей без розетки, непосредственно от вводного автомата группы.

Подключение однофазной электроплиты

Начнем с более простого и чаще встречающегося однофазного подключения. Для него необходимо три провода. Один из которых будет фазным, второй нулевым и третий защитным. Дабы облегчить себе задачу подключения советуем соблюдать п.1.1.30 ПУЭ который регламентирует цветовое обозначение каждого провода.

• Любое подключение начинается со снятие напряжения с питающих проводов. Поэтому отключаем автомат питания элоктроплиты и проверяем отсутствие напряжения.
• На следующем этапе берется розетка для электроплиты и подключение выполняется только по согласованию с подключением вилки. Дело в том, что для электрической печи важно согласование фазного и нулевого контактов на розетке и вилке.
• Чтоб определить это в задней части электроплиты находим контактную часть. К клеммам «1», «2» и «3» или «L1» «L2» и «L3» подключается фазный провод, как показано на видео. А эти клеммы должны быть соединены перемычкой. К клеммам «4» и «5» или «N1» и «N2» подключается нулевой провод, и они также должны быть соединены перемычкой. Клемма «6» или «РЕ» предназначена для подключения защитного заземления.
• Соответственно и на розетке следует подключить фазный провод так, что он замыкался с фазным проводом вилки. Тоже самое относится и к нулевому и защитному проводу.

Обратите внимание! Часто возникает вопрос можно ли подключить электроплиту к обычной розетке? Ответ на него заключается как раз в требованиях по согласованию фазных и нулевых проводов на вилке и розетке. Обычная вилка и розетка позволяют произвести соединение в неправильном порядке. В результате этого печь будет работать нормально, но даже при отключении нагревательных элементов они будут находится под напряжением, что создает дополнительную угрозу.

• Если вы решили производить подключение электропечи без розетки, то его лучше выполнить без дополнительных соединений. Для этого отключаем провод печи непосредственно на контактах устройства.
• После этого питающий кабель от автомата садим в соответствии с ранее приведенной схемой. То есть к клеммам «1», «2» и «3» подключается фазный провод, к клеммам «4» и «5» подключается нулевой провод, а к клемме «6» защитный провод.

Подключение трехфазной электроплиты

Подключение электроплиты к трехфазной пяти проводной сети в целом достаточно похоже с однофазным подключением. Единственным отличием является подключение фазных проводников, но и его вполне можно выполнить своими руками.

• Как и в варианте с подключением однофазной сети подключение начинается со снятия напряжения. Для этого отключаем вводной автомат питания печи и проверяем отсутствие напряжения.
• Розетки для подключения электропечи к трехфазной сети, как и вилки, имеют пять контактов. Причем три контакта по середине являются фазными. Круглый верхний контакт является нулевым, а плоский нижний предназначен для подключения заземляющего проводника. Здесь уже не ошибёшься.
• Очерёдность подключения фазных проводников не имеет значения. Главное проверить, что на основных контактах электрической плиты схема так же собрана для питания от трехфазной сети. Для этого надо проверить отсутствие, либо снять перемычку между контактами «1», «2» и «3». Фазные же проводники от вилки к печи подсоединить к каждому из этих контактов, не допуская их соприкосновения.

Обратите внимание! Подключение розетки электроплиты можно выполнить и к двухфазной сети. Для этого на контактах «1», «2» и «3» один фазный провод подключаем к одной из клемм, а другой фазный провод к другой клемме. Не задействованную клемму соединяем перемычкой с одной из клемм к которой подключили фазный провод.

• Подключение электроплиты без розетки так же выполняется по аналогии с однофазным соединением. Для этого отключаем провод от клеммника электропечи и подключаем на его место кабель от вводного автомата.
• При этом фазные, нулевые и защитный провод должны быть посажены к тем же клеммам, как и при подключении через вилку.

Обратите внимание! Если вы хотите выполнить подключение без розетки, а на место розетки установить клеммник, то подключение выполняется по аналогии. Только при этом стоит помнить, что это дополнительное соединение, смысла в котором как таковом нет. Поэтому если вы уже решились избавиться от розетки, то уж лучше произвести подключение непосредственно от вводного автомата к основным контактам печи.

Вывод

Как видите, подключение электрической печи к сети не требует каких-то особых знаний и навыков. Главное соблюдать правила безопасности и быть внимательным. Если же вы сомневаетесь в своих силах, то лучше вызовете электрика. В противном случае цена ошибки может быть не только сгоревшая электрическая печь, но и ваша жизнь.