Ivalt.ru

И-Вольт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Розетки накладные для деревянной стены

Электроустановочная серия «ЭКО»

Сегодня мы с вам поговорим про то, как сделать проводку не белого цвета. Представьте, у вас деревянный дачный дом. Ещё лучше, он из крупного бруса, скажем, 20 × 20. Он изнутри ошлифован и покрыт лаком, в нем чудесные монументальные лестницы с резными балясинами. Висят картины с видами Русской деревни. Где-то в углу камин из камня, перед которым так уютно сидеть августовскими вечерами с бокалом вина. Кстати, алкоголь употреблять не круто! Но вернёмся к делу. Представьте, сидите вы во всем этом великолепии, проводите взглядом по стене, а у вас к стенам прикручены белые палки кабель-канала. Это к сожалению должно быть именно так. Не белые палки к стене прикручены, но кабель-канал должен быть, иначе проводку не сделаешь. Все почему? Ответ на этот вопрос дать несложно, но для тех, кто недавно с нами, не поленимся и расскажем подробно.

Основная проблема в этом случае — это пожарная безопасность. И причин для того, что бы проводка в деревянных домах была на поверхности несколько. Тут нет основной причины, они обе в равной степени важны. Первая — нагрев проводов. При движении электрического тока по проводам, последние нагреваются. Если они находятся внутри стены, то они нагреваются сильнее, так как нет доступа воздуха для охлаждения. В итоге перегрев может вызвать разрушение изоляции или возгорание. Вторая причина заключается в том, что до проводов. которые находятся в кабель-канале, проще добраться в случае аварийной ситуации. То есть в случае аварии не нужно раскурочивать стены, что бы найти место неисправности кабеля. Но я с вами полностью согласен, белый кабель-канал на потолке и стенах деревянного дома — это бардак.

Решение есть — кабельные каналы с текстурой под дерево. Они, как и белые кабель-каналы, сделаны из не поддерживающего горения пластика, а значит так же пожаробезопасны. Плюс, они не раздражают. За последнее время создано много изобретений в этой области. Прогресс дошёл до того, что уже есть текстурированные кабель-каналы 3D. Это значит, что кабель-каналы и на ощупь ощущаются как дерево. Они имеют такую же структуру, как дерево, и как следствие их практически не заметно на стенах и потолке. Получается классное решение.

Но это не всё, существуют все основные изделия для проводки с древесной текстурой. Тут и розетки, и боксы, и выключатели, и гофрированные труби и даже удлинители. С помощью электроустановочных изделий, выполненных в цветах под дерево, можно создать всю проводку в загородном, деревянном доме. Кстати, по мимо того, что все электроустановочные изделия выполнены в деревянном цвете, они ещё бывают разные. Существует два основных цвета — темное и светлое дерево. Так что для любого деревянного дома точно подойдёт. Не составит труда подобрать всё так, что бы не раздражало, можно даже удлинитель замаскировать.

Теперь представьте, у вас дом из соснового бруса. Вы заходите в дом, садитесь перед свои камином, проводите взглядом по дому, а ваш взгляд ничто не раздражает. Провода по потолку к люстре спрятаны в кабель-канал, который не раздражает своим белым цветом, а благодаря своей текстуре сливается с потолком. Удлинитель к прикроватному торшеру не раздражает, так как его попросту не видно. И даже провода расходятся не от белого щитка, а от маленького, почти деревянного домика. Давайте теперь поговорим про характеристики составляющих такой проводки и как их правильно подобрать.

Начнём с розеток. Дабы постоянно не повторятся, сразу оговоримся, что все изделия выполнены в двух цветах — темное и светлое дерево. Больше к этому не возвращаемся. Итак, розетки. Так как у нас накладная проводка, розеток у нас два типа. Это просто стационарные розетки и розеточные колодки. Отличаются они между собой тем, что розетки бывают на одно и два гнезда. Розеточные колодки же, в свою очередь имеют от двух до пяти гнёзд. В остальные конструктивные особенности углубляться не будем. Итак, и те, и другие имеют только одну основную характеристику — заземление или его отсутствие. Бывают с заземлением, бывают без, а вот какие вам нужны, зависит от того, предусмотрена ли возможность «земли» в вашей проводке. Если вы не сами делали проводку, спросите у электрика который делал, он вам обязательно подскажет.

Теперь поговорим о выключателях. Они так же бывают с заземлением и без. Ещё они между собой отличаются количеством клавиш. Клавиш может быть от одной до трёх.

Что касается боксов для автоматических выключателей на вводе электрического монстра в дом, и распаечных коробок. Распаечные коробки отличаются двумя параметрами — наличие клеммной колодки и размером. Как говорится, клеммная колодка либо есть, либо её нет. У неё есть один плюс. Её наличие существенно облегчает коммутацию проводки. Ну про размер говорить не приходится итак понятно, бывает от 50 до 150 мм. Распаечные коробки чаще всего имеют квадратную форму. У распределительных щитков тоже два основных различия. Количество модулей и наличие клеммной колодки. Так как мы уже говорили про клеммную колодку, переходим к количеству модулей. Те, кто читает наш блог постоянно, знают, что такое модуль и его размер. Для тех, кто в танке, или только что присоединился — модуль, это стандартная единица измерения шкафов и щитов, равная одному не силовому автоматическому выключателю, или семнадцати с половиной миллиметров. Количество этих модулей зависит от разных факторов. Таких как количество этажей, разнообразие техники, которая подключена к системе питания, например, насос артезианской скважины. Так же важно учитывать количество фаз электричества, одна или три, ведь для трёхфазного электричества автоматы будут занимать сразу четыре модуля. В общем, стандартные боксы имею размер от 3 до 90 модулей, так что вы точно найдёте то, что ищете.

Теперь поговорим про удлинители. Они бываю разные. Но ясно одно, никто не производит силовые удлинители с сосновым цветом. Это абсурд, хотя смотрелось бы прикольно. Удлинитель стоит подбирать под конкретные задачи. Основных характеристик несколько. Первая — длина. Она может варьироваться от 1,5 до 10 м. Количество гнёзд как правило от двух до шести. Самое интересное у удлинителя — провод. Чем он толще, тем более мощные приборы можно подключать. Провода в самых хилых удлинителях имеют пол миллиметра сечения и две жилы. В хороших удлинителях, как правило, три жилы и полтора миллиметра сечения.

Теперь поговорим про самое важное — кабель-канал и гофрированные трубы. Кабель-канал имеет цвет, но этому с вами уже поняли. Также кабель-канал имеет размер от 12 × 12 до 100 × 60 миллиметров. Можете силовые кабели прокладывать. Гофрированные трубы отличаются только наружным диаметром. Он может варьироваться от шестнадцати до шестидесяти трёх миллиметров, все зависит от того, какой провод прокладывать. Помните, труба диаметром шесть сантиметров, протянутая по потолку к люстре смотрится, как минимум, невероятно странно. Есть ещё один маленький лайфхак. Берите гофрированные трубы с кабельной протяжкой, потому, что проталкивать кабель в гофрированную трубу длинной метров двадцать, то ещё удовольствие.

В итоге, мы с вами имеем готовую схему проводки. Правда мы с вами не говорили про всякие решетки вентиляции соснового цвета и так далее. Но в этом, уж как-нибудь сами разберётесь, в каталоге, на нашем сайте можно все найти. Помните, не нужно экономить на проводке, от этого зависит ваша же безопасность. Кабель-каналы, гофрированные трубы и боксы, которые стоят дёшево, как правило сделаны из плохого пластика, а это делает их хрупкими. А вот с розетками и выключателями все сложнее. Эти некачественные товары могут привести к пожару.

Тема: Для чего нужны деревянные подрозетники?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Для чего нужны деревянные подрозетники?

    Здравствуйте, для чего нужны деревянные подрозетники? Их можно вообще использовать? Для установки розеток и выключателей открытой установки требуются подкладки (подрозетникик) и должны ли они быть не горючими?

    Павел, а Вы где эти подрозетники нашли? Их уже лет 30 не применяют. В 70-х ставили повсеместно в частном секторе, а после того и не видел уже давно. Но тогда и проводку на роликах выполняли, и по асбесту.

    Читать еще:  Стол офисный с встроенными розетками

    Их раньше подкладывали под розетки и выключатели для обеспечения нормируемого расстояния от проводов до сгораемых конструкций.
    ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм.

    До сгораемых конструкций? Дак эти подрозетники сами сгораемые.

    Павел, такой способ установки розеток и выключателей использовался очень давно. На деревянные плашки устанавливали карболитовые розетки. Механизм розетки — фарфор. Карболит и фарфор не горят и не плавятся.

    Все гораздо проще,приходил электрик и не имея дрели и прочего эл.инструмента заколачивал гвоздем соткой к гипсолитовой стене эту шайбу,а потом прикручивал подходящим (саморезом)к деревянной основе розетку.

    DIMA, всё гораздо сложнее. Обсуждаемый способ крепления розеток и выключателей был стандартным практически для всех типов жилых, общественных и других зданий. Этот способ был принят для сухих помещений.

    Почитайте выдержку из типовой технологической карты тех времён т посмотрите рисунок а):

    Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков

    Выключатели, переключатели и штепсельные розетки устанавливаются в зависимости от их конструкции и принятого способа исполнения проводки (рис. 15).

    Рис. 15. Примеры монтажа установочных приборов:
    а — выключателя при открытой прокладке проводов марки АППВ; б — штепсельной розетки при скрытой прокладке проводов в резиновых полутвердых трубах; в — выключателя и штепсельной розетки при проводке кабелем марки ВРГ в сыром помещении

    Штепсельные розетки устанавливаются на высоте 0,8 . 1 м от пола, а плинтусовые — не выше 0,3 м. В последнем случае рекомендуется закрывать их защитными устройствами. В школах и других детских учреждениях штепсельные розетки устанавливаются на высоте 1,5 м от пола. От заземленных устройств (приборов отопления, трубопроводов и других) штепсельные розетки должны быть удалены не менее чем на 0,5 м.
    Выключатели ставятся преимущественно у дверных проемов и включаются в фазные провода сети. Если помещения относятся к особо сырым, а также пожароопасным и взрывоопасным, и искрение контактов при разрыве электрической цепи может стать в них причиной пожара или взрыва, выключатели устанавливаются вне этих помещений.
    При необходимости дистанционного или автоматического управления осветительными сетями применяются различные автоматы, магнитные пускатели или контакторы.
    Выключатели и переключатели устанавливаются на высоте 1,5 м от пола (а в школах и детских учреждениях на высоте 1,8 м) и обычно у дверей с учетом направления их открывания.
    Выключатели и штепсельные розетки открытого типа устанавливаются на прикрепленных к их основанию деревянных розетках диаметром 55 . 60 мм и толщиной не менее 10 мм. Выключатели и штепсельные розетки скрытого типа закрепляются в коробках, вмазанных в стены или в гнезда цилиндрической формы, с помощью распорных лапок. Для установки выключателей и штепсельных розеток в стеновые панели и перегородки жилых домов заделывают специальные закладные стаканы из полипропилена.
    Выключатели и штепсельные розетки брызгозащищенного исполнения устанавливаются на скобах с вводом проводов снизу через сальниковые уплотнения.

    Электропроводка в деревянном доме

    • Каркасные дома для постоянного проживания
    • Каркасные дома «сезонные»
    • Бани из бревна
    • Бани из бруса

    Электричество в доме из бревна или бруса – не только необходимое удобство, но и вероятный источник возгорания.

    Поэтому при проектировании проводки следует соблюдать нормативные стандарты. Качество проводки в деревянных домах проверяют на соответствие правилам ПУЭ и базовым требованиям:

    • Все элементы, сопряженные с деревом, должны быть изолированы.
    • Использовать только разрешенную защитную оболочку для кабелей.
    • Группы сети должны быть обеспечены автоматами на случай короткого замыкания.

    Рекомендуют делать проводку в деревянном строении открытой – это упрощает диагностику неполадок и простой доступ к проблемному участку. В электрификации домов из бревна и бруса есть нюансы, о которых вы узнаете из нашей статьи.

    Проект электрификации дома

    При составлении схемы руководствуйтесь поэтажным планом и расположением электроприборов внутри каждой комнаты. Проект состоит из ввода кабеля в дом, распределительного щита и разводки изолированных проводов внутри здания.

    На плане определяют точки базирования всех элементов (розеток, выключателей, распределительных коробок) и рассчитывают расстояние до пола, потолка и входных проемов. Правила проектирования проводки:

    • Провода располагаются перпендикулярно друг к другу, строго горизонтально или вертикально.
    • Выключатели должны располагаться на комфортной высоте.
    • При расположении розеток следует учесть примерную расстановку мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями.
    • Для соединения проводов всегда используют распределительные короба.
    • Сечение кабеля выбирают с запасом в 25-30%.
    • Сеть должна выдерживать пиковую нагрузку и иметь запас прочности.

    Выбирайте сечение провода и кабеля с учетом плановой нагрузки. Если в комнате планируется разместить 3 розетки, то не следует «вешать» их на один провод – безопаснее провести отдельный провод для каждой розетки. Для дома площадью до 60 кв. м расчетная нагрузка часто составляет 5,5 кВт при отсутствии электроплиты и 9 кВт при ее наличии. Если площадь больше, расчетную нагрузку увеличивайте на 1% за каждый дополнительный квадратный метр сверх 60 кв. м.

    Кабели NYM и ВВГ

    Еще до начала монтажа купите расходные материалы – розетки и выключатели, крепежные элементы, УЗО, автоматы, распределительный щит, распределительные коробки, гофру или кабель-каналы. Провода и кабели – это основной расход при монтаже электричества. Опытные электрики рекомендуют использовать кабель марок ВВГнГ и NYM. Какой из них лучше для строений из бруса или бревна? Чтобы это понять, следует разобраться в их особенностях и отличиях.

    В многожильном негорючем кабеле ВВГнГ содержится 2-5 медных жил в изоляции из ПВХ. Изоляция каждой жилы отличается по цвету – это упрощает монтаж кабеля. Внешняя оболочка ВВГнГ выполнена из ПВХ, как и изоляция жил. В зависимости от количества и формы жил, кабель ВВГнГ может быть круглым, плоским, треугольным или пятиугольным. Кабель NYM делается в России по аналогии с ВВГнГ. Главное отличие – наличие между изолированными жилами и внешним слоем ПВХ дополнительной оболочки изоляции из негорючего материала.

    Отличия в характеристиках:

    • ВВГнГ работает в диапазоне температур минус 50 – плюс 50 градусов.
    • NYM для работы в диапазоне минус 30 – плюс 40 градусов.
    • Согласно утверждениям изготовителей, ВВГнГ служит 30 лет, NYM – 40 лет.
    • ВВГнГ не горюч при прокладке групп кабелей, NYM термически устойчив при прокладке в одну жилу.
    • ВВГнГ рекомендуют для сетей без требований к герметичности уплотнения на входах в электрооборудование – то есть для деревянных домов он не подойдет. ВВГнГ используют для сетей, которые не требуют герметичности уплотнений на входах в коробки и другое электрооборудование; следовательно, он не подойдёт для домов из бруса и бревна.
    • NYM рекомендуют для сетей, где герметизация на входах обязательна – соответствует требованиям для деревянных построек.
    • ВВГнГ стоит дешевле.
    • NYM легче поддается нарезке и укладке за счет гибкости.

    Для размещения в подготовленных металлических трубах лучше подойдет более гибкий NYM. Для соблюдения требования к герметичности уплотнений на входах, заказчику однозначно следует выбирать NYM.

    Наружная проводка

    К наружной проводке относится вводный кабель, электросчетчик, распределительный щиток и выключатель с автоматикой при входе. Как определить сечение вводного кабеля? Воспользуемся таблицами ПУЭ, где отражены длительные допустимые токи для проводов с разными видами изоляции. Поскольку недостаточное сечение может привести к пожару, поэтому приобретайте расходники с запасом прочности в 10-20%.

    Тип вводного автомата зависит от фазы сети. Чаще встречается однофазная сеть, для нее подходит однополюсный или двухполюсный автомат-выключатель. Трехполюсный автомат требуется для трехфазной сети.

    Распределительный щит по правилам безопасности монтируют на кирпичную, бетонную или газосиликатную поверхность. В деревянном помещении необходимо дополнительно оборудовать такую поверхность. Для установки в доме из бруса или бревна хватит щита на 10-15 модулей. После монтажа щита все модули следует промаркировать с учетом группы, которую контролирует каждый из них. Так вы сразу сможете увидеть, где произошел сбой – в жилой комнате, на кухне или в коридоре.

    Читать еще:  Розетки темно коричневого цвета

    Ввод кабеля внутрь помещения защищён негорючей гильзой. Его ввод для удобства принято размещать недалеко от распределительного щита.

    Воздушное и подземное размещение вводного кабеля

    Ввод электричества в здание возможно выполнить воздушным или подземным путём. Второй вариант безопаснее – кабель с бронированной изоляцией в гофрированном канале располагается ниже глубины промерзания. Под землей проводник лучше защищен от повреждений, чем при воздушном монтаже. При подземной прокладке вводного кабеля роют траншею. Дно траншеи на 15 см заполняют песком, сверху прокладывают гофрорукав с бронированным кабелем. Сверху гофру засыпают песком на 15 см и утрамбовывают траншею слоем грунта.

    Воздушная прокладка вводного кабеля актуальна для домов, значительно удаленных от подстанции. Расстояние от столба ЛЭП до здания должно быть менее 20 м. В противном случае устанавливают дополнительную опору. Далее от ЛЭП к дому тянут несущий трос вместе с вводным кабелем. Следующий этап – разводка проводов внутри здания.

    Внутренняя проводка

    Базовые требования к электропроводке в доме из бруса и бревна:

    • Запрещена укладка кабеля без несгораемой защиты – гофры, кабель-канала или дополнительной обмотки (для ретро-кабеля).
    • Каждый подрозетник и выключатель должен быть присоединен к шине заземления. Стык трубы и подрозетника подлежит герметизации.
    • Горизонтальные отрезки труб располагают под углом, для стока конденсата.

    Открытая разводка – когда кабель монтируется по поверхности стены, а не зашивается внутрь. Есть несколько типов изготовления такой проводки:

    • Металлорукава и прямые металлические трубы диаметром до 2 см. Сечение металлорукова должно быть свободным не менее, чем на 60%, остальное пространство занимает кабель. Металлические трубы подходят для прокладки электричества под полом.
    • Керамические ролики используются для монтажа ретро проводки. Это ценят любители винтажного интерьера. Этот метод проверен временем и идеально подходит для деревянных строений. Минус – дороговизна расходников. К тому же электрики не рекомендуют прокладывать такую проводку в доме, где пик нагрузки превышает 4 кВт.
    • Крепить пластиковыми скобами дешево, но сердито: в связи с непрезентабельным видом этот способ используют только в хозпостройках.
    • Кабель-каналы удобно крепить к перегородкам, они могут быть любого цвета.
    • Гофру крепят на специальные клипсы. Используются соединительные муфты.
    • Электроплинтус – плинтус с желобом для укладки кабеля. Минус – хрупкость, в остальном подходит для монтажа в деревянном доме.

    Скрытая проводка в доме из бревна или бруса непопулярна: слишком много дополнительных работ приходится сделать для прокладки кабельной трассы. Скрытый монтаж подразумевает наличие обшивки на стенах. Многие хозяева предпочитают не скрывать дерево стен за вагонкой или другим видом отделки, поэтому избегают скрытой разводки.

    Монтаж накладных выключателей и розеток

    Независимо от того, какой тип проводки в доме, установка накладных выключателей производится одинаково. Разберем монтаж выключателя Schneider Electric с классом защиты IP44:

    • Отключаем ток.
    • Разбираем выключатель, вытягиваем клавишу.
    • Демонтируем лицевую панель, отжав фиксаторы.
    • Вынимаем механизм выключателя из корпуса.
    • Горизонтально прикладываем механизм к точке монтажа в проводке.
    • Отмечаем точки крепежа на поверхности маркером или карандашом.
    • Рассверливаем крепежные отверстия.
    • Готовим площадку-основание для монтажа выключателя.
    • Крепим корпус к стене.
    • Заводим концы кабеля в корпус выключателя.
    • Зачищаем концы заведенного в корпус кабеля от изоляции на 10 см.
    • Подключаем провода к механизму и вставляем механизм в корпус.
    • Выводим провод из выключателя.
    • Собираем выключатель и проверяем его работоспособность.

    Накладная розетка монтируется аналогично. Разница только в наличии третьей жилы заземления, которую необходимо присоединить к центральной клемме.

    Соединение проводов

    Чтобы кабеля всегда было достаточно, перед нарезкой нанесите разметку на стены. Замерьте суммарную длину отрезков кабеля, и после этого режьте с припуском в 20 см.

    Куски провода, перемотанные изолентой – моветон при монтаже проводки в деревянном строении. В случае, когда соединение кабеля неизбежно, применяют клеммные колодки или прижимные клеммы. Последние более просты в монтаже и годятся для соединения медного и алюминиевого кабелей.

    Заземление

    При электрификации деревянного дома необходим полноценный контур заземления. Для чего он нужен? Если напряжение попадет на металлический корпус бытовой техники, это может привести к аварии и телесным увечьям. «Земля» – это защитный проводник, по которому ток уходит в почву. Сам контур заземления представляет собой равнобедренный треугольник со стороной 1-1,5 м на расстоянии 1-3 м от фундамента дома. В углах треугольника расположены заземлители, вбитые в грунт примерно на 3 м. На поверхности остается часть заземлителей длиной в 20 см.

    По сторонам треугольника приваривается стальная полоса, соединяющая вертикальные заземлители. Контур заземления с корпусом распределительного щита на вводе кабеля соединяет стальная жила или полоса с сечением не менее 16 кв. мм. Жилу надежно крепят к распределительному щиту саморезами.

    Не рекомендуется использовать в качестве заземлителей арматуру, поскольку она подвержена коррозии. Для этих целей лучше использовать металлоизделие из нержавейки или штырь с медным покрытием.

    Заключение

    Монтаж проводки – сложный поэтапный процесс, который следует продумать до мелочей. Не следует экономить на стоимости расходников – подбирайте материалы с запасом прочности. Вот рекомендации, которые помогут вам избежать типичных ошибок при проектировании и монтаже электричества в доме:

    • Для проводки в деревянном здании используйте ПВХ трубы, имеющие противопожарный сертификат.
    • При прокладке кабеля в межэтажных перекрытиях изолируйте его и проверьте соответствие сечения рабочей нагрузке.
    • При монтаже кабеля в электроплинтус используйте специальную конструкцию, которая обеспечивает зазор в 10-12 мм. Этот зазор предотвращает перегрев кабеля.

    Вдумчиво подойдите к проектированию и установке электропроводки, и электричество в доме никогда не станет причиной пожара или травмы.

    Особенности прокладки электропроводки в деревянном доме

    Монтаж электропроводки в деревянном доме — более ответственное мероприятие, чем прокладка токопроводящих трасс в кирпичном или бетонном строении. Это обусловлено спецификой материала: дерево горит, даже если оно пропитано составом, предотвращающим воспламенение от случайного уголька.

    Важность правильного монтажа

    Температура электрической дуги, возникающей при коротком замыкании проводников, по которым бежит ток напряжением в стандартные 220 В, может достигать 5000 °C (!). От температуры, плавящей сталь, не помогает никакая противопожарная пропитка.

    Несмотря на это, проводку в срубе из оцилиндрованных брёвен или каркасном дачном домике часто делают «спустя рукава», если не сказать халатно.

    Обычно это мотивировано нежеланием много возиться с дачей, где живут два-три месяца в год. Но стоит понимать: некачественно сделанная внутренняя проводка деревянного дома способна оставить вас без этого самого дома.

    Обратите внимание, что под «некачественно» в первую очередь подразумевается «не по правилам, предусмотренным для деревянного дома». Обычная практика монтажа бытовой электросети в квартире или кирпичном доме для деревянного не годится по причине горючести материала здания.

    Что говорят нормативы

    Правила устройства электроустановок — ПУЭ — на этот вопрос дают однозначный ответ. Скрытая проводка в пустотах перегородок из горючих материалов допустима только в металлических трубах, обладающих свойством локализации.

    СНиП дает более расплывчатую формулировку, поэтому рекомендуется руководствоваться ПУЭ. Под горючим материалом подразумевается именно дерево, даже имеющее противопожарную пропитку.

    Под металлической трубой — стальная или медная труба квадратного или круглого профиля, имеющая регламентированную толщину стенки — не менее 2,8 мм для любого кабеля с сечением проводников до 4 мм.

    Для кабелей сечением 6-10 мм толщина стенки трубы должна составлять 3,2 мм.

    При этом запрещается плотно «забивать» трубу кабелями — кабель должен занимать не более 40% просвета.

    Для ввода кабеля от ЛЭП в деревянный дом используется только толстостенная стальная гильза.

    Это требование обусловлено следующей ситуацией. При возникновении короткого замыкания при пробое кабеля только толстостенная труба способна выдержать вспышку до момента ее самозатухания или срабатывания защитного автомата.

    Использование металлорукавов или иной «брони» из гофрированного металла или пластика для скрытой проводки в деревянном доме недопустимо по следующим причинам:

    Читать еще:  Розетка usb разъема для зарядки

    • они не обеспечивают локализацию очага возможного возгорания, так как мгновенно прогорают при вспышке;
    • они не защищают проводку от зубов мышей и крыс;
    • они не защищают проводку от повреждений в случае усадки деревянного дома.

    Главное «неофициальное» правило качественной проводки в рубленых деревянных домах — это превалирование безопасности над внешней красотой.

    Укладка в трубах

    Прокладка проводки в стальных или медных трубах, соблюдая оговоренные выше требования, возможна только на стадии постройки дома «с нуля».

    Например, при монтаже электропроводки в доме из клееного бруса установка системы из таких труб, распаечных коробок и розеток (также металлических) осуществляется на этапе установки каркаса.

    Правила скрытой проводки силовых кабелей в деревянном доме не допускают укладку кабеля в металлической или пластиковой гофре в выпиленных штробах. Укладка проводки в штробах внутри стен деревянного дома в толстостенных трубах допустима, но затруднительна ввиду необходимости изгибать трубы и делать сложные соединения при помощи муфт, фитингов или сварки.

    Существует ряд требований, которые обязаны соблюдаться при монтаже скрытой проводки в деревянном доме.

    Внутренняя поверхность стальных труб должна быть окрашена или оцинкована во избежание коррозии, медных — окрашена для защиты от окислов.

    Применение металлорукава/стальной гофры на изгибах и переходах обессмысливает всю конструкцию — переходы обеспечиваются резьбовыми соединениями или сваркой стык-в-стык.

    По горизонтали трубы электрической проводки в деревянном доме прокладываются под небольшим углом для выхода конденсата, в самой нижней точке делается отверстие для стока жидкости (не внутрь стены). Для всей системы предусматривается заземление — отдельно от заземления, которое обеспечивается проводкой.

    В деревянных домах подрозетники для розеток и выключателей используются только металлические. Соединения распаячной (распределительной) коробки с входящими в нее трубами должны быть герметичны.

    Во избежание повреждения оболочки кабеля острой кромкой при выходе из трубы, кромка должна быть завальцована, либо обеспечена защитной пластиковой заглушкой.

    Открытая проводка — особенности монтажа

    Если деревянный дом уже построен, но возникла необходимость заменить в нем проводку, то это можно сделать без пропиливания штроб в деревянных перегородках, которые зачастую и сами по себе не слишком толстые и прочные.

    Напомним, что алюминиевый провод, самый популярный у электриков прошлых лет, категорически недопустим в деревянном доме из-за своей склонности к переломам и пожароопасности.

    Открытая проводка в деревянном доме вполне возможна. Вот несколько вариантов.

    Можно провести кабель непосредственно по стене дома, заключив его в стандартную пластиковую гофру или металлическую гибкую броню.

    Открытый способ допускает такой метод проводки, поскольку очаг возгорания в случае короткого замыкания будет виден сразу. Пожара внутри стены не произойдет.

    Крепление на стену осуществляется обычными клипсами для гофры.

    Проводка в типовых кабель-каналах — тем же методом, что и для квартиры, только между кабель-каналом и деревянной стеной должна быть предусмотрена негорючая прокладка из асбеста или, например, войлока. Разновидностью такой проводки является проводка, замаскированная под плинтус.

    Ретро-проводка в деревянном строении — свежий взгляд на старые методы. Проводка крепится на стене деревянного дома на керамических или пластиковых (негорючих) изоляторах, с сохранением просвета не менее чем в 10 мм от стены.

    Используется специальный, «под старину», витой силовой провод и розетки такого же стиля.

    Возможна также открытая установка системы из металлических труб.

    Достоинства и недостатки открытого монтажа

    Все эти способы проводки для деревянного дома имеют свои достоинства и недостатки. Монтаж проводки по деревянной стене дома в гофрированной трубе проще всего, не возникает и проблем с расключением в распределительной коробке.

    Минусом является неэстетичность такого способа, а также необходимость съема всей гофрированной трубы целиком, чтоб получить доступ к одному кабелю.

    В этом отношении кабель-канал предпочтительнее, благо, что сейчас на рынке можно найти расцветку короба «под дерево», причем подобрать индивидуальный оттенок под цвет вашего внутреннего покрытия.

    Кабель-канал удобен при монтаже — его легко открыть и закрыть, и относительно безопасен для деревянного дома, так как сам по себе производится из негорючего пластика.

    При желании можно скрыть провода, выбрав «нижнюю» проводку в кабель-канале, замаскированном под плинтус.

    Обратите внимание, что заделывать провода под настоящий плинтус недопустимо!

    Освещение или подключение розеток с нагрузкой не более 16 А можно осуществить с помощью проводки «под старину».

    Для этого выпускаются специально стилизованные провода, изоляторы между стеной и проводом, розетки и тому подобное. Но учтите, что для мощной нагрузки вроде сварочного аппарата нужно предусмотреть розетку, к которой подведен подходящий кабель сечением не менее 2,5 мм.

    Общие правила монтажа

    Устройство проводки в деревянном доме открытым способом должно выполняться с соблюдением следующих норм:

    • точка ввода кабеля от ЛЭП в стену, а также точки прохождения кабеля через внутренние перекрытия только в металлических толстостенных гильзах;
    • расстояние от кабеля до стены при монтаже открытым способом не меньше 10 мм;
    • обязательно монтируется заземление;
    • используется только кабель в негорючей оболочке;
    • подрозетники и распределительные коробки в деревянном доме только из металла;
    • соединения проводов между собой только в монтажных коробках, и только при помощи пружинных/винтовых клемм или пропаянной скрутки, которая закрыта кембриком или колпачком;
    • непропаянная скрутка недопустима.

    Обязательно устанавливают УЗО для защиты от токов утечки, а также отдельные автоматы для защиты от короткого замыкания на каждую группу потребителей.

    Выбор кабеля

    Важный этап работ по прокладке проводки — выбор основного кабеля. Грамотно выбрать кабель для проводки — значит решить основную проблему по безопасности деревянного дома.

    Согласно современным требованиям, для протяжки от линии электропередачи до дома используется так называемый кабель СИП — самонесущий изолированный провод.

    В нем применяются алюминиевые проводники сечением не меньше 16 мм, а также присутствует стальной армирующий тросик (для жесткости).

    Оболочка этого кабеля предназначена выдерживать воздействие неблагоприятных внешних факторов в течении минимум 25 лет.

    Но кабель СИП может быть проложен только до стены деревянного дома. На внешней стороне стены через специальные изоляторы, а лучше герметичные сжимы, он соединяется с медным кабелем, например ВВГнг (нг — не горючий).

    Сечение ВВГнг выбирается стандартно — 1,5 мм на линии освещения, 2,5 мм — на бытовую технику, 4 мм — на мощные потребители вроде электроплиты, линии электроотопления или сварочного аппарата.

    Прямая скрутка алюминиевых проводников СИП с медными жилами внутренней проводки запрещена.

    Для проводки внутри деревянного дома используется только медь. Выбирая марку провода, используйте или упоминавшийся уже ВВГнг, ВВГнг(П) с пометкой «ГОСТ».

    Эти виды одножильных медных кабелей снабжены двойной негорючей изоляцией, при этом имеют достаточную гибкость для удобной внутренней разводки.

    Можно использовать немецкий кабель NYM — он снабжен тройной негорючей изоляцией.

    Устройство распределительного щита

    Общий распределительный щит для проводки в деревянном доме должен иметь металлический корпус.

    Внутри щита располагаются вводный автомат защиты, электросчетчик, одно или несколько УЗО (в зависимости от количества групп внутренних потребителей). Там же находятся автоматы защиты, отвечающие за отдельные группы — столько же, сколько и УЗО.

    Именно автоматика отвечает за защиту проводки от короткого замыкания и утечки по току, которая может привести к поражению электротоком. Существуют правила расчета выбора защитных устройств по характеристикам, и делать этот выбор лучше предоставить профессионалу.

    Но стоит знать, что в большинстве случаев правила таковы. Потребляемая мощность не должна превышать 5,5 кВт, общий вводный автомат — однофазный, на 25 А, типа С.

    Автоматы устанавливают по отдельным группам потребителей (выбираются соответственно сечению провода). На кабель сечением 1,5 мм (освещение) должен устанавливаться автомат в 16А. На кабель 2,5 мм — 20А.

    Для подбора УЗО существуют отдельные правила. Главное из них гласит, что ограничение по току для УЗО должно быть на порядок меньше, чем для автомата.

    То есть автомат в 16 А комплектуется УЗО на 20А, и так далее. Трехфазный ввод для проводки в деревянном доме используется очень редко.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector