Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нагрев двигателя от розетки

Почему греется вилка в розетке у электрообогревателей?

Почему греется провод

Ситуация, когда греется электрический провод или розетка, опасна. От температуры плавится изоляция, что может стать причиной короткого замыкания, выхода из строя проводки или бытовой техники, привести к пожару. Оставлять это без внимания нельзя, необходимо как можно быстрее найти причину происходящего и устранить неполадку.

Причина, по которой происходит нагрев, самым непосредственным образом влияет на то, как ее исправить. Поэтому работы по ремонту начинаем именно с поиска ответа на вопрос – почему греется кабель (розетка, электрическая вилка).

Согласно теоретическим основам электротехники, ток – это направленное движение электронов. Оно преодолевает сопротивление токопроводящего материала, а нагрев происходит, если это сопротивление слишком велико. Это свойство лежит в основе принципа работы электрических нагревательных приборов (чайника, бойлера, обогревателей и других). Но в том, что касается не нагревающихся частей бытовой техники и тем более розеток, щитков и проводки – нагрева быть не должно.

Основные возможные причины перегрева:

  • Неправильное сечение токоведущих жил – маленький диаметр жилы при большой силе тока в нем. Это происходит когда по тонкому проводу запитано большое количество мощных приборов. Это одна из основных причин перегрева электропроводки в старых домах, что объясняется возросшими в несколько раз нормами потребления электроэнергии за последние 20-30 лет.
  • Ошибки, допущенные при монтаже. Одна из таких – выбор большого по номиналу автоматического предохранителя, который не срабатывает и не отключает аварийную цепь питания.
  • Плохой контакт в местах соединения из-за окисления контактов, некачественной скрутки.
  • Применение низкокачественного кабеля.

Как исправить опасную ситуацию, зависит и от места нагрева.

Рассмотрим основные методы ремонта по месту возникновения проблемы.

Бытовая техника

Мощная бытовая техника – основная причина перегрева и выхода из строя цепи питания. Когда греется провод водонагревателя или другого прибора, вначале устанавливаем, где именно происходит нагрев. Это может быть электро вилка, розетка, шнур питания (весь или его часть).

Проблема в вилке

Если повышена температура в вилке электрического прибора, то плохое соединение в самом штепселе – в месте, где соединены провод и контакты электро вилки. Необходимо разобрать ее корпус, проверить качество контактов и соединения проводов в ней. Ситуация нормализуется если хорошо зачистить место соединения, плотно затянуть крепления.

Причиной нагрева может быть слабая розетка, рассчитанная на подключение нагрузки с меньшей мощностью. Так для современных электрочайников, обогревателей, бойлеров требуется розетка на 16 Ампер или подключение напрямую в щиток через автоматический выключатель (если мощность потребления выше 3,5 кВт). Стандартная 10-амперная розетка при подключении такого прибора, будет греться и за небольшое время может расплавиться или даже загореться. Для безопасной и бесперебойной работы электрооборудования розетку необходимо заменить.

Можно встретить и вариант несоответствия электро вилки и розетки – даже небольшая разница в расстоянии между штифтами штепселя и отверстиями в розетке приводит к тому, что контакт слабый. Так бывает у разных производителей или если техника (или розетка) устаревшей модели. Возникает нагрев, со всеми опасными последствиями. В этом случае потребуется подключить прибор к другой розетке, применить переходник, или провести замену вилки или розетки.

Кабель электрооборудования

Нагреваться может и кабель питания – провод от стиральной машины или водонагревательного бака. Изначально устанавливаем – нагрев происходит равномерно по всей длине кабеля или в каком-то его участке. Если шнур горячий целиком, то причина в маленьком сечении жилы. При прохождении по ней тока большой силы, ее температура повышается. Такой проводник необходимо заменить, правильно рассчитав сечение жил по мощности.

Другая возможная причина – перегиб, надлом токопроводящей жилы в кабеле. Так получается, если шнур сильно скручивают, сдавливают. И хоть греется небольшой участок, поменять придется кабель целиком, чтобы на нем не было скруток и дополнительных соединений.

Возможен и плохой контакт на клеммной колодке прибора. Действия аналогичны повреждению электро вилки – убедиться в надежности соединения.

Греется электропроводка

Определить, что перегревается проводка можно не только по повышению температуры стены в месте, где она проходит, а и по характерному запаху гари. Он появляется от плавления пластиковой изоляции.

Основные причины и методы устранения неполадки:

  • Недостаточное сечение токопроводящих жил. Так бывает при ошибках, допущенных на этапе проектирования электромонтажных работ или в старых домах, проводка которых не была предусмотрена для современного уровня электропотребления. Возможные решения – менять проводку или уменьшать количество одновременно работающих мощных приборов (например, не включать сразу чайник, утюг и кондиционер).
  • Разные материалы жил кабеля. Соединять напрямую алюминиевые и медные жилы нельзя. В месте такой скрутки нагрев неизбежен, что опасно расплавлением изоляции, коротким замыканием и возгоранием. Материал проводки выбирается одинаковым для всех комнат дома/квартиры. Однако, при необходимости сделать соединение медных и алюминиевых жил, допустимо применить специальные клеммники производителя WAGO
  • Плохой контакт в распределительной коробке или щитке. Ремонт выполняется зачисткой жил, новым соединением (скруткой или применением клемм для лучшего контакта).
  • Ошибка при выборе устройства защитного отключения (УЗО) в щитке, который не срабатывает при неисправной электроцепи.

Греются удлинители

В них также могут возникнуть проблемы, которые опасны перегревом и даже возгоранием. Основные из них:

  • Некачественный удлинитель с плохим контактом провода и клемм вилки или розетки. Элементы удлинителя необходимо проверить (насколько это возможно при неразборных блоках) и затянуть контактные клеммы.
  • Малое сечение провода, которое не рассчитано на работу мощной нагрузки. Кабель потребуется заменить, правильно рассчитав необходимое сечение жил.
  • Эксплуатация удлинителя в скрученном состоянии из-за такого электрического явления, как индуктивность. Выйти из строя может даже качественный удлинитель с достаточным сечением жил, если его шнур в рабочем состоянии скручен в катушку.

Почему дымит вилка, греется переноска. Следы температуры на розетке

NetNotebook.Net/pda международный, на русском языке
библиотека статей, рассказов, эссе, статей-ответов на вопросы

вопрос:
греется вилка

Качество электроприборов. А при чём здесь Китай?

Перегрев — это серьезная и опасная неисправность в электросети

Электрическая теория всё объясняет

Перегрев электрической вилки (plug, connector) встречается чаще всего, так как это электрический механический элемент, подверженный износу, с него и начнем.

Вилка — часть штепсельного соединения, разъём.
power plug and socket

По закону Ома, на проводнике, имеющем сопротивление R, при прохождении тока I выделяется мощность P.
Эта самая мощность P выделяется в виде тепла — температура проводника повышается до тех пор, пока поток тепла от нагретого предмета (электрической вилки, а точнее — металлического штыря, пластины) не станет равным P. Штырёк вилки в розетке плохо охлаждается, он окружен со всех сторон корпусом розетки и корпусом вилки, обычно — пластмассовыми.

P = I**2 * R, или P = I2xR

Выделяемая мощность равна ток в квадрате, умноженный на сопротивление.

Например, электрообогреватель мощностью 2,2 КВт (2200 ватт) потребляет ток около 10 ампер при напряжении в сети 220/230 вольт.

Один квадратный метр поверхности при приемлемых для пластмассы температурах, примерно до +70 по Цельсию (корпуса вилок и розеток сделаны из якобы негорючей электротехнической пластмассы) может рассеять около 0,5 киловатта тепла. Это очень приблизительная цифра, так как зависит от формы, обдува-конвекции, цвета(!) в инфракрасном диапазоне, теплотехнических свойств поверхности и пр.

Обычный штырек вилки для мощных электроприборов с током до 16 ампер «немецкого типа», «евро» Schuko имеет диаметр 4,8 мм и «торчащую» длину 20 мм, плюс около 5-7 мм находятся внутри корпуса электровилки (обычно евровилки — это неразборная моно-отливка из эластичной пластмассы). Получается, что площадь штырька вилки составляет 0,00060288 квадратных метра, а такая площадь без перегрева может рассеять 0,00030144 киловатта тепла.

Всего 0,3 ватта! Если к штырьку припаян настоящий медный провод нормального сечения, то по нему будет отведено еще 5-10 ватт тепла. А если провод шнура «китайско-прогрессивно-энергосберегающий»? О, это совершенно непредсказуемо, независимо от того, маркирован электрообогреватель как Made in Germany или Made in EU, или по-честному Made in P.R.C.

Как говорил, тогда еще доцент, Иванов: на заборах много что пишут — читайте О стране производства товара и штрихкодах

Допустим, с вилкой и розеткой повезло, и они способны не перегореть, не расплавится, не вспучиться, не дымить, рассеивая 1 ватт мощности. Из вышеприведенной формулы следует, что максимально возможное сопротивление равно

R = P/I2 = 1 ватт/ (10 ампер)2 = 0,01 Ома.

0,01 Ома — это очень маленькое сопротивление, не городя специальную измерительную схему, обычным мультиметром его не измеришь!

Раньше вилка не грелась, а теперь греется

Если и раньше эту вилку включали в эту розетку, и всё было нормально, то:

а)
Самым вероятным местом и причиной повышенного сопротивления электрической цепи где-то около вилки является место контакта штыря вилки («папа» силового разъёма) и контактной пластинки розетки («мама» разъема). Всегда есть вероятность подгорания контакта и повышения сопротивления пары вилка-розетка в месте контакта, причем загрязнение на вилке часто мало заметно, загрязнение собирается на контактной пластине розетки.
Что делать, если вилка стала нагреваться?

1. Почистить штырьки вилки не напильником, а не нанося раны поверхности металла — плотной бумагой или деревяшкой-щепкой, смоченной чистым спиртом, на худой конец, чистой водкой без добавок красителей и ароматизаторов, «меда» и сахарина, и ни в коем случае — «с витамином C» и упорно-равномерно отшлифовать штырьки.

2. Обесточить розетку (проверьте индикатором фазы, могут быть электро-чудеса, особенно в мороз!), снять крышку и тем же инструментом в спирту, только сложенным по форме штырька, очистить-отполировать контактные пластинки.

3. Проверить, плотно ли контактные пластинки розетки обхватывают штырьки вилки. Если контакт межды штырьком и контактной пластиной имеет люфт, можно попытаться поджать пружинку или контактные пластинки. При плохом прижиме может возникать не только нагар, но и искрение с треском.

Читать еще:  Сетевой фильтр defender dfs603 6 розеток 3m

Или проще выкинуть розетку и поставить новую, протерев и проверив плотность контакта с этой вилкой. Но новая электророзетка может оказаться хуже старой, т.к. мировое нахальство заказчиков-продавцов-производителей и проверяющих органов растёт с каждым годом. Ярчайший пример — бытовые электролампочки.
«Гарантия кончилась. И точно, сломалось»

Обозначение разъемов мама-папа в английском является вполне официальным электро-и-не-только термином: male-female

Вроде бы вилка раньше не грелась, а теперь стала нагреваться-2

Почистили контакты, а вилка всё равно греется.

Еще одна причина нагревания вилки — надрыв, частичный перелом многожильных витых проводов («гибкий провод», как трос). Осталось целыми несколько волосков провода, из-за чего повысилось электрическое сопротивление (см. формулу в начале), вот и греется вилка, по причине теплопередачи от места повреждения (места выделения тепла) к вилке. В зависимости от типа кабеля и сечения-типа проводов тепло может передаваться по медной жиле в шубе изоляции на 1-2-5 см.

Причиной этих неисправностей шнура обычно является хронический перегиб или дергание за шнур (а не за вилку).

Возможен также плохой контакт провода кабеля-шнура со штырьком вилки. В неразборных вилках может быть непропай, «непривар», а в разборных вилках — ослабление крепящего винта на штыре. В этом случае устранить неисправность просто — вилку разобрать, осмотреть, прикрутить.

А в остальных случаях ничего другого не остаётся, кроме как обрезать шнур по подозрительное место, и поставить новую разборную вилку. Но уточните вопрос гарантии потому, что обычно неразборный шнур с вилкой является частью гарантии на весь электроприбор. (И что, из-за замены шнура везти весь этот масляный радиатор в сервисный центр? — Что поделаешь, такой мерзкий бизнес: или траться на транспорт, или лишайся гарантии.)

Новый масляный радиатор включили в испытанную электророзетку, а новая вилка стала греться

Когда включаем старый обогреватель той же мощности, или мощнее, в ту же розетку, то всё нормально. А новая вилка греется.

Штырьки мощных электровилок раньше делали из электротехнической латуни, полнотелыми. Электрическое сопротивление штырька латунного штырька вилки было намного меньше, в сотни раз меньше, чем 0,01 ома. Полнотелый штырь вилки имел большую теплопроводность и успешно отводил выделяющееся на контакте тепло.

Современная экономия-мошенничество дошла до штампованных пустых штырьков вилок из «консервных жестянок», покрытых чем-то блестящим. Естественно, что у такой имитации ответственнейшего электротехнического изделия — вилки наблюдается высокое электрическое сопротивление на контакте, низкая теплопроводность.

В сочетании с шнурами не из меди, черт знает чего, все вместе это ведет к нагреву вилки.

Самое правильное решение — это не возиться с электроприбором-суррогатом, а отправить его по судам к сертифицирующим органам, от пожара подальше

Почему дизельный автомобиль плохо греется зимой?

Дизельные автомобили плохо греются зимой и даже замерзают в движении на трассе. Почему, и как с этим бороться?

Почему дизельный автомобиль плохо греется зимой?

КПД, толще металл, больше масла.

1) Средний КПД турбо дизеля 40%, против 25% бензинового. На холостом ходу и в движении бензиновый двигатель сжигает больше топлива, чем аналогичной по мощности дизельный двигатель. Как следствие бензиновый двигатель выделяет больше тепла.

2) Толще металл и больше масла. Дизельные двигатели делают из более прочных и толстых сплавов металла, а значит требуется больше энергии и времени на их прогрев. Также в дизельном двигателе на 20-40% больше моторного масла и охлаждающей жидкости, они также забирают тепло на «прогрев».

Что плохого в том, что двигатель не нагревается?

Холодно в салоне, перерасход топлива и износ двигателя.

1) Салон долго прогревается. Обогреватель салона (климат-контроль) использует горячую охлаждающую жидкость мотора, как батареи отопления в доме.

2) Холодное моторное масло. Только прогретое масло до «рабочей температуры» в 90 — 100°С (не путать с охл.жидкостью, для которой 90°С норма) работает как задумано: достаточная смазка механизмов, низкое трение деталей, очищение и экономичность мотора. Холодное масло — густое как сгущенка, мотору с ним труднее работать, как следствие:
Холодный мотор потребляет до 40% больше топлива чем прогретый. Особенно в городе;
Масло быстрее стареет, а двигатель быстрее изнашивается. Из-за недостаточной прокачиваемости и смазки.

Как ускорить и улучшить нагрев салона и дизельного двигателя?

1) Закрыть радиатор — ускоряет прогрев в движении до 2 раз. Можно использовать специальные чехлы и накладки. Дополнительно можно закрыть радиатор автоматической коробки передач или вариатора, если такой радиатор имеется. Главное — не нарушайте работу вентилятора и не используйте этот метод, если на улице теплее чем -5°С. Если морозы не сильные то лучше прикрыть половину радиатора, т.к. прикрыв радиатор начнет нагреваться интеркулер турбины: увеличится расход топлива и упадет мощность турбины.

2) Автоодеяло — с ним диз. двигатель прогревается за 30 минут полностью, а не за 40 мин. при -10°С c 15 минутным движением.
У автоодеяла есть и недостаток: в первые 7 минут двигатель нагревается хуже, чем без автоодеяла, т.к. само одеяло забирает часть тепла, но в дальнейшем и на трассе от него есть толк. Главное преимущество, что двигатель остывает в 1,5 раза дольше, а это удобно если поездки частые и с перерывом в 1-2 часа, двигатель не успеет остыть и не придется греть мотор. Не используйте одеяло, если на улице теплее +2°С. Автоодеяло оправдано при регулярных морозах ниже -15°С.

3) Установить автономный отопитель. Дистанционный запуск и по таймеру. Два варианта:
Отопитель двигателя — греет мотор и только потом салон. Требуется примерно 20 минут работы при -10°С, чтобы пошел теплый воздух в салон;
Отопитель салона — дешевле, греет сразу салон, но не греет мотор и устанавливается в салоне (шум). При -10°С прогревает салон легкового автомобиля за 10 минут;

4) Если двигатель замерзает на трассе и не помогает закрытие радиатора: установите широкую защиту картера и утеплите днище двигателя. Этот способ поможет, если морозный воздух задувает снизу под двигатель и остужает картер с маслом. Для начала можно установить широкую металлическую защиту картера вместо укороченного заводского. На следующем этапе можно добавить негорючее автоодеяло, но используйте осторожно — убедитесь, что нет протечек (масло, антифриз и т.д.), иначе одеяло будет накапливать жидкости в себя как губка. Такое решение используют в регионах с долгими морозами ниже -25°С.

5) Полная шумоизоляция. В качестве утепления этот способ малоэффективен, но ослабит замерзание салона автомобиля на трассе и прибавит комфорта.

6) Установить заводской электрофен, если предусмотрена такая возможность. Позволит прогреть салон за 15 минут при -10°С, но не влияет на нагрев мотора. Или установить нештатный мощный фен, но подключаемый отдельными проводами напрямую к аккумулятору/генератору, не в прикуриватель (они не эффективны). При их установке необходимо будет заменить генератор на более мощный.

Использование систем «Автозапуска» при отрицательных температурах не эффективны как с бензиновым мотором, прогрев занимает до 3 раз больше времени. При -10. -20°С без нагрузки и доп. утепляющих решений диз.мотор работая на холостых за час может прогреться всего до 60°С, а бензиновый до 90°С ещё за первые пол часа.

Дополнительный автономный отопитель для двигателя

Автономный отопитель/догреватель значительно ускорят прогрев двигателя, а вместе с ним и салон автомобиля (например вебасто / webasto).

Работает наподобие закрытой горелки, которая нагревает охлаждающую жидкость двигателя, а та, циркулируя по мотору и климатической системе, прогревает салон автомобиля и частично двигатель.

Преимущества системы:
+ можно прогреть салон автомобиля без запуска двигателя;
+ ускоряет прогрев двигателя: облегчает его запуск, существенно уменьшает износ двигателя от холодных запусков (если заранее запускать отопитель);
+ можно запустить дистанционно или по таймеру (автозапуск);

Нюансы системы:
— цена;
— посторонний громкий шум горелки, насоса и запах выхлопа из-под капота;
— требователен к аккумулятору и генератору. На каждые 30 минут работы без мотора, рекомендуется проезжать не менее 10 км, иначе высадит аккумулятор;
— расходует топливо. Примерно 0,5 литра в час для легкового а/м;
— для нормального прогрева салона при -10°С требуется 30 минут (без работы мотора);
— без запуска двигателя моторное масло практически не нагревается, т.к. оно в картере где нет охл.жидкости. А значит использование летнего моторного масла как 10w40 при -25°С не рекомендуется, т.к. оно может замерзнуть.

Существуют электрические отопители двигателя от розетки 220V (существенно дешевле), что удобно только для жителей загородных домов или гаражей где можно подключить автомобиль в розетку с таймером.
Некоторые американские автомобили с большим мотором комплектуются заводским электродогревателем, остается только купить кабель.

Салонный автономный отопитель

Данный отопитель работает как тепловая пушка (нагревает трубки через которые проходит воздух или другие конструкции, так что выхлопной дым не попадет в салон), работает в обход двигателя.

Преимущества:
+ Сразу греет салон (не нужно ждать пока нагреется двигатель);
+ Компенсирует слабую климатическую установку в электромобилях (например Nissan Leaf) или коммерческом транспорте (микроавтобусы и автобусы), которые плохо пригодны для севера;
+ Можно обогревать прицеп-дачу (кемпинг);

Недостатки:
— Не ускоряет прогрев двигателя;
— Постоянный дополнительный расход топлива, пока не прогреется мотор;
— Монтируется в салоне, что проблематично в седанах (в моторе в климат.систему крайне редко удаётся). В хэтчбеках, универсалах, кроссоверах устанавливается в багажнике, что заметно съедает место и обдув идет вверх и чтобы прогреть салон полностью и особенно ноги приходится включать рециркуляцию салона на долгое время. В микроавтобусах обычно место позволяет установить в ноги задним пассажирам;
— Шум горелки в салоне, шум насоса и доп.выхлоп на улице; — У большинства моделей плохо регулируется температура воздуха;
— При максимальной мощности может сжигать кислород (ТЭН жжет) и нужно приоткрывать окна (а они могут замерзнуть);
— Существенная нагрузка на аккумулятор и генератор. Для стабильной дистанционного запуска и работы желательно проезжать не менее 10 км, чтобы акк. успел зарядиться;

Читать еще:  Как называется переходник usb розетка

А сколько греть на холостых?

Современный дизельный мотор, как и бензиновый долго греть на холостых не особо полезно и не эффективно (но и сразу ехать вредно). Достаточно прогреть масло до +10°С, чтобы механизмы нормально смазывались, а при отсутствии «фена» охлаждающую жидкость прогреть до +40°С, чтобы из печки поступал теплый воздух и не обмерзали стекла.

В движении, даже при слабом и плавном газе двигатель прогревается быстрее. В морозы дизель с хорошим моторным маслом, достаточно греть лишь на пару минут дольше чем бензиновый мотор. Примерное время для прогрева на «холостых»:

От +5 до -5°С
С моторным маслом 10wXX греть 4 минуты;
Масло 5wXX достаточно греть 2 минуты;
Масло 0wXX достаточно 1 минуты;

-5 до -10°С
10wXX — 10 минут;
5wXX — 5 минут;
0wXX — 3 минуты;
С заранее запущенным отопителем (webasto) достаточно 2 минуты

-10 до -20°С
10wXX — 20 минут;
5wXX — 10-15 минут;
0wXX — 7-10 минут;
С заранее запущенным отопителем 5 минут

Более -25°С
10wXX — тяжелый запуск, следует убедиться что масло не замерзло, греть более 30 минут;
5wXX — от 20 минут;
0wXX — от 10 минут;
С отопителем от 7 минут

Указанного времени хватит для масла в моторе, но возможно не хватит для прогрева салона. Отопитель

Потеря тяги и замерзание на трассе

Бывает, что в городе проблем с прогревом мотора нету, но выезжая на трассу при температуре ниже -15°С и спустя пол часа движения может наблюдаться повышение расхода топлива и потеря тяги.

Причина — обмерзание интеркулера, внутри образует лед из конденсата, в таких случаях достаточно закрыть радиаторную решетку, чтобы уменьшить обдув интеркулера, но и открывать его когда на улице теплеет.

Альтернативный вариант это обмерзание топливного шланга идущего от бака и топливного фильтра, но такое возможно если дизельного топливо не достаточно «зимнее», тут помогут антигели.

Виды предпусковых подогревателей двигателя

Каждый водитель заинтересован в том, чтобы его автомобиль прослужил максимально долго. Для достижения этой цели хороши все средства. Во-первых, нужно умело водить автомобиль. Во-вторых, следить за качеством топлива. В-третьих, использовать хорошее масло, включающее все нужные для стабильной работы присадки.

Также существует целый ряд дополнительных аксессуаров, позволяющих значительно продлить срок использования машины и обеспечивающих больший комфорт водителю и пассажирам. Одним из самых ценных в условиях нашего климата считается предпусковой подогреватель двигателя. Он позволяет не только уберечь мотор от преждевременного износа, но и прогревает салон ещё до того, как вы в него сядете.

Подобные устройства могут являться частью автосигнализаций или же быть самостоятельными. Если покупать отдельный аппарат, то лучше всего отдавать предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией. Не стоит пытаться сэкономить на столь важной детали.

Предпусковых обогревателей для двигателя было выпущено множество, неудивительно, что в процессе постоянной эволюции выделились три основных вида, каждый из которых имеет свои особенности:

  • первый тип работает от розетки;
  • второй является автономным;
  • дизель выделяется в отдельный класс.

Некоторые автомобильные компании устанавливают предпусковые подогреватели в свои автомобили по умолчанию. Правда, подобное делается далеко не всегда. Если продукция рассчитана на страны с тёплым климатом, то его точно не будет.

Предпусковые двигатели, работающие от розетки 220 В

Электрический предпусковой подогреватель для двигателя может себе позволить практически каждый автомобилист. Это устройство очень компактно, а для того, чтобы его запустить достаточно простой розетки. К сожалению, по удобству у него есть ряд существенных недостатков. К примеру, чтобы его подключить необходимо наличие всё той же розетки.

В России на автозаправках такие удобства не предусмотрены. Тем не менее наши водители не отчаиваются. Немного смекалки и удлинителя помогут запитать машину хоть от розетки на первом этаже. Если же у вас есть гараж, то все проблемы исчезают сами собой.

Конструкция, принцип работы, технические характеристики

Электрические предпусковые подогреватели для двигателя могут встраиваться прямо в блоки цилиндров. Они считаются самыми неприхотливыми и простыми в использовании. Конструкция подобных устройств состоит из нагревательного элемента и соединительного кабеля.

Нет шлангов и креплений. Количество дополнительных элементов в предпусковых электрических подогревателях для двигателя сведена к минимуму. Основной упор производители делают на простоту и надёжность.

Обычно мощность нагревательного элемента лежит в диапазоне от 400 до 750 W. Главный недостаток подобных устройств — длительный нагрев. Конструкция не позволяет добиться быстрого результата. Тем не менее распространение тепла от цилиндров позволяет добиться равномерного распределения обогрева. Как результат возможность закипания сводится практически к нулю.

Электрический подогреватель без каких-либо последствий для автомобиля можно оставить включёнными на всю ночь. Это позволит вам сразу сесть в прогретую машину без малейших временных затрат.

Чтобы сэкономить время и сделать использование предпускового электрического обогревателя наиболее комфортным нужно, чтобы конструкция имела таймер. Он позволит установить нужное время включения. Также это позволит в значительной мере сэкономить электроэнергию.

На рынке широко известны предпусковые подогреватели марок Calix и Defa. Базовый комплект состоит из трёх элементов:

  • нагревателя,
  • кабеля,
  • вилки.

Большинство автомобильных экспертов также рекомендует докупить промежуточный кабель. Он позволит вывести разъём на бампер. Подобное размещение позволяет с большим комфортом использовать предпусковой подогреватель. К дополнительным устройствам, обеспечивающим повышенный комфорт, причисляют:

  • ПДУ,
  • таймер,
  • подзарядку аккумулятора,
  • помпу,
  • салонный тепловентилятор.

Именно последнее в списке устройство обеспечивает наиболее комфортный уровень температуры в салоне при минимальных затратах.

Популярные модели и типы предпусковых подогревателей, работающих от розетки

Условно все предпусковые подогреватели можно классифицировать на те, которые рассчитаны на наши автомобили и иномарки. Естественно, цена устройств для автомобилей импортного производства в разы выше.

Если рассматривать российские блочные предпусковые подогреватели, то сразу можно выделять модель «Беспризорник». Это простое по своей конструкции и весьма надёжное устройство, обеспечивающее хороший прогрев двигателя в машинах отечественного производства. В продаже можно также найти и специальные версии для иномарок.

Маломощные предпусковые подогреватели монтируются в толстые патрубки. Их главным отличием от всех остальных устройств такого типа является наличие корпуса в виде переходника.

Монтаж подобных устройств не отличается особенной сложностью, к сожалению, их можно врезать только в патрубки определённого диаметра. Исключением из правил считаются аппараты, которые имеют, так называемый двойной диаметр.

Больше всего в России распространены предпусковые подогреватели для двигателей выносного типа. Главным их преимуществом является конструктивная гибкость. Устройства легко устанавливаются в шланги отопителя. Мало того, монтаж возможен и в толстые патрубки. Главное же достоинство данных аппаратов заключается в универсальности крепёжных наборов.

Предпусковые подогреватели выносного типа врезаются в контур. При этом используются тонкие шланги, делающие данные наборы универсальными. Ещё одним весомым плюсом является их мощность. Она лежит в диапазоне от 1 до 2 kW, когда речь идёт о легковых машинах. Когда же нужно установить подогрев на грузовом авто, можно использовать модель на 3 kW.

Конструкция предпусковых обогревателей для грузовых авто имеет свои особенности. В ней имеется множество дополнительных элементов, среди которых:

  • терморегулятор,
  • переходник,
  • шланги,
  • крепления.

Неудивительно, что монтировать подобные аппараты в разы сложнее, чем аналогичные устройства для легковых авто.

Нельзя обойти вниманием предпусковые подогреватели «Северс-М». Они имеют не только терморегуляторы, но способны на аварийное выключение, если возникнет такая необходимость. Нагревательная камера располагается горизонтально — это даёт больше возможностей при монтаже.

Автономия в 12 вольт

Принцип работы, конструкция, характеристики

Второй вид предпусковых подогревателей работает за счёт бензина и считается полностью автономным. Также существуют устройства, подзаряжающиеся от бортовой сети. Как результат надобность в каких-либо внешних источниках подпитки отпадает.

Конструкция устройств состоит из таких элементов:

  • камеры сгорания,
  • свечи накаливания,
  • распылителя,
  • нагнетателя,
  • помпы,
  • топливного насоса,
  • блока управления.

Работа автономного предпускового подогревателя полностью автоматизирована. Мощность данных устройств достигает 5 kW. Их легко можно установить на двигатель, чей объём превышает 2,5 литра.

Расход топлива составляет немного меньше одного литра в час. При таком потреблении за 40—50 минут салон и двигатель полностью прогреваются. Обычно достаточно 20 минут для безопасного запуска.

Интересной особенностью автономных предпусковых подогревателей для двигателей является то, что они могут обогревать салон, даже при отключённом моторе, к примеру, на автостоянке. Данные устройства обеспечивают огромный выбор управляющих систем. Вы можете ограничиться обычным таймером на приборной панели или купить специальный брелок. В некоторых моделях даже есть возможность контроля через телефон.

Несмотря на видимые плюсы, автономные предпусковые подогреватели обладают существенными минусами. Одним из основных является немаленькая цена. Также придётся заплатить за сложный монтаж.

При установке автономного предпускового подогревателя очень многое зависит от комплектации. В топовых версиях сумма может доходить до 100—150 тысяч рублей. Несмотря на такие расценки, срок эксплуатации устройств желает лучшего. Очень многое зависит от качества топлива. Также нельзя забывать о профилактике. Диагностика и чистка позволяет в значительной мере продлить срок использования.

Чтобы предпусковой подогреватель работал с нужной эффективностью, у автомобиля должна быть жизнеспособная бортовая сеть. Устройство использует эту энергию не только для работы, но и для запуска.

Чем дольше функционирует предпусковой подогреватель, тем быстрее требуется замена аккумулятора. На срок действия батареи также влияет температура на улице. Поэтому нужно выбирать такой режим поездки, чтобы аккумулятор мог нормально подзаряжаться.

Популярные производители

На российском рынке в данной сфере считаются лидерами два производителя Webasto и Hydronic. Предпусковые подогреватели от этих брендов отличаются большой надёжностью и могут сохранять работоспособность даже при -30 градусах.

Читать еще:  Розетка одноместная для скрытой установки этюд

Обе компании родом из Германии, но у каждой есть свои особенности. К примеру, у пусковых подогревателей Webasto керамическая свеча накаливания. Также устройства данной компании значительно проще поддаются перезагрузке.

Для дизеля

Дизельные двигатели также нуждаются в подогреве. Предпусковые подогреватели нужны для того, чтобы предотвратить застывание парафина. Он в значительном количестве находится в дизельном топливе и при понижении температуры происходит его застывание.

Предпусковые подогреватели для дизеля применяются для предотвращения застывания парафина, растворённого в дизельном топливе, при низких температурах. Работают данные устройства от аккумулятора. При заведённом двигателе предусмотрена работа от генератора. Условно все устройства такого класса можно поделить на следующие классы:

  • проточные,
  • бандажные,
  • в форме насадок,
  • ленточные.

Самым известным производителем предпусковых подогревателей для дизеля является компания «Номакон». Главным преимуществом устройств от данного производителя является простота монтажа. Также автомобильные эксперты отмечают высокую надёжность.

Итоги

Предпусковые подогреватели помогают в значительной мере увеличить срок эксплуатации двигателя. При должной комплектации они могут включаться по таймеру и осуществлять прогрев салона.

Установка предпускового подогревателя двигателя 220В

Самый недорогой вид предпускового подогревателя двигателя – электрический, встраиваемый в блок цилиндров, либо размещаемый рядом с ним. По сути, это видоизмененный электрокипятильник. Только основная его задача состоит не в доведении жидкости до кипения, а в нагреве до такого состояния, чтобы мотор мог быстро завестись в холодное время года.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

С первым видом все ясно: мощность приборов составляет всего 400-750 W. Их предназначение – поддержание определенного температурного режима непосредственно в блоке цилиндров. Помимо нагревательного элемента и провода, ведущего к розетке в 220 Вольт, никаких дополнительных датчиков, патрубков и других устройств здесь не имеется.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Видео — самостоятельная установка электрического предпускового подогревателя двигателя на 220 Вольт:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Вам мало «кипятильника» с проводом? Тогда не лишней будет покупка обыкновенного таймера, если уж вам так принципиально важна точность вплоть до каждой секунды.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Самый известные российские подогреватели подобного типа – «Беспризорник» (от 1 200 рублей), «Старт-мини» (от 950 рублей). Упомянутые устройства в основном предназначены для автомобилей отечественных марок, но разве есть препятствия для отечественных умельцев?

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Справедливости ради следует отметить, что наши автолюбители все-таки считают автомобиль в первую очередь роскошью, на которую потрачено и так слишком много денег. Люди как-то не готовы к тому, чтобы «баловать» своих железных коней дорогими подогревателями, а потому растет и популярность моделей, стоимость которых не превышает 2 000 рублей. В эту же когорту входят модели с названиями «Лестар», «Старт М1», «Старт М2», «Сибирь-М», «Альянс».

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

В последнее время агрегаты подобного типа стали совершенствоваться, снабжаться не только таймерами, но и аварийным выключателем, который, в случае перегрева, прекращает подачу электроэнергии. Минусом таких конструкций является то, что их стало уже труднее устанавливать в пространство возле двигателя.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Еще один момент, делающий не слишком приятным использование подобных приборов – необходимость каждый раз открывать крышку капота, чтобы протянуть провод от устройства к розетке. Правда, сейчас уже разъем стал выводиться под бампер, что значительно облегчило эксплуатацию.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Видео — предпусковой подогреватель двигателя 12 вольт (24В, 220В) в виде гибких греющих пластин:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

Более «продвинутые» предпусковые подогреватели – это автономные, приспособленные к электропитанию от сети автомобиля и рассчитанные на напряжение в 12 Вольт. Наряду с массой преимуществ, такие устройства имеют и весьма существенные недостатки:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  • наличие внутренних приспособлений, подверженных износу и требующих замены;
  • образование налета в патрубках и камерах сгорания вследствие недостаточной очистки топлива;
  • установка, требующая определенных навыков;
  • большая стоимость.

Вот как раз последний пункт – основная причина, по которой приобретение предпусковых автономных подогревателей постоянно откладывается на «потом». Ведь не каждый сможет запросто выложить в среднем от 30 000 до 90 000 рублей за устройство, даже если его полезность не вызывает сомнений.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Те, кто установил на свой автомобиль предпусковой подогреватель двигателя Бинар, отзывы оставляют самые разные, но среди них достаточно много положительных.

На некоторых моделях новых кроссоверов предпусковые подогреватели устанавливаются в базовых комплектациях.

Видео — предпусковой подогреватель двигателя от 220 Вольт Северс+ на автомобиле Mitsubishi L200:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —> p, blockquote 19,0,0,0,1 —>

  • Предпусковые подогреватели дизельного двигателя
  • Предпусковые подогреватели двигателя и их виды
  • Предпусковые подогреватели двигателя Eberspacher
  • Система Вебасто — что это такое в машине?

Устанавливал себе на отечественный автомобиль (Приора) подогреватель «Старт Мини». При -15 за полчаса двигатель нагревается до 45-50 градусов, очень удобно, сел и поехал.

В этом году остался без теплого гаража. Подогреватель установил сам, никаких особых навыков не требуется. Вилку вывел под капот. В -10/-15 С прогревает где-то за полчаса. В наши сибирские -30 приходится в 4 ночи вставать подключать, чтобы в 7 утра ехать на работу.

Конечно это устройство хорошее. Но в городских условиях малопригодное. Посмотрел бы я где в городе вы найдете розетку на улице. А с автономными замечено правильно — стоимость их довольно высока. Считаю отличной альтернативой в условиях средней полосы и на бензиновых двигателях — это сигнализация с запуском двигателя.

Учитывая, что 70% территории России находится в зоне Севера, это устройство актуально для нашей страны. Но действительно высокие цены на мобильные модели, полное отсутствие городской инфраструктуры отпугивают потенциальных покупателей.

Тема, конечно, хорошая, учитывая наш климат. Только, устанавливая автономный подогреватель, необходимо позаботиться о новом аккумуляторе. А то может получиться так, что в холодное зимнее утро ваш тёплый двигатель может и не запуститься.

Мне приобрести пока не по карману, недавно спрашивала у знакомого предпринимателя. Он немного задумался, пожал плечами и сказал, что в целом доволен, но есть некоторые заморочки. Ну по его не очень восторженной реакции я это и так поняла.

Это устройство подходит для городов с суровым климатом! Я вот живу в Питере и считаю что оно не актуально для нашего климата.

Когда была классика подогревал двигатель обычной электроплиткой, ставил на пол под движок и шел домой. Вариант рискованный, но машина стояла рядом с домом, на виду, да и включал на непродолжительное время. Когда построил гараж, была уже другая машина, как-то не задумывался об подогреве. Хороший аккумулятор заводит и при -30. Езжу каждый день, масло не успевает загустевать до состояния мёда. Бывает уезжаешь на несколько дней, на улице мороз, а авто в гараже. Вот здесь задумываешься о дополнительном подогреве. Но покупать такое устройство что-то рука не поднимается. Зимы сейчас не суровые, машина заводится легко. Вот на грузовом автомобиле, вещь незаменимая, да и то не электрическая, а автономка, на той же солярке.

Подобные устройства наблюдал будучи в командировке на севере Урала. Но там минус 50 и ниже. В центральной полосе России во-первых на улице не найдешь розетку, во-вторых российский менталитет не позволит пройти мимо ничего не сперев. Поэтому считаю, что на улице подогреватель бесполезен. А вот в гараже можно и самому что-то придумать. В продаже есть закрытые (спирали) электроплитки. Я такой пользуюсь, если знаю, что завтра будет сильный мороз. Только ее включаю через нагрузку, например электролампу ватт на 200. Это и потребление электричества меньше (меньше потребляемая мощность) + лампа еще и дает подогрев в гараже. И плитку ставлю под поддон масляный. Полностью безопасно и утром запуск как летом. А дешевле плитка в сотни раз подогревателя.

Подобные вариации на эту тему видел еще в советские времена, да и мой батя делал подобное на своем Москвиче 2140. Приносил с работы ТЭН небольшого размера от какой-то промышленной системы на 220 В и вмонтировал в корпус старого термостата, из которого извлечены были внутренности. Потом укорачивая резиновые патрубки инсталлировал все это под капот. В целом для неотапливаемого гаража решение довольно эффективное — за 20-30 минут прогревал двигатель полностью. И это в мороз -20! Для города — не знаю, если только машина стоит близко к окнам квартиры — тогда можно удлинитель бросать из окна.

На первом снимке, по всей видимости, Финляндия или Швеция. там уже давно оценили все преимущества таких нагревателей, а на стоянках протянули электричество к каждому стояночному месту. Если грамотно установить, с защитой от перегрева и аварийным отключением, в случае чего, то такому устройству просто цены нет. Сэкономит не одну тысячу рублей на ремонте, а уж нервов — и не сосчитать!

Даже не думайте устанавливать. Пустая трата времени, денег и нервов. Не оправдывает себя эта штука

Актуально только для дизелей, на большинстве новых идет штатной функцией. А подержанный дизель это лотерея

Незаменимая вещь в районах крайнего севера, особенно для дизельных моторов. Как доп опцию ставить есть смысл только там.

Как то проблематично с этим электрокипятильником, нужна розетка, удлинитель, если машина стоит во дворе многоэтажки — то вообще невозможно что-то сделать. Установил сигналку с предпуском и держи аккумулятор в рабочем состоянии — любой мороз не страшен!

Рекомендую немецкий подогреватель OWL с помпой. Работает уже 6 сезон. Не надо никаких шлангов — врезается в штатный.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector