Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заземлить розетку если нет контура

Какие розетки выбрать — розетки с заземлением или розетки без заземления?

Электрик в доме

Энциклопедия об электричестве от А до Я

Найдите лучшего мастера или фирму в своем городе


Подключаем заземление к розетке

Как подключить заземление к розетке, если во всем доме нет заземляющего контура? Именно такой вопрос возникает у многих из нас после получения небольшого удара электрическим током от стиральной или посудомоечной машины.

Да и по нормам ПУЭ наличие защитного провода обязательно для любых электроустановок. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим все аспекты организации заземляющего контура в собственном доме или квартире, а также способы монтажа и подключения электрической цепи с заземляющим проводником.

  • Что такое заземление и почему нельзя использовать вместо него зануление Что такое защитное заземление
  • Почему нельзя применять зануление вместо заземления
  • Возможные способы монтажа заземляющего контура
  • Подключение защитного провода и его проверка
      Общие правила
  • Подключение защитного провода к розетке
  • Проверка наличия заземления
  • Вывод

    Функциональность розетки с заземлением

    Чтобы понять, как подключить розетку с заземлением, следует знать ее предназначение и зачем нужно заземление в розетке. Почти все бытовые приборы подлежат заземлению — этого требуют правила по безопасности. Если электрический ток и попадет на прибор, с помощью заземления все напряжение будет моментально отведено в сторону земли, в результате чего сработает защитный автомат.

    В современных многоквартирных домах проводники заземления заведены в квартирный щиток и разведены по квартире вместе с фазным и нулевым проводом. Таким образом подключение этих 3-х проводов — это всё что нужно. Ответить на вопрос о том, как заземлить розетку в квартире для старых домов («хрущевки», «брежневки» и тому подобных) сложнее. Ведь в таком случае, необходимо завести «Землю» в квартиру от подъездного щитка. И далее, если вы захотите сделать все розетки вашей квартиры с заземлением, то необходимо будет полностью заменить проводку в квартире. Альтернативным вариантом может стать проводка, спрятанная в кабель-канал.

    Если полный ремонт жилища не входит в ваши планы, но есть намерение подключить стиральную машинку, холодильник или еще что-то на кухне и розетка с заземлением необходима только одна, то можно провести по поверхности стены кабель от щитка до кухни. Такой кабель обязательно должен быть с двойной изоляцией. Например, хорошим выбором может стать провод ПВС. В идеале, провод лучше спрятать в кабель-канал.

    На рынке представлен широкий ассортимент розеток с заземлением:

    • Встраиваемые / накладные;
    • С защитой от перегрузки (имеют внутренний предохранитель);
    • С защитой от утечки тока;
    • Универсальные;
    • С молниезащитой;
    • С защитой от перенапряжения;
    • Для очень мощных изделий;
    • С защитой механического типа.

    Подбирая изделие важно исходить из типа стены, на которую оно будет устанавливаться. Не рекомендуется покупать розетки с некачественным дешевым корпусом — обратите внимание на корпуса, выполненные из керамики.

    Особенность розетки с заземлением

    При работе с любым заземленным прибором, когда вы подключаете вилку в розетку, то сначала активируется заземление, а потом токопроводящие провода, что и гарантирует полную защиту. С точки зрения внешнего вида, розетка с заземлением имеет дополнительный третий контакт (выступает сверху и снизу — смотрите фото), с помощью которого и подключается заземление.

    Перед тем, как подключить розетку с заземлением, стоит узнать технику данного процесса.

    Подключаем правильно

    Перед установкой нужно определить, какой же тип проводки в стене. Этот этап требует демонтажа старой розетки, в результате чего будет видно количество проводов. Если провода только два — заземления нет, а мы видим только провод нейтраль, а также фазу.

    Важно: перед тем, как установить розетку с заземлением, рекомендуется позаботиться о наличии обязательных для электрика приборов: индикаторной отвертки и мультиметра.

    Для правильного подключения следует соблюдать все этапы работы:

    • На щитке отключите электроснабжение;
    • Внимательно осмотрите щит и убедитесь, что электричество отключено;
    • Далее специальным индикатором (так называемая индикаторная отвертка) необходимо убедиться, что фаза отсутствует на всех 3-х проводах, точнее на их оголенных частях;
    • Открутите винт на корпусе, ослабьте лапки, уберите старое изделие;
    • Если подрозетник в плохом состоянии его можно почистить или поменять на новый;
    • Снимаем внешнюю изоляцию;
    • Зачищаем концы проводов.

    Очень важный момент — всегда оставляйте запас проводов, ведь коммутировать их в розетку вы будете ДО её установки в стену!

    • Подключаем кабели к розетке и затягиваем винт;
    • К розетке подсоединяем третий кабель — заземление к клемме, обозначенной как «РЕ» или специальным знаком:
    • Фиксируем корпус с помощью винтов;
    • Закручиваем крышку корпуса.

    Внимание! Провод заземления как правило раскрашен в желто-зеленый цвет, однако окончательный вывод всегда подтверждайте индикаторной отверткой.

    Двойная розетка: тонкости подключения

    Как правило все двойные розетки имеют 3 контакта для подключения: фаза, нейтраль и «земля». То есть, подключение двойной розетки выполняется точно также, как и одинарной. Вся коммутация проводов между 3 входными контактами и выходами розеток для удобства выполнена производителем внутри изделия.

    1. Для подключения двойной розетки нужно провести несколько подготовительных действий — определяем принадлежность всех проводов, рассматриваем маркировку (не забывайте выполнять проверку индикаторной отверткой).
    2. Защищаем концы всех проводов, которые подводят электричество к розетке.
    3. Удаляем из розетки крышку.
    4. Ослабляем все болты, что расположены на клеймах.
    5. Каждый конец провода, что выведен из розетки, подводим к соответствующим контактам, закрепляем в отверстиях клемм. Такие провода как фазный, а также нулевой можно легко подключать, не учитывая их функциональности. Это говорит о том, что их можно даже менять местами. Но, заземляющий провод нужно в обязательном порядке подключить ко клеммнику, который обозначен как «РЕ» или выделен специальным обозначением, означающим заземление (смотреть рисунок выше).
    6. Крепим корпус с помощью саморезов к коробке в стене, а провода прячем в корпус.
    7. С помощью лапок фиксируем корпус и затягиваем винты.
    8. Проверяем затяжку каждого болта и устанавливаем крышку розетки.

    После того, как все шаги сделаны, и подключение розетки с заземлением выполнено, рекомендуется проверить готовность заземления.

    Монтаж встраиваемого устройства

    Как подключить розетку с заземлением внутреннего типа? Если она устанавливается на новом месте, понадобится перфоратор, чтобы выбрать нишу для подрозетника, и канавку для укладки кабеля. Для фиксации кабеля пригодится гипс и гнездо для фланца. Сначала на месте будущей розетки сверлят отверстие, а затем расширяют его. Штрабу под кабель можно пробить перфоратором, предварительно установив направление при помощи уровня.

    После приготовления ниши и канавки приступают к укладке кабеля, который фиксируется гипсом. Затем вставляют пластиковый корпус в нишу, фиксируя тем же раствором. Пока гипс не схватился, проверяют уровнем положение подрозетника.

    Как правильно подключить устройство? В первую очередь необходимо отключить электропитание. Для этого выкручивают пробки или выключают автоматику. После этого лучше ещё раз убедится, что электричество отключено, используя индикатор. Далее нужно снять защитную оболочку и оголить концы кабеля, разделив каждую жилу. Провода подключают к соответствующим контактам, как было описано выше.

    Сердцевина розетки с подсоединёнными жилами прикручивается саморезами к коробке, установленной в нише. Провода нужно аккуратно засунуть внутрь подрозетника. Затем зафиксировать конструкцию с помощью специальных лапок или винтов. Если вилка выходит очень туго из гнёзд, со временем лапки могут расшатываться, а вот винтовое крепление держит намного надёжнее.

    Завершается процесс прикручиванием крышки и декоративной рамки, которая фиксируется с помощью защёлок. Если устройство установлено слишком низко или вмонтировано в плинтус, его необходимо закрыть декоративной крышкой, чтобы обеспечить защиту при наличии маленьких детей. Также рекомендуют применять розетки с закрытыми гнёздами.

    Как проверить заземление

    Расскажем теперь, как проверить заземление в розетке. Существует два способа.

    Как сделать заземление в квартире – обеспечиваем безопасность пользователя бытовой техники

    К мощной современной бытовой технике, такой как стиральные и посудомоечные машины, водогрейные котлы и пр., предъявляются жесткие требования по электробезопасности. Выполнить некоторые из них без заземления корпусов оборудования невозможно. Поэтому вопрос, как сделать заземление в квартире, становится актуальным практически для каждого.

    Читать еще:  Розетка usb разъема для зарядки

    Что такое заземление и зачем оно?

    В подавляющем большинстве квартир эксплуатируемого жилого фонда электроснабжение осуществляется по двухпроводной схеме. В квартиру с распределительного щита заводится 2 проводника – фаза и нейтраль («ноль»). В то же время практически вся современная техника оснащена вилками под трехпроводную сеть, в которой, кроме перечисленных, используется заземляющий провод («земля»).

    У мало знакомых с правилами безопасной эксплуатации электроустановок пользователей такое несоответствие вызывает множество вопросов. Наиболее частые из них:

    • Можно ли включать трехпроводные вилки в двухпроводную сеть?
    • Будет ли при этом работать техника (к слову, достаточно дорогая)?
    • Какую роль вообще выполняет заземление, зачем предусмотрено такое подключение?
    • Если заземление действительно необходимо, есть ли оно в квартире?
    • Если контура заземления нет, как его организовать?

    Принципиально, для работы большинства устройств бытовой техники вполне достаточно подачи фазного напряжения 220 (230 в соответствии с действующим стандартом) В. Т.е. чтобы тот или иной прибор заработал достаточно подать на него питание из обычной для квартиры двухпроводной сети.

    При этом оборудование гарантированно демонстрирует показатели (мощность, производительность и др.), указанные производителем в технической документации (инструкции по эксплуатации).

    Отсюда – простой вывод: на работоспособность и характеристики бытовой техники наличие или отсутствие контура заземления не влияет.

    Под термином «заземление» подразумевают принудительное соединение металлических корпусов и других потенциально опасных (обязательно токоведущих, т.е. таких, по которым возможно протекание электрического тока) частей и элементов электрооборудования с точкой, гарантированно имеющей нулевой потенциал («землей»).

    Это нужно, чтобы обеспечить безопасность пользователя в процессе эксплуатации электрических приборов.

    Простой пример. При полной исправности всех компонентов той же стиральной машины ее металлический корпус надежно изолирован от электрической сети и не представляет для опасности для владельца. Однако при пробое изоляции (на нагревательных ТЭНах, двигателе, проводниках питания) этот же корпус может оказаться пол напряжение (потенциалом).

    Когда к нему прикасается пользователь, создается путь для протекания электрического тока через его тело. Об опасности такой ситуации знает каждый – в худшем варианте поражение электрическим током может иметь смертельные последствия.

    Чтобы исключить подобные ситуации используют заземление. В этом случае корпус оборудования (той же стиральной машины) всегда остается пол нулевым потенциалом, а в случае описанных выше неполадок создается путь протекания тока через заземляющий проводник. Поскольку его сопротивление многократно меньше сопротивления тела человека, для последнего опасность поражения электрическим током исключается.

    Современные системы электроснабжения жилых домов и заземление

    При проектировании жилых зданий использовались и используются несколько вариантов схем электроснабжения, различающихся реализацией контура заземления:

    • TN-C. Система, в которой здание подключается к питающей трансформаторной подстанции четырехпроводной системой, в которой три проводника – фазные (для фаз A, B, C), а четвертый выполняет роль и нейтрали, и заземления (PEN-проводник). Система не отвечает современным требованиям, поскольку при обрыве нейтрали все заземленные приборы оказываются под высоким потенциалом, а установка УЗО (устройств защитного отключения) невозможна).

    • TN-C-S.Используется, как и в предыдущем случае четырехпроводная схема. При этом при вводе к потребителю PEN-проводник разделяется на нейтраль (N) и «землю» (PE). Первый используется только в качестве нулевого провода, а второй подключается к локальному (для дома) контуру заземления. От него же в квартиры потребителей заводится заземляющий провод.

    • ТТ – система с глухозаземленным нейтральным проводом.

    • IT – система с неподключенной (изолированной) нейтралью.

    В целом, только вариант электроснабжения по схеме TN-C-S отвечает современным требованиям. Если многоквартирный дом подключен по такой схеме, то в квартирах потребителей, как правило, организована трехпроводная (с заземлением) питающая сеть или, как минимум, на распределительных щитах есть точки для подключения заземляющих проводников.

    В противном случае, сделать заземление для квартиры можно собственными силами.

    Изготовление заземляющего контура для квартиры

    Любое заземление должно соответствовать нормам, приведенным в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) в разделе 1.7. В нормативном документе указываются:

    Заземлитель можно выполнить из:

    1. Горизонтальных электродов (монтируемых у поверхности или с заглублением до 70 см);
    2. Вертикальных электродов (также с монтажом у поверхности или с заглублением).

    В общем случае в конструкцию входят как горизонтальные, так и вертикальные стержни, расчет для каждого вида ведется отдельно.

    Исходные данные для расчета:

    • Сопротивление контура, величина которого указывается в ПУЭ для каждой их схем электроснабжения.
    • Материал электродов. Допускается изготовление заземлитель из углеродистой стали, оцинкованной углеродистой стали, меди.
    • Конфигурация электродов – прут, труба, полоса, профиль.
    • Удельное сопротивление грунта. Параметр зависит от его характера (суглинки, песчаники, торф и пр.), влажности, реакции (кислая или щелочная) и других факторов. Найти сведения можно в справочниках.

    Расчет позволяет определить конфигурацию заземлителя, которая обеспечит нормативное сопротивление – количество стержней их длину, расстояние между ними и пр.

    Ввиду сложности используемых формул для различных электродов рекомендуется пользоваться онлайн калькуляторами или специальными программами для расчета заземления, которых достаточно в сети.

    Полученные результаты рекомендуется округлять в большую сторону до 5-10 мм, что позволит уменьшить сопротивление.

    После расчета:

    1. Готовят электроды из выбранного материала – осуществляют их порезку по длине.
    2. Производят сборку конструкции. Электроды из стали соединяют сваркой, из меди – с использованием заклепок или болтовых соединений.
    3. Крепят контакт для подключения заземляющего проводника. Он выполняется из того же материала, что и электроды заземлителя, а по длине рассчитывается таки образом, чтобы место подсоединения выступало не менее, чем на 20 мм над поверхностью почвы.
    4. Готовят траншею под укладку заземлителя.
    5. Собранный заземлитель устанавливают в траншею.
    6. Проводят засыпку грунтом, при этом не допускают попадания в него строительного мусора.
    7. Подключают заземляющий проводника расчетной длины (ее должно хватить до ввода в квартиру).
    8. Измеряют сопротивление полученной конструкции измерительным мостом для проверки соответствия нормативным требованиям.
    9. Прокладывают заземляющий проводник по стоякам или внешней стене дома.

    Устройство заземления необходимо проводить по согласованию с управляющей компанией. Самоуправство в этом вопросе может повлечь за собой солидные штрафные санкции.

    Варианты, которые использовать запрещено

    При установке бытовой техники и разводке электросети запрещены такие варианты:

    • Подключение устройств к трехпроводной сети, заземляющий провод которой не подключен («висит в воздухе»). Вариант очень опасен – при неполадках в одном из приборов корпуса остальных неизбежно окажутся под потенциалом.
    • «Зануление» приборов. Термин подразумевает подключение заземляющего проводника к нулевому проводу. Вариант работоспособен только при полностью исправной технике и точном соблюдении фазировки (фаза-ноль). В противном случае на корпусах приборов оказывается напряжение 220(230)В.
    • Подключение заземляющего проводника к батареям центрального отопления, стоякам водоснабжения и другим «естественным» заземлителям. Метод строжайше запрещен, поскольку нулевой потенциал га трубах/батареях не гарантирован из-за коррозии, вставок из изоляционных материалов, В результате получается система с «висящим» заземлением (уже упоминалась выше), но опасности подвергаются и жильцы других квартир.
    • Монтаж заземляющего проводника на металлические опоры ЛЭП. Это работает только в случае целостности изоляторов, на которых провешены провода. В случае их пробоя на опоре может появится достаточно высокий потенциал, под которым окажутся и корпуса техники.

    Временным решением до организации полноценного заземляющего контура может быть установка устройств защитного отключения (УЗО). Они реагирую на появление токов утечки и смогут защитить и оборудование и его владельца. Главная задача – правильный выбор токов отключения.

    Частые вопросы

    Конечно можно. При расчете заземления не используется параметр мощности потребителей, поэтому рассчитанный контур позволяет подключить всех потребителей многоквартирного дома.

    Имеет, поскольку его сопротивление учитывается в общем сопротивлении системы. Поэтому рекомендуется выполнять разводку по стокам или стене дома медным проводом сечением не менее 8-10 кв.мм или стальной шиной с соответствующим сопротивлением.

    Такой способ соединения не рекомендуется. Правильные варианты – подключение каждого из устройств собственным заземляющим проводником к общей точке заземления или организация общей шины с подключением к ней каждого прибора (так работает трехпроводная сеть с заземлением).

    Нет, в противном случае ухудшится контакт с грунтом и существенно возрастет сопротивление.

    Читать еще:  Рамка для розетки вико

    Места сварки допускается покрывать битумными составами, они обеспечат надежную защиту от влияния всех негативных факторов.

    Сделать заземление в квартире несложно собственными силами. При этом следует позаботиться о выполнении требований ПУЭ и не использовать запрещенные методы, которые дадут только иллюзию безопасности.

    Видео-советы

    Заземление в квартире и частном доме

    Заземление в квартире

    Если Вы проживаете в новостройке, то Вам повезло, ваш многоквартирный дом уже заземлён. Электрощит в квартире и розетка для электроплиты должны быть заземлены. Более подробную информацию Вы можете получить в ЖЭК у электрика, обслуживающего ваш дом. Для Вас главное узнать: заземлена ли вся линия розеток?

    Если Вы решили заземлить вновь установленную или не заземлённую (вопрос электрику про линию розеток) розетку:

    • Вам необходимо будет подвести к новой электророзетке трёхжильный провод — фаза, ноль и заземление. К не заземлённой — только заземляющий провод.
    • Если в квартире трёхпроводная сеть, то фазу, ноль и заземление для новой розетки берёте в распределительной коробке, которая находится рядом (коробка должна относиться к линии розеток).
    • Если сеть двухпроводная (фаз, ноль), то заземляющий провод необходимо провести от электрощита к новой или не заземлённой розетке.
    • Сечение медного заземляющего провода должно быть не менее 2,5 мм².

    Если ваш многоквартирный дом не заземлён

    Ничего не выдумывайте! Не делайте из труб отопления и водоснабжения заземлитель. Вы подвергните опасности свою жизнь и жизни ваших соседей. Установите УЗО на линию розеток или на каждую розетку (например, на электроводонагреватель). Подробнее об УЗО можно узнать здесь. Сделайте повторное зануление розеток. От электрощита подведите к розеткам ноль (N) и нулевой защитный проводник (PE). Это два нулевых провода, разделённых в эл.щите. Нулевой защитный проводник подсоедините к заземляющей клемме на розетке. Повторное зануление обезопасит Вас при обрыве нулевого провода и появлении напряжения на корпусе электроприбора. Правильно рассчитайте аммпераж (А) автоматических выключателей. Они должны отключиться при коротком замыкании.

    Заземление частного дома и дачи

    Вопрос спорный: нужно ли заземлять частный дом или нет? Единого ответа пока нет. Рассмотрим оба варианта ответа на этот вопрос.
    1. Частный дом не заземлять

    • Установите общее УЗО на 300мА после общего автоматического выключателя. Это обезопасит Ваш дом от пожара.
    • Установите УЗО на линию розеток; на электроприбор с большой мощностью (Вт) (электроплита, электроводонагреватель, электронасос и т.д.). Подробнее об УЗО можно узнать здесь.
    • Сделайте повторное зануление розеток. От электрощита подведите к розеткам ноль (N) и нулевой защитный проводник (РЕ). Это два нулевых провода, разделённых в электрощите. Нулевой защитный проводник подсоедините к заземляющей клемме на розетке.
    • Установите автоматические выключатели. Общий, на линию розеток, на каждый электроприбор с большой мощностью.

    И спите спокойно!

    2. Вы решили заземлить частный дом

    • Обратитесь в любую из данных организаций: Энергосбыт, Электросети, Энергонадзор. Там Вам дадут адрес или номер телефона организации, где есть Лаборатория , которая занимается проверкой заземления.
    • Проконсультируйтесь у специалистов из Лаборатории, какое заземление Вам необходимо сделать и как. Так как количество, сечение и размер металлических штырей (уголков, труб, арматуры), забиваемых или закапываемых в землю для каждой местности РАЗНОЕ! Всё зависит от грунта и уровня залегания грунтовых вод.
    • Проконсультировавшись со специалистами, сделайте рядом с домом контур заземления. Забейте в землю или закопайте заземлители (металлические штыри, уголки, трубы, арматура). Соединение между заземлителями должно производится сваркой. Расстояние между заземлителями и их длину вам подскажут в Лаборатории.
    • Ввод в дом от контура заземления необходимо сделать с помощью шины (металлическая пластина) или круглого железа (сечение не менее 6 мм²).
    • Заземлению подлежат: электрощит, линия розеток, корпуса электроприборов (на 380 В).
    • После выполнения всех данных работ Вам будет необходимо вызвать специалистов из Лаборатории для проверки заземления (составляют акт проверки). Услуга платная.

    Заземление частного дома или дачи необходимо производить именно так! Либо вообще отказаться от заземления.

    — Ты кем работаешь?
    — Электриком я, на заводе…
    — И сколько получаешь?
    — А это смотря какой грунт…

    Заземление дома своими руками: простое, сложное, для разных случаев

    Электроприборов в современной повседневной жизни человека становится все больше и больше. И поэтому прежняя (как ее еще называют «хрущевская») норма потребления электричества в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки — 6 А) сегодня смотрится совсем смешно. Зато не слишком весело выглядит перспектива электрошока от засилия агрегатов, которым явно не хватает нормативного объема питания. Поэтому проблема защитного заземления (а в случае со стиральной машиной еще и рабочего) сегодня особенно актуальна. И без решения этой задачи не обойтись.

    Однако в домах старой постройки такого заземления просто нет. А цены на услуги в специализированных организациях высоки. По силам ли обычному человеку сделать заземление в доме своими руками? Получится сэкономить или все-таки лучше заплатить профессионалам?

    В принципе, заземление — дело не слишком сложное. Однако его исполнение потребует абсолютного внимания и аккуратности, а также точного следования нижеприведенным инструкциям и советам от специалистов.

    Можно ли сделать заземление самостоятельно?

    Если выполнить заземление грамотно, чтобы в результате измерения показали сопротивление токового растекания не более 4 Ом, у электриков повода для придирок и штрафов не будет.

    Что же касается существующих норм и требований по этому вопросу, они подробно регламентированы:

    1. Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБЭ).
    2. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
    3. Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ).

    И ни в одном из вышеперечисленных нормативных документов нет ни слова о том, что заземление должна выполнять какая-то специализированная фирма. Главное, чтобы все было сделано по правилам и соответствовало существующим нормам.

    Попробуем подробно разобраться в 2-х вопросах:

    1. Как грамотно выполнить заземление частного дома?
    2. И как заземлить квартиру, если дом, в котором она находится, не заземлен?

    Заземление: защитное и рабочее

    Защитным заземлением называется заземление, которое защищает жильцов от электрошока, а запитанную от сети аппаратуру — от выхода из строя и пробоя на корпус. А если есть молниеотвод, то и от удара молнии.

    Рабочее же заземление в случае возникновения электрического ЧП исполняет роль защитного, а в остальное время обеспечивает нормальную работу электрического оборудования.

    Постоянное рабочее заземление — участь промышленного оборудования. Бытовую технику достаточно заземлить через евророзетку. Но в реальных условиях лучше все-таки наглухо заземлить:

    1. Стиральную машину, потому что у этого агрегата большая собственная электроемкость и во влажном помещении. Даже будучи абсолютно исправным, он может ощутимо «щипаться» током.
    2. Микроволновую печь, поскольку в ней функционирует мощный магнетрон. И при плохом контакте в розетке, микроволновка вполне может начать «сифонить», принося здоровью людей ощутимый вред. На многих моделях этого оборудования сзади предусмотрена специальная клемма под дополнительное заземление.
    3. Электрическую духовку и варочную поверхность, ведь внутренняя проводка этого оборудования работает в непростых условиях с большой мощностью, поэтому велика становится опасность пробоя.
    4. Настольный ПК, поскольку его ИБП (импульсный блок питания) компактности ради устроен таким образом, что дает утечку тока побольше стиральной машины. Это приводит к «глюкам» в работе, плавающим потенциалам на корпусе и снижению производительности устройства, падению скорости интернета. А чтобы всего этого избежать, достаточно наглухо заземлить компьютер за любой винт на задней панели корпуса.

    Части заземления

    Заземлителями называют металлические проводники, которые вбиты или врыты в землю. Нижний конец такого заземлителя должен находиться в почве на полметра ниже уровня ее промерзания. А в местностях, где зима с плюсовыми температурами — на полметра ниже уровня просыхания в грунте со стабильной влажностью. Точные данные о длине конкретного заземлителя можно получить в местной энергослужбе.

    Есть еще понятие «металлосвязи». Так называют сварную металлическую конструкцию, которая соединяет заземлители (их верхние концы). Она заводится в дом как шина заземления. И таких вводов может быть сразу несколько, но одна шина обязательно должна заземлять ВЩ (вводный щит) или ВРУ (вводно-распределительное устройство).

    Читать еще:  Механизм розетки одинарный без винтовой logus 90 21130

    Таким образом, формула проста:

    Заземлители + Металлосвязь = Жесткий цельный контур заземления.

    Заземляющие проводники соединяют клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть:

    • голыми жесткими;
    • или гибкими многожильными, в изоляции (желтой с зеленой полосой).

    К шине заземления проводники подключаются на контактные площадки — зачищенные до блеска, с резьбовыми отверстиями под болты 4М (не меньше). Участки подключения должны быть обработаны консистентной смазкой, защищающей от окисления и предотвращающей электрокоррозию.

    Ряд контактных площадок на транзитном участке шины отмечается косыми черными метками. Не может быть сплошного окрашивания шины заземления, однако допускается, чтобы она была замоноличена в стену (кроме контактных рядов).

    Сопротивление металлосвязи меряется от клеммы заземления электроустановки до контура заземления (в наиболее удаленной его наземной части). И оно не должно превышать 0,1 Ом.

    Зачем несколько заземлителей?

    Земля является проводником нелинейным. Значит одним заземлителем обойтись не получится. Земельное сопротивление зависимо от приложенного напряжения и размера контактной площади с заземлителем. Поэтому площади одного заземлителя просто не хватит, чтобы обеспечить надежную защиту. А вот уже между двумя заземлителями, которые разнесены на 1 или 2 метра, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта в разы возрастает.

    Правда, слишком далеко разносить заземлители нельзя — потенциальная поверхность попросту разорвется. И в результате в распоряжении пользователя окажутся только 2 отдельных заземлителя.

    Как нельзя заземлять

    ПЭУ (в п 1.7.110) запрещает заземлять электроустановки:

    • на любые трубопроводы;
    • на водяную трубу (даже оформлять таким образом «радиолюбительское» заземление);
    • выводя наружу заземляющие проводники и подключая их к шине заземления на контактные площадки, не подготовленные должным образом;
    • последовательно друг на друга;
    • если приходится более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины.

    Это следует обязательно иметь в виду, выполняя заземление самостоятельно.

    Молниеотводы

    Объект с контуром заземления в обязательном порядке, согласно ПУЭ, должен быть оснащен молниеотводом. Особенно, если речь идет о даче, где жильцы копают колодцы, забивают на воду скважины и прокладывают трубы очень неглубоко, а то и вовсе пускают их поверху. Строения на дачных участках часто возводятся из горючих материалов, а пожарные далеко. Плюс возможную грозу наверняка сопровождает усиление ветра.

    Известны случаи, когда в непогоду выгорали целые дачные поселки от ударов молнии. Виновников катастрофы находили, как правило, быстро — на пожарищах обязательно обнаруживался участок, на котором контур заземления имелся, а остатков молниеотвода не было.

    Между тем простейший молниеотвод — это пара заостренных арматурин, торчащих над коньком крыши на 1,2-1,5 м. С контуром заземления их соединяет стальная проволока сечением не менее 6 мм или стальная шина 15 х 3 мм.

    Ширина такого молниеотвода не может быть более 60 мм, иначе при ударе возможно разбрызгивание плазмы, последствия которого просто разрушительны. Слишком широкая конструкция обязательно сработает как антенна: она не отведет молнию в землю, а разбросает по сторонам.

    Заземление частного дома

    Для частного дома контур заземления выполняется по-разному. Это зависит от особенностей строения, а также от грунтовых свойств. Но в любом случае заземлители правильно делать из труб, концы которых сплющены в острие. В самом низу (в полуметре от конца трубы) необходимо также насверлить 10-15 отверстий диаметром в 5-8 мм. А шина заземления выполняется так же, как и для молниеотвода.

    Для дачного домика (если есть защитное зануление) обустраивают простейший контур. Если грунт постоянно влажный, можно обойтись двумя заземлителями, но для защитного заземления их потребуется три (в ряд или треугольником). И каждый из заземлителей должен располагаться на 1,2 м от края отмостки, не ближе.

    Контур линейный с двумя группами заземлителей надо делать, если есть хотя бы один из следующих влияющих факторов:

    • подземный электроввод через ВЩ;
    • коммуникации (вода, канализация, газ и пр.), заведенные в дом по отдельности или в комбинации;
    • потребляемая мощность свыше 1 кВт продолжается более 20 минут за раз.

    Полный контур необходим, если имеется любой из следующих решающих факторов:

    • электроввод (220/380 В) через ВРУ или щит силовой вводный (ЩВС);
    • площадь помещения больше 100 кв м;
    • потребляемая мощность превышает 3 кВт больше, чем 20 минут за раз;
    • имеются стационарные промышленные электроустановки с клеммами (циркулярка, сверлильный станок, пр);
    • есть ДГУ резервного питания.

    Измерение заземления

    Чтобы убедиться, надежную ли защиту гарантирует выполненный самостоятельный контур заземления, необходимо замерить сопротивление металлосвязи и растекания тока в земле. У профессионалов для этого есть специальные приборы, а дилетантам придется где-то позаимствовать электронный измеритель заземлений или воспользоваться электроиндукционным ручным мегомметром, меггером.

    Сопротивление растекания тоже считают меггером, но включенным на Ом, соблюдая полярность подключения. Обе процедуры выполняются элементарно: следует крутить ручку меггера и смотреть, какое значение показывает стрелка на шкале.

    Квартирное заземление

    Электроснабжение жилых многоквартирных домов в СССР И РФ до 1997 г осуществлялось по схеме TN-C, с глухозаземленной нейтралью. Эта схема была абсолютно оправдана во времена небольшой насыщенности жилья электроприборами. Теперь же она имеет два существенных недостатка:

    1. Ток в нейтрали сам является электропомехой, значит схема мало пригодна в качестве рабочего заземления.
    2. Если на подстанции отгорает ноль, неизбежна серьезная авария. В квартирных розетках напряжение становится 380 В, из-за чего запитанные приборы взрываются, возгораются. И даже если этого не происходит, на металлических корпусах бытовой техники появляется напряжение в 220 В, и прикосновение к ним ведет к травмам со смертельным исходом.

    Энергетики стараются держать ноль при любых обстоятельствах. Но остается актуальной проблема электромагнитной совместимости, поскольку отсутствует рабочее заземление. Именно поэтому новые СНиП и ПУЭ предписывают строителям запитывать новостройки по схеме TN-C-S, а также снабжать каждый дом контуром заземления. Что же касается защитного проводника, он разводится по квартирным розеткам стандарта «евро».

    Чтобы узнать, имеется ли заземление на строении, достаточно заглянуть в домовой ЩВС (открыть его по первому требованию владельцев квартир обязан закрепленный за зданием электрик, осмотр производится также в его присутствии). Если от подстанции идут 5 кабельных жил, дом запитан по схеме TN-C-S, и ничего больше делать не нужно. Если же жил 4, работает схема TN-C, и нужно думать, как заземляться.

    Защитное зануление

    Защитное зануление в качестве рабочего заземления годится лишь для стиральной машины. ПК от такого «заглючит» вконец, а микроволновка станет «сифонить» еще больше.

    УЗЗ (устройство защитного зануления) — это подведение проводника от щитка на этаже к заземляющим контактам розеток («евро»). Однако если ноль (то есть нейтраль) слабоват, придется ставить еще и УЗО. А верным признаком плохого нуля являются бессистемные колебания напряжения в сети, без видимых проблем с погодой и аварий на подстанции.

    Устройство защитного отключения (УЗО) может быть трех- и однофазным. Их также разделяют по рабочему принципу на:

    • дифреле;
    • и электронные заземления.

    Первые измеряют токи в фазе и на нуле. Если утечки нет — токи равны. Когда в фазном проводе ток больше, чем в нейтрале (а значит где-то «утечка»), дифреле вырубит и электричество, и себя. Так что после устранения проблемы, его нужно будет запускать вручную.

    Чаще всего УЗО типа дифреле выполнено в виде розетки или мини-блока, который размещается около встроенной розетки или распределительной коробки рядом со счетчиком.

    Вторые УЗО имитируют деятельность монтера с индикатором и монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

    Плюсы УЗО очевидны, однако есть и пара существенных минусов:

    1. Они непригодны в качестве рабочего заземления. УЗО или не заметят помех, или будут беспрерывно «вырубать» совершенно исправный агрегат.
    2. Устройства защитного отключения способны уберечь лишь от пробоя на корпус. Если же отгорит ноль (а защита больше всего требуется именно в этой ситуации), они и сами сгорят. Причем быстрее, чем успеют что-то отключить.
    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector