Уроки по монтажу розеток

Онлайн журнал электрика

Статьи по электроремонту и электромонтажу

• Справочник электрика
  • Бытовые электроприборы
  • Библиотека электрика
  • Инструмент электрика
  • Квалификационные характеристики
  • Книги электрика
  • Полезные советы электрику
  • Электричество для чайников
• Справочник электромонтажника
  • КИП и А
  • Полезная информация
  • Полезные советы
  • Пусконаладочные работы
• Основы электротехники
  • Провода и кабели
  • Программа профессионального обучения
  • Ремонт в доме
  • Экономия электроэнергии
  • Учёт электроэнергии
  • Электрика на производстве
• Ремонт электрооборудования
  • Трансформаторы и электрические машины
  • Уроки электротехники
  • Электрические аппараты
  • Эксплуатация электрооборудования
• Электромонтажные работы
  • Электрические схемы
  • Электрические измерения
  • Электрическое освещение
  • Электробезопасность
  • Электроснабжение
  • Электротехнические материалы
  • Электротехнические устройства
  • Электротехнологические установки

Рекомендации по установке розеток и выключателей

При выборе розеток вы столкнетесь с большущим выбором предлагаемой продукции. В таком ассортименте можно просто запутаться. Новые правила электробезопасности требуют устанавливать только розетки с заземлением. От обычных двухпроводных розеток их отличает наличие третьего контакта – земля. В мире розетки немного отличаются друг от друга. Французская имеет два отверстия и штырек. Южноамериканская розетка имеет дырочки с боковыми прорезями. Немецкая либо “Евро розетка” посреди имеет углубление, на деньке которого расположены два отверстия. По краям углубления проложены заземляющие контакты. Выходит, что при включении вилки в розетку первым соединяется заземление , а позже токоведущие части. Конкретно таковой тип розеток больше всего распространен в Рф. Розетки бывают для сокрытой и открытой проводки.

В жилах домах обычно употребляется сокрытая проводка. Все токоведущие части розетки находятся внутри стены. При открытой проводке провода проложены поверх стенок либо в кабельных каналах. Есть промежные варианты.Ранее в розетках использовалось винтообразное крепление токоведущих проводов. В этом случае контакты провода зажимаются меж 2-мя пластинами соединительным винтом. На данный момент можно повстречать розетку без винтообразного крепления. Контакты провода вставляются в особое отверстие, расширяющееся при нажатии на специальную кнопку. Винтовое крепление считается более надежным, хотя просит больше времени на установку.

Высоту установки розеток вы должны найти сами. Никаких правил для этого не существует. Главное чтоб вам всегда было комфортно подключить к розетке подходящий вам прибор. Единственное что нормировано ПУЭ – малое расстояние от выключателей, бытовых розеток и частей электроустановок до газопроводов должно быть более 0,5 м. В ванных комнатах все намного строже. Розетку либо выключатель там разрешается устанавливать только с применением УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, не превосходящий 30 мА.

Любые выключатели и бытовые розетки должны находиться на расстоянии не наименее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. Розетки должны устанавливаться в особые монтажные коробки . Электрические провода необходимо провести в коробку через особое отверстие. Для надежного крепления монтажную коробку можно зафиксировать на стенке алебастром. Заведенные в коробку провода соединяются с клеммами розетки. Розетка крепиться к коробке при помощи регулировочных винтов. Последним шагом устанавливается декоративная накладка. Аналогичным образом устанавливается выключатель.

На прилавках магазинов можно повстречать розетку с выталкивателем либо катапультой. Нажав на него, вы автоматом выталкиваете вилку из розетки. Казалось бы ничего такого особенного. Но время от времени, когда до вилки тяжело достать или сложно достать, мы просто тянем за провод. Такое действие может вызвать обрыв изоляции провода, вызвать удар током либо куцее замыкание. А из розетки с катапультой вытащить вилку не составит никакого труда, даже не касаясь ее. Чтоб быть размеренным лучше брать высококачественные изделия узнаваемых фирм мира, чем повсевременно мыслить о собственной безопасности .

Соединение розеток “шлейфом”Жителям домов построенных в 60 – 80 годах прошедшего века не один раз, наверняка, приходилось сталкиваться с таковой неувязкой как обгорание либо обугливание изоляции на подходящих к розеткам проводах. Обычно в таких зданиях розетки, расположенные на перегородках стенок разделяющих помещения квартиры,находятся в одном сквозном канале и соединяются вместе шлейфом .Не рассматривая вопрос отводимой от розетки мощности, мы коснёмся темы соединения проводов в розетках.Вроде бы мы не старались затянуть эти проводники зажимными контактами в розетках,безупречного соединения всё равно не получится. Т.е. этот участок будет владеть дополнительным сопротивлением и при большой потребляемой мощности, оборудованием запитанным от этой либо последующей розетки, на этом участке цепи появляется падение напряжения, что и поведёт к нагреву проводов и вследствие этого к обгоранию изоляции.Но вот Вы отважились поменять проводку в квартире. Если Вы будете соединять розетки таким же образом как и было, то может быть получится такая же ситуация как и до подмены проводов, даже не глядя на то, что алюминиевые провода поменяны на медный кабель. Мы хотим предложить более надёжный метод подключения розеток шлейфом. Нужно только при прокладке новых проводок сделать петлю кабеля в монтажной коробке (коробке для установки розетки), а дальше подводить кабель к последующей розетке.

Правила установки розеток в ванной комнате. Ванная комната — одно из самых мокроватых мест в квартире, потому при установке розетки нужно учитывать несколько правил. Какие электроприборы вы собираетесь включать в розетку? Если бритву —правила установки розетки одни. А если розетка создана для стиральной машины, фена либо электронной сушилки для рук, требований будет больше.Разглядим поначалу 1-ый вариант. Безопасность просит, чтоб розетка в ванной комнате имела заземление. Но в старенькых домах заземление вначале непредусмотрено. Потому для питания устройств маленький мощности (к примеру,электробритвы) можно использовать разделительный трансформатор .При установке розетки нужно соблюдать меры безопасности: беря во внимание завышенную влажность помещения, проводка непременно должна быть сокрытой, а все места соединения проводников кропотливо заизолированы. Не стоит размещать розетки на прохладных стенках, где может создаваться конденсат. Розетка должна размещаться как можно далее от ванной и раковины (более 0,6 м,как предписывают ПУЭ).Спецы советуют использовать особые гидрозащищенные розетки.Они дороже обыденных, но это стопроцентно оправдывает себя — на таких розетках есть крышки и особые уплотнители, которые не пропускают воду вовнутрь механизма.

ЗАО «МПО Электромонтаж» предлагает гидрозащищенные розетки для открытой и скрытой проводки производства компаний: «ABB», «Legrand», «Prodax», «Kontakt»,«КОРР», «ELSO», «Gira» со степенью защиты IP44 и выше. Этот показатель значит, что электророзетка защищена от брызг воды. Этого довольно для установки розетки в ванной комнате либо других местах с завышенной влажностью.Но что касается массивных электроприборов, то для их подключения и защиты от поражения электронным током идеальнее всего использовать УЗО. В инструкциях к стиральным машинам приводятся нужные требования к установке.

Во-1-х,розетка должна быть 3-контактной. Соответственно, провод — 3-жильный. Запрещено использовать для подключения стиральных машин бытовые удлинители.

Во-2-х, нужна отдельная линия, которая по ПУЭ должна быть защищена УЗО с током утечки 10 мА. Не считая того, непременно ставится рекомендованный фирмой-производителем автоматический выключатель. Естественно, что любыеработы по монтажу должны производиться спецами.

Замена электропроводки своими руками

Чтобы установить основные элементы электропроводки, такие как выключатели и розетки совершенно не обязательно вызывать бригаду электромонтеров. Для правильного выполнения этой несложной работы достаточно знать последовательность операций и располагать необходимым инструментом.

Разметка и расчет электропроводки

Первым этапом при монтаже элементов электропроводки является разметка и расчет. Положение розеток и выключателей определяется исходя из потребностей домочадцев и в согласии с требованиями безопасности. На данный момент актуальны стандарты, определяющие допустимую концентрацию розеток и выключателей и расстояние между ними.

Согласно нормативным документам:

• в жилых помещениях розетки должны быть расположены не ниже чем в 30-ти см от пола, выключатели на уровне 90 см от пола;
• в кухонных помещениях минимальная высота розеток 100 см от пола;
• от перегородок, смежных стен и прочих неподвижных объектов розетки должны быть отдалены на 15 см;
• групповой монтаж розеток и выключателей допускается по горизонтальной линии;
• расстояние между центральной части розеток, установленных на одной линии не должно быть менее 71-мм.

Монтаж розетки и подрозетника своими руками

Перед тем как приступить к монтажу розетки в стену устанавливается пластиковый подрозетник, положение которого определяется еще на первых этапах облицовочных работ. Выбирая подрозетник необходимо учесть некоторые характеристики данных изделий, в том числе:

• способ монтажа. Зависит от типа стен в которые он устанавливается, если речь идет о гипсокартоне и прочих вариантах полых стен необходимо использовать специальные зажимы;
• диаметр и глубина. Стандартные подрозентики имеют диаметр равный 71 мм, глубина же может быть разной, так классические розетки требуют 45-ти мм глубины, а так называемые диммеры и некоторые разновидности выключателей монтируются на глубину 60 мм.
• количество монтажных мест. Существуют одиночные подрозетники без возможности группирования, стыковые, со специальными креплениями для группового размещения и комбинированные, состоящие из 2-х и более секций.
• наличие крепежа. В заводском варианте обязательно должны присутствовать стойки с установленными в них саморезами при помощи которых фиксируются розетки.

Перед монтажом подрозетника отмечаются места на стене, где будет располагаться приспособление. Для этого необходимо провести вертикальную и горизонтальную линии с центром-перекрестием, от которого прочерчивается окружность 0,72 мм. Если рассматриваются кирпичные стены, то желательно выбрать центр на теле кирпича, а не на шве, в полых (гипсокартонных, ДСП и т.д.) стенах избегать попадания на места стыков и переходов на каркас.

То, как подготовить нишу для подрозетника, станет понятно после определения конструкции и материала стены. Порядок действий определятся в зависимости от конструктивных особенностей стены, принцип выбора инструмента также зависит от материала стены. Специалисты считают, что существует не более трех способов создания лунки для подрозетника, это:

• бурение перфоратором технологических отверстий по размеченной окружности с последующим выбиванием куска материала;
• вырезание отверстия нужного диаметра «болгаркой» (УШМ);
• вырезание отверстия с использованием коронки необходимого диаметра.

Выпиливание УШМ. Используя данный агрегат (угловая шлифовальная машинка), выпиливаются четыре прорези, две вертикальные и две горизонтальные, все надпилы должны быть углублены не менее чем на 45 см. Когда надпилы готовы, при помощи зубила проделывается остальная работа. Данный способ сопровождается огромным выбросом пыли, шумом и необходимостью заделывать большие проемы после установки подрозетника.

Экономичнее, тише и чище бурение перфоратором. Если используется бур, то его диаметр должен быть не более 8мм. Начинать и продолжать бурение следует по внешней части разметки, выдерживая шаг между отверстиями в 8-10 мм. Затем используя зубило, выделывается необходимого диаметра отверстие. Самым же эффективным способом считается бурение с использованием коронки. После настройки и выставления ограничителей на нужную глубину (55-60 мм) осуществляется постепенное, в несколько заходов, бурение с периодической очисткой коронки от крошки и пыли. После того как отверстие пробурено на нужную глубину оно выравнивается при помощи лопатки, зубила и молотка.

После того как отверстие пробурено, прежде чем устанавливать подрозетник, необходимо подвести провода. Для твердых стен необходимо дополнительно пробурить штробу используя перфоратор, в пустотелых стенах кабель подводится в гофре закрепленной по каркасу. Уже после подвода проводов производится монтаж подрозетника, в твердых стенах он крепиться на цементный раствор, в обшитых и стенах используются специальные зажимы.

Стоит помнить, что положение креплений под выключатели и розетки должно быть вертикальным.

При установке совмещённых подрозетников могут наблюдаться некоторые сложности, связанные с положением уже установленных розеток и выключателей. Чтобы не было перекосов следует тщательно вымерять углы при установке совмещённых подрозетников. Можно избежать перекосов, используя стальной уголок, в котором высверливается пара отверстий для закрепления подрозетников, и уже в таком виде, на подложке, блок устанавливается в отверстие.

Перед установкой подрозетников требуется их закрепить, используя цементный раствор или алебастр. Раствор наносится на подготовленную и обработанную грунтовкой поверхность. Подрозетник, а точнее его задняя часть утапливается в раствор, тогда как передняя часть должна немного выступать за край стены, затем в технологическое отверстие продеваются провода, а подрозетник с усилием утапливается глубже и фиксируется, излишки раствора удаляются. Последний этап, монтаж розеток и выключателей осуществляется после полного высыхания раствора.

Описанный выше способ чаще используется в городских квартирах и кирпичных домах, если же рассматривается каркасная конструкция, например, домик на даче или иное конструктивно схожее строение, тогда установка розеток и выключателей осуществляется в обшитые или полые стены. Для монтажа в подобных случаях используют иную технологию. Так перед фиксацией подрозетника на крепления, в технологическое отверстие заводится гофра с проводами и крепится на нейлоновую стяжку. Затем подрозетник устанавливается на подготовленное место и фиксируется на пластине при помощи саморезов. После окончания всех работ осуществляется подключение и фиксация на болты розеток и выключателей, в обоих из описанных случаях.

Самостоятельный монтаж розеток и выключателей

Каждое жилище не обходится без выключателей, розеток и распределительных коробок – это важные электрические точки помещения. В зависимости от типа проводки, который используется для установки, различают открытый и скрытый монтаж проводки. Давайте рассмотрим каждый из этих типов по отдельности.

Устанавливаем розетки и выключатели, используя скрытый тип проводки

Долгое время электрические точки делались следующим образом: сначала делали круглое отверстие в стене для установки металлической коробки, дальше помещалась розетка или выключатель. Крепление установленных розеток и выключателей делалось за счёт распорных лапок или заделывания раствором цемента. Дальше все новообразовавшиеся щели зашпаклёвывались также цементным раствором. Данный способ крепления служил очень долго, но в случае необходимой замены деталей следовало воспользоваться отбойным молотком, поскольку другого способа для изъятия сердцевины не находили.

Прошло достаточно немало времени, и на сегодняшний день мы имеем огромный ассортимент материалов, которые изменились и повлекли за собой смену самой технологии электромонтажных работ. Установка электрических точек напрямую зависит от правильного монтажа кабеля, его разметки и прокладки, а также правильного закрепления на конечных пунктах кабельных линий, которыми выступают распределительные коробки.

Устанавливаем розетки

Сам процесс установки розетки начинается с правильной разметки положения, которая заключается в отметке точки на стене. Эта точка должна находиться на расстоянии не больше 30 см от пола, она указывает на распределение центра розетки.

Если вам нужно установить розетку с заземлением, то следует помнить, что она должна быть расположена на расстоянии 50 см от всех электроприборов. Также разъёмы можно устанавливать немного выше, это понадобится, если в доме есть маленькие дети. Отдельных правил по поводу размещения розеток нет, но более эстетично смотрятся такие детали, когда во всех комнатах дома или квартиры они размещены на одинаковой высоте.

Если вы определились с местом, которое будет выступать центром разъёма, необходимо отметить контур отверстия для подрозетника. Для этого достаточно в назначенном месте приложить подрозетник дном к стене и обвести его карандашом. Затем по намеченному чертежу нужно выдолбить отверстие в стене для помещения в него распределительной коробки. Коробки для розеток есть нескольких видов, но чаще всего используют именно круглые. Иногда используют и квадратной формы коробки, но для этого нужно сделать специальное углубление в стене квадратной формы.

Если вам удалось сделать хорошее отверстие, то следующим этапом вашего процесса будет установка подрозетника. Так, в зависимости от вида стен подбирают и специальный материал коробки. Если у вас стена из монолита, то для этого вам следует особое внимание обратить на выбор подрозетных коробок, поскольку они бывают для одной установки и для соединений в группы. Те, что соединяются в группы, имею свои отличия, одним из которых является наличие специальных ушек. Благодаря тому, что штроба подводится и глубоко усаживается в отверстие, это даёт возможность кабелю свободно входить в середину углубления. Дно коробки имеет несколько отверстий, закрытых специальными пластиковыми перегородками, которые легко извлекаются, и через них протягивают жилки кабеля.

Для надёжного закрепления подрозетника используйте гипс для строительных работ, но подойдёт и самая обычная штукатурка. Оптимальной консистенцией для гипса или штукатурки будет состояние мягкого эластичного пластилина. Потом сам подрозетник следует придерживать на установленном месте, а все лишние отверстия и щели следует заделать вышеуказанным раствором с помощью шпателя. Затем следует выждать некоторое время (где-то около 30 мин) и снять все остатки смеси. Как только смесь полностью застынет, вы можете смело приступать к монтажу колодки.

Аккуратно придерживая провод хомутом или скобой, подключается колодка. Таким образом на концах жил в расстоянии не меньше 2 см следует снять изоляцию. Поскольку колодка имеет два контакта, то по очерёдности следует осторожно подключить фазу и ноль. Если есть излишки провода, то они скручиваются и вкладываются в дно подрозетника, чтобы не мешали дальнейшим ремонтным работам.

Устанавливаем выключатели

Процесс установки выключателей очень похож на установку розеток. Одним из важных отличий в установке выключателей является правильное расположение самих клавиш, поскольку нажатие вверх должно означать включение.

Надеемся, что наши советы помогут вам хорошо, быстро и надёжно собственноручно установить выключатели и розетки в вашем доме.

Монтаж розеток и выключателей ВИДЕО

Как провести электропроводку в доме — пошаговая инструкция

Желаете сделать проводку в частном доме? В статье предоставлена инструкция по монтажу электропроводки в доме своими руками, а также видео пример электромонтажа.

Монтаж проводки в частном доме является трудоемким процессом, но тем не менее он под силу даже электрику-новичку! Если вы настроены самостоятельно выполнить все расчетные работы и имеете под рукой весь необходимый инструмент, или же просто хотите проконтролировать работающего электрика, далее мы рассмотрим весь процесс от А до Я. Чтобы технология была понятна даже для начинающих (так сказать, чайников) мы пошагово рассмотрим, как должна быть проведена электропроводка в доме своими руками.

Процесс состоит из нескольких основных этапов:

• выбор способа прокладки (открытый, скрытый);
• создание схемы;
• разметочные работы;
• выбор составляющих элементов;
• непосредственно электромонтаж;
• получение разрешения на подключение к местной электросети.

На примере нового дома рассмотрим, как самостоятельно провести электропроводку.

Выбор вида электромонтажа

Первое с чего нужно начать — определиться со способом монтажа линии. На сегодняшний день используется разводка открытого и скрытого типа. Открытая электропроводка представляет собой крепление всех составляющих элементов поверх готовых стен (трассы прокладываются в специальных кабельных каналах).

Разводка линии открытым способом

Преимущество заключается в следующем:

• поврежденный участок можно без проблем отремонтировать (не нужно разрезать обои, разрушать оштукатуренные стены и т. д.);
• более простые установочные и подготовительные работы (не нужно штробить стены по электропроводку в доме);
• удобно добавлять новые точки разветвления.

Недостатки у этого способа монтажа один — очень часто не вписывается в общий интерьер комнат так как кабельные каналы имеют не слишком привлекательный вид.

Скрытая электропроводка в доме пользуется большей популярностью. В этом случае провода и кабели укладывают в стенах, для этого бурят штробы – канавки в стенах, потолке и полу или за подвесным потолком и обшивками стен.

Преимущество:

• не портит интерьер комнат своим видом;
• является пожаробезопасной;
• дешевле, чем наружная.
• вероятность повреждения значительно меньше;
• высокая долговечность всех элементов.

Среди недостатков выделяют:

• сложность ремонта и эксплуатации (чтобы заменить электропроводку в доме либо подсоединить новую точку, нужно вскрывать отделку стен;
• при выходе из строя очень сложно найти точное местонахождение поломки, если не использовать специальные приборы, к примеру, самодельный металлоискатель;
• запрещена в деревянном доме, согласно ПУЭ 7.1.38.;
• для электромонтажных работ нужно больше опыта и набор инструментов.

Рекомендуем Вам все же останавливать свой выбор на последнем способе, т. к. он более долговечен и вся линия не бросается в глаза! При выборе качественных комплектующих и правильном монтаже электропроводки в доме, вероятность поломки крайне мала.

Создание схемы

Подробно правила составления схемы электропроводки предоставлены в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Вкратце расскажем самое основное, что нужно знать. Для того, чтобы начертить схему электропроводки, необходимо сначала предусмотреть места нахождения следующих элементов в частном доме:

• определить, где входит вводной кабель и где будет расположен электрощит;
• автоматика (УЗО, автоматический выключатель, реле напряжения, дифавтоматы, возможно УЗИП);
• мощная бытовая техника (к примеру, стиральная машина, электрический котел, кухонная плита), т. к. для нее нужна отдельная силовая линия;
• потолочные светильники;
• розетки, выключатели, распредкоробки.

Следует отметить следующие требования и рекомендации при создании схемы разводки электрики в доме:

1. Провода должны проходить по стенам и потолку только строго вертикально и горизонтально. Поворот должен осуществляться под прямым углом. Можно также провести электропроводку по полу, если использовать специальный электротехнический плинтус.
2. Место прокладки проводки по стене должно находиться на расстоянии 20 см от потолка, при этом к местам установки розеток и выключателей линии опускаются строго вниз.
3. От дверных и оконных проемов сеть должна проходить на расстоянии 10 см.
4. Выключатели необходимо делать на расстоянии 80 см (либо 150 см) от пола, со стороны дверной ручки.
5. Монтаж розеток осуществляется на расстоянии 30 см от пола, при этом над кухонной столешницей розетки необходимо устанавливать на высоту 10 см.
6. В комнатах с повышенной влажностью выключатели и розетки размещать не рекомендуется. Согласно «ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения». Лучше всего вывести все необходимые элементы за пределы комнаты. Если вы хотите разместить розетки и выключатели в ванной – ознакомьтесь со статьей: https://samelectrik.ru/gde-i-kak-raspolozhit-rozetki-v-vannoj-komnate.html.

На основании рекомендаций переходите к созданию своего собственного проекта разводки электропроводки.

Можете в качестве примера использовать одну из следующих схем монтажа проводки в жилом доме:

Лучше всего для таких целей использовать ксерокопию плана своего дома, т. к. в данной документации соблюдены точные размеры комнат и места размещения окон, дверей, стенок.

После того, как проектная схема будет сделана, переходим к разметочным работам.

Разметочные работы

Разметочные работы представляют собой нанесение на стен мелом либо углем трассы прохождения кабеля, а также мест установки ее элементов. Чтобы быстро и ровно сделать трассу электропроводки, рекомендуется использовать веревку, заранее окрашенную в мел (либо уголь). Такая веревка правильно называется разметочным или малярным шнуром, увидеть, как им пользоваться можете на фото ниже:

Все что нужно для создания одного из участков, это закрепить один конец веревки в исходном положении и аккуратно протянуть его до концевой точки (чтобы окрашенная веревка не коснулась стены). После этого веревку нужно натянуть и резко отпустить, чтобы след остался на стене. Более подробно узнать о том, как сделать разметку стен под проводку, вы можете из нашей отдельной статьи.

После завершения разметки, рекомендуется сфотографировать стены в частном доме. Это позволит Вам быстро найти электропроводку при ее замене либо ремонте.

Выбор электроустановочных изделий

На данном этапе необходимо подобрать все запланированные электротехнические изделия для монтажа проводки. Не экономьте на материалах, если хотите, чтобы ваша проводка служила долго. Подробно данный вопрос рассмотрен в отдельной статье: материалы для электромонтажа, в рамках этой статьи мы выделим самое важное.

Рекомендуем Вам останавливать выбор на следующих элементах:

• Распределительные коробки, гофру и кабель-каналы из негорючих либо самозатухающих материалов, не распространяющих горение.
• Медный кабель (его срок службы гораздо дольше, чем у алюминиевого изделия). К тому же медные жилы способны выдержать более высокие нагрузки. Рекомендуем отдавать предпочтение таким маркам, как ВВГнг или же NYM;
• Поперечное сечение жил на розеточную группу не менее 2,5 мм. кв. (выдерживает ток до 25 А, но обычно защищается автоматом на 16А, чего достаточно для домашних условий, хотя лучше осуществить расчет сечения кабеля для индивидуальных условий применения). Для монтажа освещения можно выбрать кабель с сечением жил 1,5 мм.кв., но для подключения мощной бытовой техники придется приобрести более толстый проводник — 4 мм.кв.

Отдельно хотелось бы сделать акцент на выборе распределительного щита, в котором будут установлены все защитные автоматы. Хорошо, если щит укомплектован PE и N шиной, прозрачной дверцей для удобства проверки состояния автоматов, а также дополнительными полезными «фишками». Например, распределительные щиты SliimBox от компании EKF помимо шин и дверцы оснащены встроенным пузырьковым уровнем для точного монтажа и специальной разметкой для подвода кабель-канала. При всем этом они недорогие и изготовлены из качественного ABS пластика. Подробнее о щитах EKF вы можете узнать, перейдя по ссылке: https://ekfgroup.com/catalog/shhity-raspredelitelnye-navesnye-i-vstraivaemye/shchity-raspredelitelnye-plastikovye-slimbox-shchrn-p-shchrv-p-ip41

Расчет материалов

Помимо того, что Вам необходимо подсчитать точное количество розеток, выключателей, установочных коробок, еще нужно позаботиться о длине провода на монтаж всей электропроводки в доме.

Обязательно приобретайте длину с запасом, иначе в процессе работы может возникнуть неприятность, когда до концевой точки Вам не хватит буквально 10-15 см.

Советуем Вам рассчитывать длину с учетом следующих правил:

• Для установочных коробок к длине добавляем 10-15 см + глубина коробки.
• Для монтажа светильников добавляем 10-20 см, в зависимости от того, какой будет установлен светильник. Подбирайте длину так, чтобы торчащий из потолка конец можно было спрятать в светильнике, но, и чтобы было удобно выполнить соединение.
• К длине каждого отрезка добавляем 10-15 см для соединения проводов между собой.

О том, как рассчитать количество кабеля для электропроводки мы рассказывали в отдельной статье. Вариант для ленивых — площадь дома умножить на 2, это и будет нужна длина кабеля для домашней проводки.

Электромонтажные работы

Итак, схема есть, составляющие элементы приобретены, стены подготовлены. Теперь можно выполнить монтаж электропроводки в доме своими руками. Пошагово рассмотрим все этапы электромонтажа.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

1. Штроборез или маленькая болгарка с алмазным диском
2. Перфоратор с коронкой по кирпичу либо бетону
3. Шуруповерт
4. Молоток
5. Зубило
6. Острый нож
7. Мастерок
8. Шпатель
9. Пенопластовая терка

Что бы информация лучше воспринималась, предоставим весь процесс разводки электропроводки по частному дому в виде пошаговой инструкции.

Получение разрешения на подключение к местной электросети

Сначала Вам необходимо пройти приемо-сдаточные испытания (техническое обследование объекта, где был осуществлен электромонтаж). Если результат окажется положительным, Вам выдадут «Акт допуска на подключение», на основании которого Владелец электросети должен подключить Ваш жилой объект.

Правила подключения к сети описаны в ПП РФ 861 от 27.12.2004 г и его многочисленных редакциях (обновлялся вплоть до 2015 года).

Энергоснабжающая компания обязана выполнить подключение к электросети для объектов мощностью до 15 кВт, независимо от наличия такой возможности у неё. Подключение с выделенной мощностью до 15 кВт, а протяженность линии не более 500 метров стоит 550 рублей. За эти деньги вы получите ТУ на подключение. После сборки вводно-распределительного щита, вам нужно обратится в РЭС и вызвать инспектора для его опломбировки, далее электрики должны подключить ваш «ящик» к электричеству – опоре ВЛЭП.

Этот вопрос наглядно рассмотрен на видео:

Вот мы и рассмотрели, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция была понятной и полезной, а видео уроки помогли лучше понять весь процесс электромонтажа!

Инструкция по установке электрокарнизов. Разбираем «подводные камни» монтажа

Подробная инструкция по установке электрокарнизов. Разбираем «подводные камни» монтажа самостоятельно.

Даже опытные специалисты иногда упускают важные моменты, из-за которых возникают сложности в монтаже, настройке и эксплуатации оборудования. Изучив самые распространённые запросы на «горячую линию», специалисты компании Somfy составили подробную инструкцию по монтажу электрокарнизов, которая позволит избежать наиболее частых ошибок.

Шаг 1. Подбор, или Что будет, если мощность электропривода меньше требуемой

При выборе электропривода с недостаточной мощностью срок эксплуатации значительно уменьшится вследствие повышенного износа.

Мощность зависит от трёх основных характеристик – длины карниза, формы траектории и массы перемещаемого полотна.

Траектория перемещения шторы однозначно определяется формой карниза и может быть выполнена по одной из трёх базовых траекторий:

1. Прямая траектория с максимальной длиной 15 м и двумя точками соединения;
2. Один или два изгиба в одном направлении с минимальным радиусом изгиба 300 мм;
3. Дуга с минимальным радиусом 3000 мм.

При одинаковой мощности привода максимальная длина перемещения и максимальная масса шторы могут быть выбраны для прямолинейной траектории. А чем больше изгибов, тем мощнее нужен привод или должна быть короче общая длина.

Для примера проведём расчёт, подобрав электропривод Somfy (табл. 1): если масса шторы не более 35 кг, то для длины перемещения 10 м оптимальным будет выбор стандартного электропривода Glydea Ultra 35 или Movelite 35. Если же масса шторы более 35 кг или траектория отличается от прямолинейной, необходимо выбрать более мощный привод. Например, Glydea Ultra 60.

Если же речь идёт об особо сложных случаях (например, конференц-залы или другие общественные пространства, где масса перемещаемого полотна может достигать 100 кг), есть вариант Tandem, когда в движении участвуют одновременно два привода.

Шаг 2. Место установки, или Может ли работа двигателя нарушаться из-за неверного крепления

Первым делом необходимо осмотреть место монтажа. Подоконники, радиаторы отопления будут создавать помехи на пути движения штор. Это может привести к повреждению кареток или ткани штор, а также нарушить работу электродвигателя. В приводе имеется защита от перегрузки, и он при обнаружении препятствия через некоторое время остановится. Поэтому карниз нужно располагать над свободным пространством.

Ещё один момент – карниз должен быть закреплён строго горизонтально. Любые перекосы могут повлечь некорректную работу и повышенный износ электропривода и конструкции в целом.

Размечая места крепления направляющей карниза, нужно учитывать, что траектория движения должна пролегать не ближе 35 мм к стене. От крайней левой и правой точек конструкции должно быть не менее 15 мм. Эти запасы нужны для удобства монтажа и эксплуатации.

Кронштейны, которыми крепится карниз, нужно располагать на расстоянии не менее 500 мм друг от друга.

Шаг 3. Монтаж рельса, или Почему карниз шумит

Есть два вида монтажа рельс карниза:

• Крепление на потолке (имеется 3 варианта крепления: поворотного и нажимного типа (защёлка), а также эксцентриковое);
• Настенный монтаж. Тут есть 2 варианта – одинарные и двойные (для двухрядного карниза) регулируемые кронштейны.

Эксцентриковое крепление отличается удобством, поскольку для монтажа нужен всего один дюбель с саморезом. После установки всех эксцентриков карниз вручную защёлкивается на них. Демонтировать его при необходимости можно без применения какого-либо специального инструмента. Ещё один плюс данного крепления – зазор между потолком и карнизом в этом случае минимален.

Потолочные крепления поворотного типа наиболее просты по конструкции. Они монтируются сразу с карнизом, а при больших размерах это может быть неудобно. Для перфекционистов может оказаться существенным то, что после монтажа таких кронштейнов остаются видны крепёжные элементы (саморезы, дюбели).

Настенный монтаж может быть выбран, если невозможно крепление на потолок. Например, если потолок натяжной или подвесной либо имеет значительный перепад высот (более 3 мм на 1 м длины карниза).

Отдельно скажем о монтаже кронштейнов на гипсокартон. Несмотря на то, что в продаже есть специальные дюбели, производитель советует избегать непосредственного монтажа карниза на гипсокартон. Кроме малой механической прочности этого материала, при работе электропривода будет наблюдаться повышенный шум от мотора и бегунков. Если всё же избежать такого монтажа не удаётся, то нужно предусматривать закладные или выбирать крепление к стене.

Электропривод может быть установлен как справа, так и слева. Кроме того, при наличии полости в потолке возможна скрытая установка привода с расположением привода над карнизом.

Шаг 4. Электрическое подключение, или В чём разница между фазным, радио- и низковольтным управлением

Самое большое число сбоев в работе электроприводов возникает из-за ошибки в электрическом подключении привода, и это часто связано не столько с незнанием правил подключения, сколько с попытками сэкономить.

Эксперты Somfy сформулировали важные правила:

• Для электроприводов с фазным управлением должна быть исключена возможность одновременной подачи команд «Вперед» и «Назад». Такой режим близок к короткому замыканию и приводит к аварийной перегрузке электрической схемы.
• Нельзя экономить на сечении проводов в кабеле питания. Somfy рекомендует использовать кабель 3×1,5.

Рассмотрим три возможных варианта управления электрокарнизами, каждый из которых имеет свои особенности.

WT – фазное управление 230 В при помощи выключателя

Важным требованием к такому управлению должна быть функция блокировки от одновременных включений противоположных направлений.

Выключатель монтируется в удобном месте, а кабель питания (который является одновременно и кабелем управления) прокладывается к приводу.

DCT – низковольтное управление по «сухим» контактам

Другая реализация управления – когда питание на привод подаётся постоянно, а управление движением производится через разъём RG12, на контакты которого подаются слаботочные сигналы с «сухих» контактов выключателя либо внешней схемы управления.

По технологии DCT может быть легко реализовано одновременное управление несколькими приводами или децентрализованное управление.

RTS – радиоуправление

Для приводов Glydea Ultra RTS или Movelite 35 RTS можно использовать беспроводное управление по радиоканалу. При этом используются несколько вариантов пультов управления. Также есть возможность управления со смартфона.

При монтаже приводов с радиоуправлением следует учитывать, что для питания каждого привода нужно предусмотреть отдельный автоматический выключатель в щитке. Это необходимо для удобства программирования приводов.

Шаг 5. Альтернативный, или Что делать, если электричество не подведено

Если установка электрокарниза происходит в уже отремонтированном помещении, то проводить весь комплекс работ по проводке электропитания нет возможности. Для таких случаев у Somfy есть модели с питанием от аккумуляторов – Movelite 35 WireFree RTS и Irismo 45 WireFree RTS. К этим моделям не нужно подведение электрической сети – ведь питание производится от съёмных Li-ion аккумуляторов (заряда которых хватает на срок до 9 месяцев), а управляются они по радиоканалу через пульт управления или приложение на смартфоне. Монтаж такого электрокарниза может быть выполнен за пару часов, при этом отделка помещения останется нетронутой.

Чтобы не возникало затруднительных ситуаций с монтажом электрокарниза, важно продумать все его особенности и пожелания к функционалу оборудования на этапе проектирования. Тем не менее, если в процессе установки или программирования устройств возникают сложности, специалисты Центра техподдержки Somfy всегда готовы провести консультацию и помочь подобрать верное решение. Звоните на «горячую линию» 8 800 555 60 70.