Розетка не могу зайти

Что делать, если розетку установили, но она не работает

Электророзетки представляют собой привычный и необходимый атрибут современного мира, присутствующий в каждом помещении.

При ремонте или стройке многие самостоятельно устанавливают розетки, но не всегда они работают как хотелось бы.

Подключение и устройство розетки

На строительном рынке имеются сдвоенные и одинарные изделия. Более современные оснащены и контактами для телефона или телевизора.

Также можно найти электромонтажные коробки, куда монтируют несколько розеток сразу. Это станет лучшим вариантом для офиса, где требуется подключения сразу несколько устройств.

Подключить розетку не так сложно, с этим может справиться каждый, кто хоть что то понимает в электричестве.

В подрозетниках имеется три провода, один из которых заземление, один – нулевой и еще один — фазовый.

Чтобы найти фазу воспользуйтесь индикаторной отверткой. Именно этот провод крепится с правой стороны, а нулевой и заземление – слева.

Не работают розетки во всем доме

В устройствах для подачи тока нужно проверить его наличие при помощи индикаторной отвертки, причем лучше воспользоваться двухполюсным индикатором, который точно определит наличие фазы и нуля.

Если во всем доме не работают розетки, возможно отключено питание квартиры, что может произойти по нескольким причинам:

1. Отключены автоматы.
2. Повреждена общая проводка.
3. Сломан распределительный щиток.

Если на входной клемме есть ток, а на выходной нет, то причина точно скрывается в автомате.

Обратите внимание! Во всех этих случаях лучше обратиться за помощью к специалистам, так как неподготовленному человеку будет сложно разобраться с общей проводкой и щитком.

Не работают розетки в одной комнате

Первоначально следует найти автомат¸ питающий всю группу розеток.

В данном случае причин отсутствия тока может быть несколько:

1. Автомат отключился из-за короткого замыкания в помещении.
2. Слишком много нагрузки на автомат.

Последний вариант подразумевает только один выход – приобрести устройство подходящей нагрузки.

Не работает одна розетка

Нередко устройство ломается сразу после подключения, причина этого кроется в неправильной установке устройства. Например, параллельно соединяя первую розетку в блоке – остальные устройства выходят из строя.

Нередко конструкция оплавлена и имеются следы горения, которые проявляются как на кабелях, так и на изоляции. Если металлические жилы разрушены, то это могла произойти из-за превышения мощности электроприборов.

В результате возникает плохой контакт, когда напряжение есть, но в розетке его нет. В данном случае можно заменить либо само устройство для подачи тока, либо проводку до места повреждения.

Последнее подразумевает штрабу в стене, которая сильно портит внешний вид стен.

Проблема в распределительной коробке

Порядок проведения таких работ следующий:

1. Найти в помещении распределительную коробку.
2. Выключить автомат.
3. Вскрыть коробку и проверить наличие напряжения на входе – его быть не должно.
4. Рассмотреть все контакты, зачистить имеющиеся провода и снова произвести скрутку, обязательно изолируя их.

Если есть сомнения, что вы самостоятельно справитесь с проблемой, лучше сразу обращайтесь к профессионалам.

Также их помощь точно потребуется, если все указанные выше манипуляции не дали положительного результата.

Установка розетки не так сложна, как кажется на первый взгляд, но иногда даже новое устройство сразу перестает работать.

Чтобы исправить такую ситуацию, важно понять, что именно стало причиной неисправностей и тогда можно с легкостью справиться с любой поломкой.

Доступ к Интернету есть, но странички не грузятся — как исправить?

В данной статье мы рассмотрим достаточно неоднозначную проблему: подключение в сети присутствует, но вот в браузере невозможно перейти на какой-то веб-ресурс. Верно, порой, может возникнуть такая ситуация, при которой в области уведомлений отчетливо будет указано, что у пользователя открыт доступ к Интернету, т.е. на значке подключения отсутствуют красный крестик или желтый восклицательный знак, но вот браузер настойчиво пытается доказывать ему обратное, выдавая различные ошибки и уведомления о проблемах.

Читая эти строки, вы наверняка и сами столкнулись с этой странной проблемой. К счастью, существует ряд методов, с помощью которых вы можете попытаться устранить эту неурядицу. Также стоит заметить, что данная проблема может возникнуть абсолютно на всех версиях операционной системы Windows, типах подключения и браузерах, так что за бортом никого не останется. Итак, давайте же посмотрим, что вы можете сделать, если доступ к сети наблюдается, но браузер отказывается работать.

Интернет доступен, но браузер не работает. Как исправить проблему?

Что же, как мы уже сказали в самом начале статьи, проблема крайне неоднозначная — и за ней может стоять огромное количество причин. Тем не менее мы рекомендуем вам попросту выполнить ряд из нескольких решений, который, вероятно, смогут вытащить вас из этой не самой понятной ситуации. Давайте же посмотрим, что вы можете сделать…

Смените адрес DNS-сервера сетевого подключения

Самым первым делом, попробуйте использовать другой DNS-сервер, чтобы понять, а не заключается ли проблема в вашем, предоставляемым провайдером. Все дело в том, что порой DNS-сервер провайдера может испытывать какие-то проблемы при своей работы, вследствие чего подключение к сети технически остается, но вот выполнить переход на какой-либо веб-ресурс становится невозможно. Как правило, такие проблемы провайдеры решают крайне быстро, тем не менее вы можете проверить эту вероятность просто воспользовавшись услугами публичных DNS-серверов Google.

Как это сделать? Вам просто нужно изменить адрес DNS-сервера для вашего сетевого подключения — и дело в шляпе. Выполняется это элементарно(шаги проведены на примере ОС Windows 10, но вы можете воспользоваться ими и для иных версий системы):

• нажмите правой кнопкой мыши на значок сетевого подключения в области уведомления и выберите «Открыть «Параметры сети и Интернет»»;
• далее кликните на опцию «Настройка параметров адаптера»;
• найдите в новом окошке ваше сетевое подключение(адаптер) и дважды кликните на него левой кнопкой мыши, чтобы перейти в свойства;
• далее нажмите на кнопку «Свойства»;
• выберите «IP версии 4» или «IP версии 6»(в зависимости от типа вашего сетевого подключения) и нажмите кнопку «Свойства»;
• поставьте галочку на опции «Использовать следующие адреса DNS-серверов»;
• выставьте адрес 8.8.8.8. для основного и 8.8.4.4. для альтернативного DNS-сервера;
• сохраните изменения.

Изменив параметры своего сетевого подключения, попробуйте зайти в ваш браузер и перейдите на какой-то веб-ресурс. Как правило, данная проблема возникает все же из-за временно неработающего DNS-сервера провайдера, что, как вы уже знаете, можно запросто обойти.

Ну что, получилось устранить проблему? Если нет, то давайте двигаться дальше. А дальше у нас еще одно решение, которое касается DNS.

Очистите кэш DNS на компьютере

Возможно, вы потеряли возможность переходить на веб-ресурсы посредством браузера из-за кэша DNS, который скопился в вашей системе. Такое порой происходит — и решается эта проблема с помощью простой команды, вводимой в системной консоли.

Итак, чтобы сбросить кэш сопоставителя DNS, вам нужно сделать следующее:

• нажмите комбинацию клавиш Windows+X;
• выберите пункт «Командная строка(администратор)»;
• открыв консоль, впишите в нее команду ipconfig/flushdns и нажмите Enter;
• дождитесь окончания выполнения команды, и закройте консоль.

Откройте браузер и попробуйте зайти на какой-нибудь сайт. Если результат нулевой, то попробуйте после выполнения команды перезагрузить компьютер, а затем снова проверьте браузер. Не помогло — двигаемся дальше.

Отключение прокси-сервера в параметрах подключения

Еще одной причиной, по которой у вас могли возникнуть сложности с переходами на различные ресурсы в сети, является активированная функция по использованию прокси-сервера для локальных подключений. Возможно, вы сами активировали эту функцию, возможно, это сделало какое-то приложение в вашей системе. Так или иначе вам нужно проверить, не включена ли она. Чтобы сделать это, выполните следующее:

• нажмите Windows+S;
• впишите в поисковик «Панель управления» и выберите найденный элемент системы;
• откройте в панели раздел «Параметры браузера»;
• перейдите во вкладку «Подключения» и кликните на кнопку «Настройка сети»;
• если возле опции «Использовать прокси-сервер для локальных подключения (не применяется для коммутируемых или VPN-подключений)» стоит галочка, то уберите ее, и сохраните внесенные изменения;
• перезагрузите свой компьютер.

Если у вас действительно была по какой-то причине активирована указанная функция, то, отключив ее, откройте браузер и проверьте, сможете ли перейти на какую-то страничку в сети.

Сбросьте настройки своего сетевого подключения

Кто знает, может что-то было изменено в настройках параметров вашего сетевого подключения, после чего вы больше не можете нормально использовать его для выхода в Интернет. Благо, вы запросто можете сбросить эти параметры с помощью нескольких команд. Чтобы применить их, вам нужно сделать следующее:

• нажмите комбинацию клавиш Windows+X;
• выберите пункт «Командная строка(администратор)»;
• открыв консоль, впишите в нее следующий набор команд:
  • ipconfig /flushdns
  • ipconfig /registerdns
  • ipconfig /renew
  • ipconfig /release
• завершив ввод команд, перезагрузите свой компьютер.

Снова откройте браузер и проверьте, встало ли все на свои места. Как правило, к этому моменту у многих пользователей получается устранить проблему. Однако, если у вас так и не получилось, то у нас остался для вас последний совет: воспользуйтесь каким-то антивирусом и просканируйте систему на наличие вирусов. Да, если вам так и не удалось нормально использовать свое сетевое подключение, то, скорее всего, тут замешан какой-то вирус, который попал в систему.

Пропал ноль в розетке — поясняем по пунктам

Одной из популярных неисправностей электропроводки в квартире является появление так называемой второй фазы в розетке. Если пропал свет в комнатах, но все приборы работают, значит и Вы стали жертвой такой поломки. Далее мы расскажем, что делать, если в розетке две фазы, почему такое может произойти и как устранить повреждение самостоятельно!

Как это происходит?

Для того, чтобы Вы поняли причину неисправности, предоставим наглядную схему подключения розетка-выключатель-лампочка:

Как Вы понимаете, напряжение подается по фазному проводу и возвращается по нулевому. А теперь представьте, что будет, если произойдет обрыв нуля:

Если включить выключатель света, напряжение пройдет через нить накаливания либо включенный электроприбор, перейдет в нулевой провод и т.к. нули связаны, направится к розетке по второму контуру. Итог – при проверке напряжения в гнездах розетки пробником Вы увидите две фазы. Если Вы позаботились о заземлении квартиры, опасности для жизни не будет, просто нужно будет найти обрыв нулевого провода и восстановить контакт. Однако если в квартире использовалось зануление электропроводки, последствия могут быть не самыми лучшими.

Немного теории

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

В розетке пропал ноль. Можно ли протянуть провод от соседней?

Головная боль любого электрика — пропадание нуля. При его отсутствии все потребители окажутся без электричества. Нулевой провод появляется от средней точки обмоток высоковольтного трансформатора, соединенных в звезду. Эту точку разводят на все шкафы и щитки, а также от этой точки тянется шина заземления. Нулевой провод наиболее важен для безопасности электрооборудования.

Переменное напряжение в сети имеет синусоидальную форму. Три фазы сдвинуты относительно друг друга на угол 120*. Это немного непонятно, поэтому эти кривые проилюстрированы здесь. Если измерить напряжение стандартным вольтметром, это значение между фазным проводом и нулевым будет 220 В, но это среднее значение за половину периода. Тестер не осциллограф, а только измеритель среднего. На самом деле мгновенные значения пиковых напряжений больше 220 В в квадратный корень из 2. Иными словами, 220*2^0,5=311 В.

Синусоида напряжения говорит, что среднее значение напряжения 220 В, пиковое значение 311 В. Измерения ведутся относительно нулевой оси абсцисс.

Форма кривой между двумя фазами также является синусоидой. Среднее значение линейного напряжения 380 В, а пиковое 536 В.

На взгляд простого обывателя непонятно почему при пропадении нуля, напряжение в сети должно возрасти. Логика подсказывает совсем обратное — полное пропадение напряжения. И действительно, если отключить нулевой провод на вашу квартиру, то свет потухнет и ничего страшного с оборудованием не случится. Но здесь речь идет о обрыве нуля на подстанции или на распределительных поэтажных квартирных щитах.

Разматывать клубок начнем с самого начала — счетчика активной энергии. На первый взгляд — стандартный прибор, но здесь есть подводный камень. В счетчике есть две обмотки — напряжения, включаемая между фазой и нулем, и тока, включаемую в разрыв фазы. Напряжение между точками А и В — 220 В, полностью падающие на обмотке напряжения.

При обрыве нуля, фаза протечет через обмотку напряжения и потечет к потребителю. Если потребитель возьмет индикатор и ткнет в розетку, то обнаружит сразу две фазы, но при этом вольтметр покажет стабильный ноль. Возможно, от данной информации у многих мозг закипит, но здесь ничего волшебного нет. Все дело в счетчике.

При обрыве фазы все более логично — нигде ничего наблюдаться не будет.

Теперь о главном. При обрыве нуля до счетчиков, которые запитывают две и более квартир возникает интересный процесс.

Как в обычной розетке может появиться две фазы?

Оба счетчика останутся соединенными по нулевому проводу, но нуля не будет. Ситуацию усугубит то, что счетчики для равномерной загрузки трансформатора запитывают разными фазами. Получится, что одна фаза от первого счетчика пройдет через обмотку напряжения и сталкнется с другой фазой от второго счетчика, также прошедшей через обмотку напряжения. Короткого замыкания не получится, т.к. две последовательно включенные обмотки напряжения, работающие при напряжении 220 В, будут запитаны от 380 В, т.е на каждую обмотку придется по 190 В. Это даже меньше заявленного, что для обмоток приемлимо. Для потребителя окажется, что на одном проводе будет потенциал в 220 В, а на втором проводе потенциал 190 В. И вроде все также неплохо, ведь на первый взгляд напряжение в квартире станет равным 220 — 190 = 30 В, но это не так.

В зависимости от загрузки нолевая точка сместиться к более загруженному потребителю и он получит вместо 220 В, значительно меньше, например на 100 В меньше, т.е 120 В, а вот его сосед получит 380 — 120= 260 В. Если же один потребитель будет вообще не загружен, то он и получит в свою систему все 380 В. Это не значит, что нужно запускать все приборы чтобы не допустить перекоса. Обрыв ноля — аварийный случай и встречается редко.

Часто в литературе описывается сдвиг фаз, при котором из-за несимметричности фаз, сдвигается точка нулевого потенциала и вместо нуля на проводе будет висеть 5-10 В, относительно провода заземления. В принципе, это нормально. Невозможно подключить равномерно множество однофазных потребителей с тем, чтобы загрузка была идеально симметричной. Лично я измерял ток в заземляющем проводе от высоковольтного трансформатора к заземлителям и он составлял 4 А. Сама по себе неравномерность фаз — норма.

В качестве эксперимента можно взять два трансформатора и подключить их последовательно между двумя фазами. Провод от средней точки обоих трансформаторов нужно вначале подключить к нулевому проводу. Нужно убедиться в напряжении на трансформаторах. Напряжение должно составлять 220 В. Если отключить нулевой провод и промерить напряжения на трансформаторах, то здесь и будет фокус — напряжения будут отличаться в том случае, если нагрузки на трансформаторах будут различными, или, если мощности трансформаторов будут различными, т.к. различным будет сопротивление первичных обмоток.

Результаты опыта следующие — обрыв ноля вызывает перекос фаз между всеми потребителями, смещая нулевую точку в зависимости от загрузки этих потребителей. Чем больше нагрузка, тем меньшее напряжение придет на квартиру.

Полезный совет читателям

Ситуация понятная – пропал свет в квартире и Вы сразу же пробником решили проверить напряжение в розетках. Заметив, что индикатор показывает фазу на двух проводах, Вы подумали, что это две фазные жилы у Вас в электропроводке. Как мы уже сказали, все далеко не так и убедиться в этом можно следующим образом:

С помощью мультиметра проверьте напряжение в розетке, если покажет 0, значит фаза у Вас только одна, перетекающая на нулевой проводник.

Это самый верный способ определить неисправность, ведь индикаторная отвертка это крайне не точный метод проверки. Индикатор может сработать на наводку и показать вторую фазу, хотя на самом деле она будет одна.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о такой неисправности проводки. Обращаем Ваше внимание на то, что последствия появления такого рода поломки могут быть весьма ощутимыми – если в Вашей квартире использовалось зануление, напряжение может перейти на корпус электроприборов, что крайне опасно. Надеемся, теперь Вы знаете, что делать, если в розетке две фазы, как устранить повреждение и почему такое случается!

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Wi-Fi розетка от EDUP, которая не заработала.

• Цена: $34.97

• Перейти в магазин

Любопытство — бессознательное стремление к познанию, присущее не только человеку, но и многим живым существам. © Википедия

На просторах магазина chinavasion наткнулся на эту, управляемую со смартфона по wi-fi розетку. И банальное любопытство стало причиной покупки. Мне было интересно посмотреть, что за девайс, и на что он способен.

Приехало устройство в вот такой вот, слегка примятой, картонной коробке

С обратной стороны варианты использования, краткие характеристики и шрихкод

На одном торце особенности

на другом есть QR-коды для скачивания приложения

Вот они поближе

Внутри же лежало само устройство и инструкция

Характеристики

Конечно же я заглянул и во внутрь

реле поближе

обратная сторона платы

И если с «железной» частью все в порядке, все собрано хорошо, и без нареканий, то вот с «софтовой» — все не так радужно.

В общем, действуем по инструкции:


Распознаем QR-код на коробке, сходили по ссылке, скачали програмку, установили, запустили

Регистрируемся, логинимся, нажимаем внизу на settings

Выбираем «Wi-Fi Device Settings»

вводим пароль от wi-fi сети

нажимаем на устройстве одну единственную кнопку и держим её не менее 5ти секунд, синий индикатор начинает часто мигать, и нажав кнопку «scan» видим наше устройство

Теперь надо нажимать кнопку «setup» и телефон отправит настройки на устройство

По окончании просигнализировав об успешной передаче

Когда устройство подключится к wi-fi сети, синий индикатор перестанет мигать

В web- интерфейсе роутера можно посмотреть какой IP-адрес им был получен,

И какие соединения оно установило

ESTABLISHED для TCP сеанса обозначает «Соединение установлено, идёт передача данных».

Программа на смартфоне также устанавливает два соединения

Но вот управление устройством в ней так и не появляется

И ещё умеет сообщать о том, что не может установить соединение с сервером, при остствии доступа в интернет (например при отсутствующем вай-фай)

Скачивал и по ссылке в QR-коде, и поиском по плеймаркету, и даже скачивал со странички apk и устанавливал, не заработало ни на одном из трех имеющихся телефонов, ни на планшете.

Написав о своей проблеме в техподдержку, получил невразумительный ответ (гугло-перевод):

мы не встретили проблем с этим продуктом, прежде чем
общие советы по устранению неполадок:
Устройство поддерживает 802.11 B / G протоколы. Убедитесь, что маршрутизатор поддерживает Тех же протоколы. Избегайте использования «N» протокол или смешанный режим.
Попробуйте изменить пароль, для тестирования использовать короткий пароль без специальных символов
Попробуйте изменить каналы WIFI радио
Проверьте это либо с включенным DHCP или отключить
Проверьте это с другим маршрутизатором
Проверьте это с другим смартфоном
Я также предлагаю, чтобы открыть билет поддержки для легкого обращения в будущем

С другими телефонами проверял, даже с планшетом, режимы работы wi-fi сети менял (даже 802.11b пробовал), с другими роутерами пробовал, пароли попроще тоже пробовал, и даже через других провайдеров пробовал, увы, результата это не дало. Сервак их пингуется без проблем, хотя и с задержкой в 300мс в среднем, трейсы ходят.

Так что увы, управлять по вай-фаю не получилось, не смотря на мои многочисленные танцы с сисадминским бубном.

Остается только два применения:

• — либо включать/выключать устройство кнопкой на самом устройстве
• — использовать его как корпус для DIY-розетки с ардуинкой внутри. Тем более что в сети имеются мануалы и туториалы, как сделать bluetooth (и не только) управление для arduino.

P.S. К девайсу можно приконнектиться по протоколу telnet на 23й порт, но он просит пароль, и перепробовав несколько, более-менее стандартных, я бросил это занятие, а техподдержка отказалась предоставить пароль.