Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Суппорта для розетки это

Осторожно! Под напряжением!

Как разместить розетки в доме и как их выбрать

Когда начинается внутренняя отделка помещений дома, всегда встает вопрос о том, как выбрать и где расположить розетки и выключатели. Ведь с одной стороны, хочется обеспечить себе безопасное использование электричества, а с другой — сделать все удобно, чтоб розеток хватило на все и чтобы не тянуть по дому бесконечные метры удлинителей и проводов. Отвечаем на самые популярные вопросы о том, как разместить розетки и выключатели в доме и как их выбрать.

На какую высоту ставить розетки и выключатели?

В этом вопросе жестких регламентов нет: главное, чтобы вам было удобно их использовать. Обычные розетки сегодня часто ставят совсем невысоко — сантиметрах в 20 — 30 от пола. Это эстетичнее, чем с использованием классической схемы, когда розетки ставили примерно в метре от пола — все кабели останутся внизу и меньше будут попадаться на глаза. Если речь идет о телевизоре, установленном на стене — то розетку под него надо ставить на той же высоте, что и сам телевизор, рядом с кронштейном. А «батарею розеток» над кухонным столом обычно размещают на высоте 150 мм от столешницы.

Что касается выключателей, то классическое место их размещения — рядом с дверью, примерно в 0,9 метрах от пола. Это оптимально, потому что в таком случае даже маленький ребенок сможет включить свет (но и внезапно выключить тоже). Если имеется в виду совсем темное помещение без окон (например, иногда в домах в таких помещениях обустраивают кухню), то надо выбирать такой выключатель, который оборудован легкой подсветкой — по ней его должно быть легко найти в темноте.

Фото electry.ru

Как рассчитать оптимальное количество розеток для дома? Как все предусмотреть?

Ответ на этот вопрос прост и неумолим: всего не предусмотрите, поэтому все равно запаситесь тройниками. Но если делать все по уму, то количество тройников и удлинителей в последующем можно свести к минимуму. Для начала, есть нормативные требования, определяющие минимум розеток на ток в помещениях, в зависимости от их функционального назначения. По ним:

  • в жилой комнате должно быть не менее одной розетки на каждые полные и неполные 3 метра периметра помещения;
  • в коридоре — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 квадратных метров площади;
  • в кухне — не менее 4 розеток .

Но разумеется, этого минимума не хватает никогда. Если исходить из банального жизненного опыта и общих рекомендаций специалистов, то есть смысл предусмотреть следующие локации розетки:

  • прихожая: если в ней стоит трюмо или туалетный столик, то над ним есть смысл сделать двойную розетку. Еще пара пригодится примерно на высоте в 0,3 м от пола — для того же пылесоса, например.
  • коридор: пара розеток над полом (пылесос, дрель, воздухоувлажнитель и прочие бытовые приборы);
  • не жалейте розеток на кухню. Здесь используется максимальное количество электроприборов, а потому розетками есть смысл напичкать каждый угол. К примеру: минимум 4 из них должны быть в зоне готовки (под миксер, блендер, электрогриль и прочие кухонные прелести), обязательно предусмотрите розетки в зонах, где стоят микроволновка, мультиварка, электрический чайник и другие стационарно расположенные кухонные приборы. Не забудьте о розетках под холодильник, электроплиту или духовку (если будете ставить таковые) и вытяжку.
  • В ванной комнате стоит предусмотреть пару розеток — под фен и под электробритву. Если стиральная машина стоит здесь же, а не в отдельном хозяйственно-бытовом помещении (как это часто делают в частных домах) — позаботьтесь и о ее питании. Важно предусмотреть, что степень защиты у розеток во влажных помещениях должна быть не менее IP44.
  • В спальне: по 1-2 розетки с обеих сторон кровати (под зарядные устройства и лампы), несколько розеток в 30 см от пола (под утюг, пылесос, обогреватель и другие бытовые приборы).
  • Гостиная: в зависимости от того, какое оборудование будете ставить в комнате. 4—6 розеток пригодится под телевизор, роутер и другое подобное оборудование. Рядом с диваном тоже нужна пара источников питания. Если у стены стоит журнальный столик — не лишней будет розетка и рядом с ним.

Фото dompraktika.ru

Как размещать розетки в ванной и в других комнатах с повышенной влажностью?

Чтобы обеспечить максимальную безопасность, во влажных помещениях пространство делится на три зоны по удаленности от источников влаги. Установка розеток разрешена только в максимально удаленной, третьей зоне. От ванны и раковины должно быть не менее 60 см, лучше — если это расстояние будет не меньше метра. Чтобы обеспечить дополнительную защиту, многие прячут розетку в нишу, ставят перед ней перегородку или устанавливают ее в подвесном шкафу. Обязательно надо выбирать источник питания, оснащенный защитной крышкой (для предотвращения попадания брызг — а значит, для защиты от короткого замыкания).

А заземление нужно?

Это зависит от того, двухпроводная или трехпроводная система электроснабжения реализована в вашем доме. Если система двухпроводная без защитного проводника, то заземляющий контакт подключать будет просто не к чему. А значит, розетка нужна будет без заземления.

Если же вы делаете трехпроводную систему с защитным проводником, то розетка должна быть только с заземлением. И вот почему. При нормальной работе электроприборов не возникает напряжения на корпусе, и до них можно спокойно безопасно дотрагиваться. Но если по какой-то причине была повреждена изоляция, то напряжение переходит на корпус прибора (это может быть утюг, стиральная машина или, к примеру, чайник). Прикоснувшись к нему, вы можете получить серьезный удар током.

Но если электрическая система трехпроводная, то металлический корпус прибора соединяется с защитным проводником через дополнительный контакт в розетке. И если повреждается изоляция, то возникает короткое замыкание. Автоматический выключатель в щитке обесточит неисправный прибор, и беды не случится. Так что розетка с заземлением и трехпроводная система электропроводки — это максимальный уровень электробезопасности, который можно придумать.

Читать еще:  Нужна ли для микроволновки розетка с заземлением

Фото: wp.com

Как выбрать качественную современную розетку?

Есть несколько характерных признаков розеток, сделанных, что называется, по последнему слову техники.

Во-первых, это пластиковый корпус. Не гонитесь за керамикой: она, может быть, и выглядит дорого и интересно, но она впитывает влагу, а в поры забивается пыль. И это плохо сказывается на диэлектрических свойствах материала. Кроме того, керамика очень хрупкая, а зачем вам трещины в розетке?

Во-вторых, у современных розеток суппорт выполнен из оцинкованной стали или пластика. И тогда даже при случайном замыкании фазного проводника на суппорт прикосновение к нему будет безопасным, вас не ударит током.

В-третьих, у розеток последнего поколения лицевые панели крепятся на защелки, а не на винты. А значит, монтировать их будет быстрее и легче. На защелках крепится и декоративная рамка, а адаптивное крепление сделает легким монтаж, даже если стена по какой-то причине неровная.

И, наконец, обратите внимание на защитную шторку розетки (она жизненно необходима, если у вас есть дети. В самых продвинутых устройствах шторка крепится не к лицевой панели, а непосредственно в механизм корпуса. Это позволяет уберечь вилку электроприбора от поломки.

Все про тормозной суппорт автомобиля, устройство, принцип работы

Для регулировки скорости движения автомобиля и экстренной остановки в его конструкции предусмотрена тормозная система. Ее основой является специальная подвижная деталь, которая в технических справочниках носит название суппорт.

Как устроен суппорт

Суппорт — это система поршней и тормозных колодок, заставляющих транспортное средство снижать скорость движения.

Когда в автомобильной школе у начинающих водителей возникает вопрос: “Что такое суппорт?” – любой преподаватель ответит им, что данная деталь отвечает за своевременную остановку автомобиля и наравне с рулевым управлением несет большую долю ответственности за безопасность владельца и пассажиров транспортного средства.

Поэтому очень важно постоянно контролировать рабочее состояние всей тормозной системы.

Практически все части тормозной системы закреплены и только суппорт может изменять свое положение относительно тормозного диска и тем самым вызывать остановку автомобиля.

Приобрести такую деталь не сложно, достаточно посетить кокой либо каталог запчастей для тормозной системы автомобиля , к примеру, один из них размещен на сайте https://massive.ua.

Схема размещения и число колодок для торможения транспортного средства могут варьироваться в зависимости от марки машины и года ее выпуска. Чаще всего на один тормозной диск воздействуют с противоположных сторон две тормозные колодки.

Место и способ прикрепления суппорта к ступице колеса также имеет много вариантов. Последнее время конструкторы отдают предпочтение точечному соединению этих деталей тормозной системы между собой в двух местах.

Как работает

Исходя из принципиальной схемы тормозной системы, можно достаточно легко представить себе принцип ее работы:

Процесс торможения запускается при нажатии водителем на педаль тормоза, при этом в тормозных шлангах повышается внутреннее давление.

Металлические патрубки и шланги представляют собой замкнутую герметичную систему, и находящаяся в них жидкость передает избыточное давление на поршни, которые заставляют поменять позицию колодки плавно фиксирующие тормозной диск с обеих сторон.

Возникающий при этом эффект трения металлических частей и приводит к снижению оборотов колеса.

Для своевременного и плавного снижения скорости машины, важным является и строго параллельное расположение тормозных колодок. Поддерживать подобное состояние тоже относится к основным задачам суппорта.

Основные симптомы выхода из строя

Если вы планируете приобрести ремкомплект суппорта, следует учитывать, что от его качества будет зависеть безопасность движения. Все дело в том, что процесс торможения обусловливается трением деталей друг о друга, что приводит к повышению температуры в них.

Важным считается, чтобы элементы тормозной системы обладали повышенной прочностью, хорошо сопротивлялись действию высоких температур и быстро остывали. Только в таком случае получится избежать быстрого выхода из строя элементов тормозной системы и увеличить срок службы суппорта.

Симптомы, указывающие на выход суппорта из строя:

  • Появление посторонних звуков в районе прикрепления детали к диску колеса. Чаще всего это сильный скрип, который подает водителю сигнал о том, что процессы трения вышли из-под контроля, и металл суппорта начинает терять свою прочность. Появление посторонних звуков может быть вызвано простым прекосом колодок и на ранних стадиях не требовать полно замены детали.
  • Если проблема в тормозных дисках, то чаще всего к различным звукам добавляется биение руля при торможении.

Достаточно часто причиной плохой работы тормозов становиться простой разрыв пыльника тормозного поршня.

Если сразу не исправить ситуацию, то можно дождаться того, что под воздействием грязи и пыли между поршнем и самим цилиндром появляются участки ржавчины. Такое состояние этих элементов может спровоцировать отказ тормозов в самый неподходящий момент.

Устранение неисправностей

Суппорт не представляет собой сложной конструкции, поэтому мелкий его ремонт вполне можно осуществить в собственном гараже. Сам процесс приведения в порядок тормозной системы следует начинать с полного демонтажа данного узла.

После того, как суппорт был снят, рекомендуется убрать остатки старого масла, грязи и пыли, протереть деталь сухой тряпкой и нанести новую смазку. Это поможет продлить срок службы всех резиновых изделий, входящих в комплект суппорта. После этого, если не обнаружилось серьезных поломок, то его можно поставить на место.

Не представляет особого труда и замена тормозных колодок. Главной сложностью является необходимость установить новые детали на строго определенное место. Облегчает ремонт отсутствие необходимости при замене тормозных колодок отключать шланги и сливать из системы жидкость.

Несмотря на то, что в современных автомобилях суппорты практически не отличаются от устройств, установленных в старых машинах, рекомендуется для ремонта и профилактики тормозной системы обращаться за помощью в специализированные сервисные центры.

Следует помнить, что от стабильной работы тормозной системы и в частности, суппорта, зависит не только комфорт при поездках, а и элементарная безопасность водителя и его пассажиров.

Что такое подрозетник и для чего он нужен

Для понимания, что такое подрозетник, понадобится представить проводку, которая ведет к розетке. Последняя скрывается в специальном элементе – коробе, похожем на короткий стакан. Это и будет подрозетник, применяемый для обустройства современных домов и квартир.

  1. Для чего нужны подрозетники
  2. Разновидности и классификация
  3. Материал изготовления
  4. Форма изготовления
  5. Разделение по глубине
  6. Отличия по системе фиксации
  7. Стандартные размеры подрозетников и коронок
  8. Монтаж в бетонные и кирпичные стены
  9. Установка в бетонную стену
  10. Сборка мультибокса в кирпичной стене
  11. Особенности монтажа в стену с керамической плиткой
  12. Установка в гипсокартон
  13. При установке листов без звукоизоляции
  14. При наличии звукоизолирующего слоя
  15. Подрозетники конкретных производителей
  16. Schneider Electric
  17. Hegel
  18. LeGrand
Читать еще:  Розетка для водонагревателя накопительного

Для чего нужны подрозетники

Для сбора качественной проводки, которая будет работать бесперебойно, понадобится проделать в стене отверстие и поставить в нем подрозетник. Изделие выполняет несколько задач:

  • фиксация розетки, выключателя, других устройств благодаря винтам и распорным лапкам;
  • замена распредкороба, если коробка не используется при монтаже электролинии;
  • дополнительная диэлектрическая изоляция стены, выключателя и тела розетки;
  • предотвращение возгораний вследствие короткого замыкания.

Благодаря «подстаканнику» силовые элементы не повреждаются о стену.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

  • Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
  • Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
  • Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Деревянный подрозетник иногда встречается на самодельных проводках бани, гаража, хозпостроек.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

  • Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
  • Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
  • Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

  • с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
  • с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
  • с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Подрозетник без крепежа устанавливается на алебастр.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Размеры коронок для подрозетников по бетону

Для обустройства электросети понадобится монтажная коробка и коронка для бурения стены. По габаритам подрозетник, предназначенный для розетки или выключателя, бывает:

  • стандартный – с глубиной 45 мм, диаметром 68 мм;
  • большой – с диаметром 72 мм и глубиной от 60 до 80 мм.

Типовая цилиндрическая коронка имеет 68 мм в диаметре, есть варианты и на 60 мм. Для высокопрочных материалов применяются алмазные коронки, а для гипсокартона – мягкая. При работах соблюдается унифицированное расстояние между центрами высверливание – 71 мм вне зависимости от размера подрозетника.

Монтаж в бетонные и кирпичные стены

Для установки в бетон или кирпич изделия подбираются по нескольким критериям:

  • диаметр с внешней части – нужно замерить расстояние между деталями, максимально удаленными друг от друга;
  • диаметр внутри – ориентируются на габариты, которые имеет розетка (60-68 мм);
  • глубина монтажа – зависит от того, насколько толстый бетонный материал и возможности штробления;
  • внутренняя глубина – на рынке присутствуют модели 25-80 мм в глубину, стандартная глубина составляет 40-45 мм.

Установка в бетонную стену

Установка подрозетников в бетонную стену

Процесс монтажа в бетонные поверхности выполняется так:

  1. Коронкой или буром 68-72 мм в диаметре просверливается отверстие на глубину 50 мм с учетом скоса для провода.
  2. Из коронки вытаскивается центрирующее сверло и выбивается бетон из ниши.
  3. Остатки бетона удаляются зубилом.
  4. Убирается мусор и пыль при помощи пылесоса.
  5. Готовится смесь на основе 2 частей шпатлевки и 3 частей гипса. Такие пропорции продлят время застывания раствора с 5 до 10-20 минут.
  6. Ниша увлажняется из опрыскивателя для лучшего прилипания смеси.
  7. Подготавливаются монтажные короба. Блочные собираются в мультибокс, а затем срезается заглушка для кабеля.
  8. Раствор закладывается в нишу. На него помещается подрзетник.
  9. Излишки состава убираются шпателем, а после высыхания зачищаются.

Края подрозетника должны быть вровень со стеной.

Сборка мультибокса в кирпичной стене

При наличии нескольких розеток обустраивается блок из 2-4 подрозетников. Отверстия штробят по аналогии для одинарного коробка. Объединительные каналы проделывают болгаркой. Для состыковки элементов применяют установочный боковой крепеж. Ровность деталей тщательно проверяют уровнем.

Если нет времени на подготовительные работы, можно приобрести блочный (3-5 коробок) подрозетник.

Особенности монтажа в стену с керамической плиткой

Подготовка отверстия под розетку

Если установка производится на стену с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой, требуется:

  • сделать разметку заранее;
  • просверлить отверстия с запасом около 7 мм, чтобы деталь немного выступала над поверхностью;
  • поставить «стаканчики» по уровню стены на клей слоем 2-3 мм и прикрутить розетки шурупами.

Специалисты отмечают, что на плитке подрозетники лучше монтировать без привязки к раскладке покрытия. Монтажный короб можно расположить по центру кафеля, на стыке рядов по горизонтали или вертикали, на стыке 4-х элементов.

Если необходимо поменять подрозетник, а плитка уже есть, проделывают следующее:

  • аккуратно вырезать отверстие на стене;
  • проделать отверстия коронкой;
  • наклеить кусочки плитки;
  • поставить «подстаканник».

Самый простой вариант – менять элементы или ставить новые на этапе отделки.

Скрытый способ установки обеспечит эстетичный вид поверхности.

Установка в гипсокартон

Установка подрозетника в гипсокартон

Для гипсокартонных поверхностей используется стандартный тип деталей диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. Если позволяет толщина перегородок, устанавливаются элементы глубиной 60-62 мм. Конструкции заменяют распределительный короб, исключают излишнюю нагрузку на тонкий материал.

Пластиковый подрозетник должен иметь 4 винта с расстоянием 83 мм между каждыми. Пара используется для крепления рабочих деталей розетки. Вторая пара – для фиксации изделий на гипсокартон.

Читать еще:  Нужна ли розетка для саундбара

При установке листов без звукоизоляции

Монтажные работы осуществляются по следующему алгоритму:

  1. Производится разметка с учетом расположения профилей каркаса ГКЛ. Высота розетки от пола – 30 см, высота выключателя – 90 см.
  2. При необходимости монтажа блока от центральной части первого «подстаканника» отступается 71 мм и отмечается центр второго.
  3. Проделываются посадочные ниши дрелью или шуруповертом с коронкой 67 мм в диаметре.
  4. Удаляются боковые заглушки. С первого подрозетника снимается одна, со второго – две, с третьего – одна.
  5. Конструкция объединяется посредством установки переходника в посадочную нишу. Элемент защелкивается.
  6. Для монтажа подрозетников удаляются перегородки между отверстиями, пластиковая заглушка канцелярским ножом или пилкой.

Не прикладывайте чрезмерных усилий, работая с гипсокартоном.

При наличии звукоизолирующего слоя

Устанавливать подрозетники нужно исключительно на собственные технологические лапки:

  1. Просверливаются ниши в ГКЛ по горизонтальной разметке.
  2. Ослабляются распоры гипсокартона.
  3. Проламываются отверстия в подрозетнике для заводки кабелей питания.
  4. Коробку ставят в готовую нишу.
  5. Закручивают распорные винты.
  6. Подрезается конец провода на 15 см.

С целью предотвращения выпадения подрозетника можно организовать для него индивидуальный короб из полос ГКЛ 10х10 см.

Подрозетники конкретных производителей

В зависимости от бренда-изготовителя изменяются размеры изделий. При прокладке электрики конкретного бренда нужен подрозетник их же производства.

Schneider Electric

Продукция российского бренда имеет стандартный диаметр 65 мм и глубину 45 мм, но встречаются и модели с 65х60 мм. Полипропиленовые детали подходят для установки в сплошные стены, в т.ч. в газосиликатный кирпич. Огнестойкие, выдерживают температуры до 650 градусов.

Hegel

Тамбовская компания выпускает подрозетники для монтажа переключателей и диммеров. Детали габаритные, их глубина составляет 60 мм, а диаметр 68 мм. Есть варианты 68х40 и 68х45 мм. Пропиленовые износостойкие короба можно соединять в мультибоксы. В линейке производителя присутствуют модели для гипсокартонных, полых стен, кирпича и бетона.

LeGrand

Если нужен габаритный подрозетник 70х65 мм или 80х50 мм, стоит присмотреться к продукции французского бренда. Стандартные изделия бывают 68х40 и 68х60. Подходят для групповой и одиночной установки. Рамка для розеток монтируется в пол, стены, столешницы, потолки. Корпус изделий пластиковый, форма и тип крепежа зависят от серии.

При обустройстве квартирной электросети необходимо выбирать подрозетники по типу фиксации, форме и диаметру. Перед покупкой стоит обращать внимание на целостность корпуса, назначение и возможность объединения в группы.

Суппорт

    18 0 30k
    17 0 45k

Суппорт тормозной представляет собой устройство, прижимающее тормозные колодки к диску во время торможения автомобиля. Фактически суппорт является единственной подвижной частью автомобильной тормозной системы, поэтому ее работоспособность в наибольшей степени зависит от исправности данного элемента.

Принцип работы тормозного суппорта

Схема суппорта не является сложной и одинакова в большинстве моделей автомобилей. Нажатие на педаль тормоза приводит к появлению давления в тормозной магистрали, воздействующего на поршни суппортов. Данное давление приводит к сдвижению поршней суппортов, которые в свою очередь подталкивают тормозные колодки к закрепленному на колесе тормозному диску, прижимая их к нему с обеих сторон. Возникающее в результате этого трение и вызывает эффект торможения автомобиля. Кроме того задачей суппорта является постоянное удерживание колодок в строго параллельном положении относительно тормозного диска.

Устройство суппорта не отличается сложностью. Фактически он состоит из подключенных к гидравлической системе поршней, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут различаться и зависят от модели автомобиля. Наиболее распространенная схема – две колодки на колесо и двухточечное крепление к ступице.

Устройство тормозного суппорта

Признаки неисправности суппортов

Суппорт колеса обязательно должен быть качественным. Под воздействием возникающего в процессе торможения трения тормозные колодки и сам суппорт нагреваются. Поэтому помимо механической прочности к ним предъявляются серьезные требования в части теплостойкости и высокой скорости теплоотдачи, чтобы избежать заклинивания поршней и деформации частей тормозной системы.

Пыльник направляющей неприметная на первый взгляд деталь, но ее дефект может привести к заклиниванию суппорта.

Помимо ситуаций, когда тормозная система уже явственно не работает о том, что суппорт тормозной в ближайшее время выйдет из строя могут свидетельствовать и другие признаки. В частности это скрип и стук в зоне расположения суппортов. Появление скрипа свидетельствует об усилении процессов трения в механизме, что постепенно разрушает его. Проблемы, которые приводят к такому, разнообразны. Это перекос тормозных колодок или их неправильная установка, а также чрезмерно изношенные тормозные диски (как результат может появится биение в руль).

Также замена суппорта может потребоваться в том случае, если на нем разорван пыльник поршня. Это чревато тем, что внутренности суппорта, в частности его цилиндр, становятся беззащитными перед проникновением внутрь грязи, повышающей трение между поршнем и цилиндром, а также провоцирующей образование ржавчины, что ведет к неизбежному заклиниванию поршня.

Ремонт суппортов

Поскольку суппорты можно считать условно доступными деталями, их ремонт некоторые автолюбители выполняют самостоятельно, в домашних условиях. В принципе, элементарная проверка и первичный ремонт не представляют собой ничего особо сложного.

Стандартный ремонт суппорта заключается в переборке, смазке направляющих и замене пыльников направляющих.

Для начала необходимо разобрать суппорт, полностью вычистить его от старой смазки и нанести новую. Также нужно проверить степень износа и старения резиновых уплотнителей и обратно собрать конструкцию. Если не возникает никаких экстренных ситуаций, процесс не занимает слишком много времени.

Сначала снимается колесо с установленного на подпорки автомобиля. Чтобы заменить тормозную колодку на суппорте чаще всего достаточно отвинтить всего один, расположенный в нижней части винт, крепящий суппорт к скобе. Очень важно вместо изношенных установить новые колодки в точно таком положении, в каком стояли старые. При таком ремонте суппорта не следует отключать от него канал с тормозной жидкостью, чтобы избежать образования протечки в дальнейшем. Если обнаружена проблема с поршнем или другими деталями суппорта, лучше отправиться для ее устранения на СТО.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector