Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Розетка для скрытой проводки 25а

Коробка для розеток и выключателей скрытой установки

Когда розетка приходит в негодность либо нужно поставить ее в новом месте, необходимо проштробить углубление для подрозетника. Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки позволяет надежно закрепить механизм и безопасно «спрятать» вглубь. Важно устанавливать подобную защиту в домах из дерева – создается локальный предохранитель от пожаров во время замыкания или неисправности.

  1. Особенности конструкции
  2. Типоразмеры изделий
  3. Выбор коробки для розеток и выключателей
  4. Установка в гипсокартон
  5. Установка в деревянную стену
  6. Установка новой коробки для розеток на место старой
  7. Порядок проведения работы
  8. Монтаж блока стаканов

Особенности конструкции

Короб для розеток электрики называют «стаканом» из-за характерной формы. Изделия изготавливают для разных целей, приборов и стен, поэтому имеют несколько вариантов конструкции. Например, если требуется установить точку питания или включатель в гипсовую стену, используют стакан с «лапками», которые прижимают к поверхности.

В качестве материала используют пластик и металл, по форме и внешнему виду не отличаются, но вторые более прочные и долговечные. Допускается монтаж в газобетон, кирпич, пеноблоки и бетон. Простые изделия закрепляются внутри кармана с помощью разведенного алебастра.

Подрозетники различают по способу установки:

  • накладные – подходят для розеток около плинтусов или других выступающих элементов;
  • скрытые – классические коробки бод розетки (с «ушками» и без них).

По глубине изделий в зависимости от типа механизма выбирают классический вариант, углубленный или узкий. В некоторых случаях нестандартные подрозетники используют как каркас для распределительной коробки.

Типоразмеры изделий

Стандартные размеры подрозетников

Габариты коробов различаются и зависят от производителей и назначения. Распространенными являются стаканы с диаметром 4,5 см и глубиной 6,8 см, учитывая стенки изделия внутри получается 6,5 см на 4 см. Узкие модели имеют глубину 2,5 см, а глубокие – 6,5 и больше. Такие стандарты используются компанией ИЭК — качественные и распространенные электротовары.

Для квадратных и овальных подрозетников стандартов нет. Чаще встречаются размеры 7,0х7,0 см, 6,0х6,0см. Поэтому при покупке советуют брать запасные. Если при ремонте используется один тип оборудования, итог получается более безопасным и продуманным.

Выбор коробки для розеток и выключателей

Перед покупкой стаканов необходимо определить характеристики стен, в которые будет производиться монтаж, размер розетки. Например, для гипсокартона на подрозетниках должны быть фиксирующие «ушки» или зажимы. К другим материалам таких требований нет – подойдут любые варианты.

Электрики советуют приобретать розетки и коробки одновременно, чтобы была возможность сразу сопоставить габариты и техническую совместимость изделий.

Установка в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Стены и перегородки из гипсокартона все чаще используют при ремонте. Легкий, удобный материал имеет свои особенности. Поэтому для установки точек доступа к электросети необходимо брать специальные коробки, установочные под розетки в гипсокартоне. Для выбора места используют стандартные правила и требования (ГОСТы) – отсутствие в непосредственной близости источников тепла, влажности, подходящая пользователям высота.

Перед непосредственной установкой выполняется разметка в соответствии с заранее подготовленным планом. Отверстие для коробки под розетки и выключатели можно вырезать ножовкой, крепким ножом. Сложности возникают с прорезыванием круглых выемок – чтобы сделать достаточно ровные края используют электропилу с круглой насадкой (фрезой).

Читать еще:  Розетка с механизмом авв

Коробка для розеток устанавливается внутрь прорези, закрепляется шурупами. Оптимальным расстоянием между центрами соседствующих подрозетников считается 7,1 см для классических стаканов.

Особенностью установки является необходимость дополнительного утолщения куска стены, где будет находиться устройство. Обычно используют небольшой пласт того материала, из которого стены.

Гипсокартон – хрупкий и достаточной тонкий, если место розетки не укрепить, велика вероятность поломок. Например, плотно сидящая вилка потянет за собой весь механизм.

Установка в деревянную стену

Монтажные коробки из металла

В первую очередь монтаж коробки под розетки и выключатели зависит от типа проводки в доме: открытая – снаружи, поверх стен; скрытая – в выемках после штробления. Последний – дорогостоящий и затратный по времени способ, используется редко: помимо финансовых затрат, требуется точный расчет плана проводки, профессиональные электрики – ошибки недопустимы.

Для деревянных стен нельзя использовать пластмассовые короба под розетки – только металлические. В некоторых случаях допустим специальный негорючий пластик (встречается нечасто, дорогой). Подрозетник выполняет защитную роль, если возникнет замыкание, искры, воспламенение.

Монтажные работы не отличаются от установки в стены из других материалов. Для отверстия берут отдельную коронку для дерева. Она имеет иное строение, тип врезки. Закрепляют установочную коробку для скрытой проводки шурупами. Алебастр или другие смеси не требуются.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Большая часть строений построено еще в советское время. Стандарты проведения электропроводки были иные, устройства тоже. Советские коробки под выключатели и розетки по размеру больше современных, крепятся плохо и перемещаются внутри – лапки и ушки не фиксируют должным образом.

Порядок проведения работы

Замена подрозетника на новый должна проводиться в обесточенной сети

При работе со старыми коробками для установки розеток следует придерживаться общих правил и принципов работы с электросетями: обесточивание, использование резиновых перчаток и подобное. Этапы работы:

  1. Обесточить участок через отключение автоматов на домовом щитке.
  2. Проверить фактическую подачу энергии – попробовать включить лампу или другой прибор.
  3. Снять устаревшую или сломанную розетку: удаляется крышка, раскручиваются крепления.
  4. Отделить клеммы от «ненужной» розетки.
  5. Оценить внешний вид и закрепленность подрозеточной коробки.
  6. Если стакан в порядке, новый механизм закрепляется на саморезы для устойчивости.
  7. Если коробка в неисправном состоянии, удалить, закрепить новую.

При работе с гвоздями и саморезами необходимо внимательно следить за проводами, чтобы не задеть и не повредить. Электрики советуют притуплять острые концы или укорачивать.

Монтаж блока стаканов

Монтаж блока подрозетников

Чтобы установить несколько подрозетников рядом (блок), необходимо использовать специальную разметку и дрель с насадкой, диаметром 8 см. Выступающие концы проводов обесточиваются, собираются в жгут (скручиваются, фиксируются проволокой), отгибаются влево. Справа наносится разметка — чаще используют простой карандаш. Важно учитывать расположение – кабели должны направляться в коробку с угла по диагональному направлению.

Различают два типа блоков:

  1. Готовый – покупается в собранном виде, коробки под выключатели и розетки имеет точные размеры для нанесения отметин.
  2. Наборный – готовится из нескольких отдельных подрозетников, требует точного расчета расстояния между центрами стаканов. Заранее составляется чертеж с размерами, при разметке используется уровень.
Читать еще:  Если не подходит розетка

Блок розеток и выключателей следует точно выравнивать – длина изделия покажет даже небольшое отклонение, исправить ситуацию будет сложно. Для классических коробок оптимальное расстояние между центрами 71 мм. При индивидуальных размерах предварительные расчеты и план обязательны.

Дрелью с насадкой, подходящей под материал стены, создаются отверстия подходящей глубины. Перегородки между ними выдалбливаются (например, зубилом). Примеряются провода. Если все правильно, переходят к непосредственному монтажу и подключению.

Установить стакан для розетки или выключателя несложно. Важно учитывать тип материала стены, толщину, размер устройств и их совместимость. При работе с нестандартными стенами – кафелем, плиткой, подобным – дополнительно высчитывают глубину минус толщина верхнего покрытия. Если учесть нюансы, изучить описания и требования, вовремя обесточивать участки работ, можно не беспокоиться о безопасности и устанавливать коробки в любых количествах.

stroyjurnal

Строительный журнал

Строительство, архитектура, дизайн, недвижимость — новости, статьи, комментарии

Мой знакомый электрошаман и просто гуру домашней электрики,
разродился очередной нетленкой по специальности.
С удовольствием пиарю и размещаю в серии.
Рекомендуется к прочтению до, после и во время ремонта!
А еще он отвечает на вопросы, иногда.

Предлагаю справочник по прохождению проводки во всяких панельках, чтобы отбивать охоту у народа чинить то что не особо чинится (иногда) или изобретать кулибинские решения в плане штробления и расковыривания плит.
«Справочник» составлен на основании смекалки и собственного опыта ковыряния разных серий при выполнении замены в них электропроводки.
Варианты, которые попадались мне, условно можно разделить на основании типа плит перекрытий, которые в них используются. Здесь мне помогает местный справочник , по которому можно узнать тип перекрытий.

Для круглопустоток характерно следующее:

* Толщина перекрытий больше 180 мм — 200-220;
* Вживую на потолке видны швы, русты;
* Для крепления люстры обычно использован крючок из проволоки, который торчит из дырки в потолке;
* Пол обычно паркетный или его подобие; сверху может быть закрыт линолеумом;
* Чаще всего имеется стяжка или её пододбие. Варианты разные: песок+битум, песок+ЦПС, лаги+строительный мусор :).
* Розетки расположены у пола или ближе к полу.
* В качестве выключателей — «дёргалки», если не опущены ниже самостоятельно;

Разница в штатной прокладке проводки — ОГРОМНАЯ!
В домах с круглопустотками в качестве перекрытий проводка прокладывается только по полу (по плите), ДО устройства стяжки!
Причём, обращаю ОСОБОЕ внимание — там же идёт проводка СОСЕДЕЙ к люстрам и дёргалкам/выключателям! Если вы выносите стяжку — не надо бездумно выносить все провода подряд. Можете очень хорошо попасть. А можно наоборот — подключиться и тырить свет 🙂
Проводка раскидана без какой-либо систематики, по кривым, косым и диагоналям. Силовые линии разведены шлейфом: 220 от щитка приходит до первой попавшейся розетки, от неё до следующей (например через стену) и дальше, до последней.
Перетянуть это всё — не особо возможно, потому что на проводах лежит стяжка или они находятся у соседей.

Вот несколько примеров:
1. освещение соседей, стяжка снята

2. Серия II-18: линии освещения к дёргалке соседа

3. Что будет если быть невнимательным (оставили соседа без света на 2 дня)

4. Ещё один подвод света к сосдескому светильнику

Читать еще:  Где делать розетки под телевизор

5. Ещё один пример проводки и почему её хренушки перетянуть

Для цельных плит перекрытия «на комнату»:
* Толщина 140-180 мм;
* Серия дома более «свежая» (например П-44 против I-515);
* Соответственно, рустов на потолке не найти — он цельный;
* Для подвеса люстры использован специальный крючок плоской формы (не проволока) с «крышкой», который красиво закреплён в отверстии ровной формы;
* Пол — линолеум или его подобие. В последних КОПЭшках видел тонкие «дощечки» похожие на ламинат;
* Стяжки — НЕТ! Максимум — немного подливают раствором совсем уж большие провалы;
* Розетки обычно находятся в готовых отверстиях примерно на 1/3 высоты стены от пола. Готовые отверстия часто бывают сквозные с другой стороной плиты (соседями или другой комнатой);
* Выключатели — около дверных проёмов на высоте примерно 2/3 от пола, аналогично розеткам — в готовых отверстиях.

Теперь переходим к цельным плитам. Это панельки типа II-49, П-44, П-55 — короче, по москве — продукция ДСК-1.
Здесь, как говорил наш препод по высшей математике в институте «здесь всё значительно гаже».
Производители плит постарались облегчить работу строителей и заранее, на заводе, заложили в плиты каналы для проводки (и вроде как сразу же саму проводку туда и затягивают). Каналы идут чаще всего диагонально и НЕ выходят к краям плит.
Вот здесь есть чертежи нескольких плит с примерами: http://mgsupgs.livejournal.com/307029.html
Гадость всего этого заключается вот в чём. Основная масса проводки теперь идёт в стыках плит, куда и выходят каналы от розеток и выключателей.
Распаечные коробки находятся часто в совершенно неожиданных местах (на потолке), и НЕ обязательно прямо над выключателем.
Эээ. *смущается* Я НЕ РАЗУ, кроме своей квартиры, не расковыривал все пути проводки, поэтому дальше буду пытаться пояснять по фоткам.
От розеток (отверстия для которых вместе с каналами изготавливаются на заводе) вертикально вверх поднимаются каналы с проводами. В этом месте в стеновой панели обычно есть громадный полукруглый вырез (даже U-образный), чаще всего прямо над розеткой. Это «распаечная коробка» для силовых линий. Обычно закрывается какой-нибудь железкой или сейчас — крышечкой.
Если у вас проблемы с розетками (отгорели две розетки через смежную стену) — простукиваем простанство над ними и получаем вот это для II-49:

Здесь есть второй мега-прикол. После этого силовая проводка «прыгает» в канал плиты перекрытия (тройной провод. уходящий вверх) и через плиту перекрытия перескакивает на соседнюю стенку, где есть такая же распайка и розетки.

С проводкой освещения выходит примерно такая же ерунда. Она НЕ обязательно выходит в межплитное пространство именно над выключателем. Она может совершенно спокойно выходить на противоположную стенку и оттуда «прыгать» к выключателю. В этом случае перетянуть её не удаётся.

А вот это, для II-49, полностью расшибленная вводная «дыра», куда приходят провода от счётчика и разводятся на остальную квартиру:

Итого: если что-то случилось со светом — простукивайте стены, вскрывайте всех и вся. Что-то случилось с розетками? Простукивайте и вскрывайте над розетками. ИМХО, проще уже кабель в плинтусах кинуть.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector