Ivalt.ru

И-Вольт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтажные конструктивы для розеток

Монтажные конструктивы напольные

2-портовая, кат. 5e, UTP, 2xRJ45, угловая, белая

В наличии , склад «Тверь»

Racknet S3000 600 × 600, передняя дверь металлическая одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

В наличии , склад «Тверь»

Racknet S3000 600 × 600, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 600 × 800, передняя дверь металлическая одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet 600х800, передняя дверь стеклянная, задняя металич.

Гарантия 12 мес.

В наличии , склад «Тверь»

Racknet S3000 600 × 800, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 600 × 1000, передняя дверь металлическая одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 600 × 1000, передняя дверь стеклянная одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 600 × 1000, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 800 × 800, передняя дверь металлическая одностворчатая, задняя дверь металлическая двустворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 800 × 800, передняя дверь стеклянная одностворчатая, задняя дверь металлическая двустворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 800 × 800, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 800 × 1000, передняя дверь металлическая одностворчатая, задняя дверь металлическая двустворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 800 × 1000, передняя дверь стеклянная одностворчатая, задняя дверь металлическая двустворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 800 × 1000, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 600 × 600, передняя дверь металлическая одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 600 × 600, передняя дверь стеклянная одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

В наличии , склад «Тверь»

Racknet S3000 600 × 600, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

Racknet S3000 600 × 800, передняя дверь металлическая одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, боковые панели, шнуры заземления, ножки, черный

Гарантия 12 мес.

На заказ, от 5 до 20 дней

— Монтажные конструктивы напольные

  • Прием жалоб
    и предложений
  • Отдел рекламаций
  • Уцененные товары
  • Техническая поддержка
  • Установка ПО
    и модернизация ПК
  • Аутсорсинг
    офисной печати
  • Установка
    видеонаблюдения

Офис м. Ладожская
195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д.30, лит. А.

Оформление заказа:
+7 (812) 740-11-10 розничные продажи
+7 (812) 740-11-20 корпоративные продажи
email: zakaz-spb@xcom.ru
с 9.00 до 21.00 в будни,
с 10.00 до 18.00 в выходные,
через сайт — круглосуточно.

Отдел доставки:
+7 (812) 740-11-20
с 09.00 до 18.00 в будни.

Монтажные коробки (подрозетники) для кирпичных стен

Schneider Electric (Шнайдер Электрик)

Schneider Electric (Шнайдер Электрик)

Подрозетник — монтажная коробка под механизмы электроустановочных изделий

Подрозетники являются очень важной деталью в процессе устройства и монтажа электрической проводки. И гражданские здания, и промышленные не могут обойтись без этого элемента. Подрозетник можно назвать «тенью» розетки, а розетки самая важная деталь, благодаря которой и функционируют все электрические приборы. Подрозетник представляет собой короб, который вставляют в углубление в стене, а следом за ним и непосредственно на него крепят и розетку. В корпусе подрозетника есть отверстия для введения проводов и отдельные — для закрепления самой розетки.

Ещё одно название подрозетника — «монтажная коробка». Некоторые разделяют это два понятия. Существует мнение, что монтажной коробкой называется навесные выступающие детали, а подрозетники — исключительно утопленные. Это неверно.

Зачастую подрозетники плохого качества приводят к выпаданию розеток, а это напрямую отразится на здоровье людей, в особенности маленьких детей. При замене электрооборудования и розеток в частности настоятельно рекомендуется использовать подрозетники. В некоторых случаях они даже необходимы для того, что розетка смогла упереться в них своими распорками. Сейчас для изготовления этого вида изделий используется пластик (полипропилен) или же металл. В первом случае, подрозетник будет дешевле, но в металлическом исполнении — надёжнее и долговечнее. Усы розетки могут продавиться через пластиковые стенки, что повлечёт за собой выпадение самой розетки.

Три вида монтажа подрозетников. Первый — » в короб», когда изделие устраивается непосредственно в стену. Второй — навесной. И третий — специальный для гипсокартонных стен.

Два главных размера по ширине — 60 и 75 миллиметров. Глубина заделки определяет соответствующий габаритный размер подрозетника (25, 32, 44 миллиметров и другой). Форма бывает круглой, квадратной, прямоугольной и так далее. Круглые подрозетники встречаются чаще всего, так как являются более универсальными.

При монтаже подрозетника выступающие части по бокам следует расположить в горизонтальном положении, так изделие будет зафиксировано. Но прежде всё-таки рекомендуется немного расширить отверстие в стене, если это возможно. После пространство до стены следует залить строительной смесью, обычно используют гипс или алебастр. Монтировать нужно «заподлицо» со стенкой. Чтобы повысить звукоизоляционные свойства, лучше подложить под заднюю стенку самой коробки полоску любого звукоизоляционного материала.

Подрозетники для гисокартонных стен

Подрозетники для гисокартонных стен служат для монтажа в них механизмов, которые относятся к электрическим установкам (розеткам, выключателям, димерам, датчикам, термостатам). При создании проекта электроточек подбирается подрозетник исходя из конструктивных особенностей и типа используемого механизма.

Читать еще:  Что дают розетки сетевые

Отличительная деталь данного вида подрозетников — регулируемые лапки, выполненные из пластика, которые держат сам подрозетник. Применяются такие подрозетники в пустотелых стенах и перегородках из гипсокартона. Глубина подрозетников быват сорок, сорок пять и пятьдесят миллиметров. Строение подрозетника позволяют закрепить их в одну линию. В интернет-магазине представлены товары российских и европейских производителей, подрозетники могут монтироваться в одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пятипостовые.

Существует возможность использования специальных монтажных колец, которые используется в случае, если толщина стены не позволяет закрепить подрозетник. С помощью крышки и специального клеммника подрозетник может быть использован в качестве ответвительной коробки.

Установка розетки в бетонную стену: от выбора инструмента для работы — до крепления устройства

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Подготовительные работы

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

  • Подготовить инструменты и материалы;
  • Определить участки, где будут монтироваться розетки;
  • Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

  • Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
  • Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
  • Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

  • Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
  • Линейку;
  • Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
  • Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
  • Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
  • Шпатель;
  • Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
  • Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

  • Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
  • При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
  • По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Сверление отверстий

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

  • Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

  • С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

  • С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:
  1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
  2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
  3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
  4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

  • Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
  • Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

  • Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Прокладка проводки

Инструкция выполнения работ:

  • Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
  • Снимается с распределительной коробки крышка;
  • Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
  • Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
  • Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
  • Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
  • Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Читать еще:  Как крепить короба для розеток

Порядок работ производится в такой последовательности:

  • Отключается подача электричества;
  • Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
  • От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
  • В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
  • Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
  • Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
  • Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
  • Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Монтаж двойной розетки


При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

  • Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
  • Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
  • Делается отверстие любым способом;
  • Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
  • В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

  • Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
  • Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
  • После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
  • После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
  • Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.


Установка фурнитуры

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

  • Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
  • Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:
  1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
  2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

установка розеток и выключателей для открытой проводки на деревянную стену

Господа, просьба подсказать по такому вопросу.
Делаю ремонт в дачном доме. Стены деревянные, оклеены обоями. Планируются к установке розетки и выключатели Schneider electric серии ЭТЮД в исполнении для открытой проводки. У этих изделий имеется задняя пластиковая крышка, которая будет соприкасаться с обоями.
Вопрос: подрозетники надо устанавливать для такких розеток и выключателей? Я так и не нашел четкие нормативы, поэтому хочется получить консультацию знающих людей. Заранее спасибо.

Кстати, задняя стенка розеток и выключателей имеет много отверстий (видимо технологические), т.е стенка не на 100% cплошная. В магазине сказали, что подрозетник не нужен

Подрозетник не нужен.

Потому и для открытой проводки. Подрозетник не нужен.

Топикстартер очевидно имеет в виду не классический «подрозетник», а подкладку из негорючего материала.
Тут уж по желанию, можно, например, пожертвовать одной розеткой и поджечь корпус — посмотреть, затухает ли само.
Обычно конечно забивают на подкладки — готовых нет, а с изготовлением возиться неохота. Я тёще в саду прямо на стены Этюд поставил.

alvm-2010 написал :
розетки и выключатели Schneider electric серии ЭТЮД

Посмотрите на Legrand QUTEO » >
Я купил Шнайдер попробовать три однопостовые розетки с крышкой и просто выкинул их,ибо . аться за 360 руб нет никакого желания,взял на пробу Леграновские,уже 9 штук поставил,просто и легко,а по цене то же самое,а впрочем смотрите сами.

Mazayac написал :
. Обычно конечно забивают на подкладки — готовых нет, а с изготовлением возиться неохота.

Редкое исключение: Kороs (Чехия) раньше делал подкладки под коробки для открытой установки серии «Таngо» завода АВВ Еlеktrо-Рrаgа (Чехия). И сами коробки тоже, наверное. Думаю и сейчас делает. Материал безасбестовый.

большое всем спасибо.

А еще Прима идет с металлическими монтажными пластинами. Но она на любителя

Это точно. А еще монтажная пластина примы коротит контакты в блоке, и ее приходится проклеивать внутри изолятором — в 4х розеточных блоках.

fiber написал :
А еще монтажная пластина примы коротит контакты в блоке, и ее приходится проклеивать внутри изолятором — в 4х розеточных блоках.

Пользовался такими одно время, но ни разу не сталкивался с подобным явлением. Самый классный продукт серии, кстати (без учета вышеозвученного недостатка).

Johnny написал :
Пользовался такими одно время, но ни разу не сталкивался с подобным явлением. Самый классный продукт серии, кстати (без учета вышеозвученного недостатка).

Розетки отличные, крепкие. Мы их возим на мероприятия — делаем временные сети. То есть постоянный монтаж/демонтаж. Пару лет ходят в таком режиме. А недостаток проявляется похоже из за того, что у 4х постовой розеткииз-за длины не хватает жесткости на прогиб — коротит при втыкании вилки обычно. Там клеммы фаза и ноль как раз посередине — и зазор видимо минимальный до основания. Нажал — готово. Мы скотчем заклеиваем армированным.

Не забивайте себе голову, достаточно надёжные розетки. Лучше уделите побольше внимания качеству соединения проводов в распаечных коробках, и никакого шлейфа, дом всё таки деревянный. Удачи.
А отверстия в задней панельке для ввода проводов выходящих из стены.

А как связаны шлейф и деревянный дом? Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?

Человеческий фактор ещё ни кто не отменял. При соединении розеток шлейфом (из одной розетки в следующую) есть вероятность того, что в одной или нескольких розетках по той или иной причине провод может быть не дотянут. Если в такой ситуации хорошо нагрузить последнюю розетку, соединение начнёт греться, при нагреве и охлаждении (нагрузка может быть не постоянной) геометрические размеры провода изменяются, контакт ещё больше ослабевает, просто нагрев переходит в искрение, а там и до беды не далеко.
Именно по этому в деревянных домах, на которых специализируется моя фирма, мы никогда не делаем шлейфа, а кладём из распайки в распайку, если устанавливается блок розеток, из распайки к каждой розетке выходит свой провод. Соединения делаем — скрутку свариваем электросваркой.

Johnny написал :
Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?

70% пожаров происходят по вине электрики, а шлейф- одна из причин возникновения пожара.

Михаил 53 написал :
70% пожаров происходят по вине электрики

100% из них это старый фонд с древней Al проводкой кое-как соединенной и перегруженной в разы.

Насяльника написал :
100% из них это старый фонд с древней Al проводкой кое-как соединенной и перегруженной в разы.

Горят и относительно новые дома, когда в них криворукие электрики приложили руку. Встречал такой дом, гастербайтеры из ближнего зарубежья сделали скрытую проводку проводом ПВС на скрутке. Заказчику говорят: провод ведь медный, лампочки горят, что ещё надо? Заказчик зато сэкономил, проекта не было, заземления не было да и работа подешевле. Пришлось платить ещё раз и делать уже открытую проводку.
А шлейфом своим монтажникам запрещаю делать ещё и потому, что я отвечаю за безопасность дома заказчика и хочется по ночам спать спокойно .

Читать еще:  Как правильно подсоединить розетку для компьютера

Короче, дело не в шлейфе, а в непрофессионализме исполнителей.

Интересно. Поделитесь как загорелось, где — в скрутке?. Как определили виновность проводки? А то я пожарным не верю после одного случая.

Да, да именно в скрутке сделанной в розеточной группе проводом ПВС наибольшая вероятность возгорания, я думаю соизмерима или больше чем при скрутке меди с алюминием. Например как вот этот псевдоввод:

Насяльника написал :
. Как определили виновность проводки? А то я пожарным не верю после одного случая.

Пожарные непосредственно занимающиеся тушением огня, конечно, могут высказывать свои версии о причине возгорания, но точный ответ о причастности проводки к пожару дает только пожарно-техническая экспертиза. Кристаллическая структура проводника изменяется по-разному при его перегреве током КЗ или в пламени костра. А разница эта видна только в микроскоп.


Наибольшая вероятность возгорания находится в соединении розетка — вилка. Т.к. там площадь контакта наименьшая и качество его наихудшее. Что многократно подтверждается опытом. Конечно скрутки тоже замечены, но в разы реже.

Насяльника написал :
Наибольшая вероятность возгорания находится в соединении розетка — вилка. Т.к. там площадь контакта наименьшая и качество его наихудшее

Не могу не согласиться, но со своей стороны считаю себя обязанным принять ВСЕ зависящие от меня меры к тому, чтобы у заказчика по моей вине небыло неприятностей в виде пожара, КЗ или подобного, чтобы в меня потом пальцем не тыкали.
А о качестве розеток, думаю это отдельный разговор, достойный своей темы.

У меня тоже вопрос есть по электропроводке в деревянном доме. Планировал делать наружную, но меня останавливает именно вопрос безопасности постройки. Мастера многого не говорят а между тем требования по электропроводке наружной гораздо выше. Хотя вот почитал тему » > и все равно в замешательстве. Получается вывод наружу под тот же щиток имеется, а как его оборудовать не описано.

А что, такие вещи как, например, ABB Busch-Jaeger «Busch Duro 2000 AP» уже никто не выпускает? Я не в курсе, у меня старый бумажный каталог. Это серия для открытой установки с корпусами из Durоplаst. Для серии есть отдельно специальные монтажные платы для одиночных приборов и 2х блоков для установки на горючие поверхности. А вообще в серии кроме одиночных есть разные 3х комбинации.
Legrand Quteo — это конечно хорошо. У меня есть серая розетка IР44. Если бы она еще была хотя бы из поликарбоната сделана, а не из АВS, цены ей не было бы.
Еще бывают т.н. «Мебельные коробки» из ПВХ с двойной стенкой, т.е. одна коробка внутри другой и зазор между наружной и внутренней стенками. Такие коробки маркируются буквой «М».
Сам я не сталкивался с такой работой по деревянным стенам.
Мебельную коробку можно посмотреть здесь:
» >

Р.S. Я не имею никакого отношения к торговле и ссылку на Kороs часто привожу только потому, что нравятся эти коробки и сам ими пользуюсь если что-то мастерю себе и друзьям.

Abrikos написал :
Еще бывают т.н. «Мебельные коробки» из ПВХ с двойной стенкой, т.е. одна коробка внутри другой и зазор между наружной и внутренней стенками. Такие коробки маркируются буквой «М».

А вообще из ПВХ разе можно под электрику делать коробки, разве они пожаробезопасны? Тут же как раз вопрос в том, что если бы наружку можно было просто закрыть аналогичными коробками я бы и не парился с внутренней электрикой.

Алекс77 написал :
А вообще из ПВХ разе можно под электрику делать коробки, разве они пожаробезопасны? Тут же как раз вопрос в том, что если бы наружку можно было просто закрыть аналогичными коробками я бы и не парился с внутренней электрикой.

Вы имеете ввиду закрыть наружку коробом, а не коробками? Если честно, я не знаток стандартов и не знаю допускает ли соответствующий российский ГОСТ прокладку короба из самозатухающего ПВХ по горючим основаниям или только в стальной трубе. Я же Вам могу точно сказать одно — коробки из самозатухающего ПВХ маркируются знаком в виде перечеркнутого пламени с цифрой 850 (градусы). Все, что промаркировано цифрой 650 — это горючий хлам из полипропилена, полистирола и еще черт знает из чего. Если загорится, то уже не погаснет до тех пор пока не сгорит полностью.

Как альтернативу Legrand QUTEO можно глянуть Siemens DELTA Area 20. Если только ее еще не сняли с производства. Цвет титановобелый, IP20.
Выключатели 65х65х30 мм, розетки с винтовыми зажимами 65х65х42 мм одиночные, двойные вертикальные 65х95х42 мм, 4-местные 2х2 со шторками 112х98х42 мм. А также тройная вертикальная 140х60х47 мм, но отличающаяся от Аrеа по дизайну и цвету (электробелый).
Аксессуары отдельно: огнестойкие задние крышки для выключателей и одинарной, двойной, тройной розеток, лампы подсветки.
Каталог Siеmеns DЕLTА.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector