Ivalt.ru

И-Вольт
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить стаканчик под розетку

Модернизация металлического подрозетника

Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня Кнутов Евгений Владимирович решил поделиться с нами своим опытом по модернизации металлических подрозетников и заодно поучаствовать в конкурсе «Электрика своими руками».

Предложенный им способ весьма интересный и заслуживает внимания, особенно для тех, у кого в квартирах до сих пор установлены металлические подрозетники, а розетки и выключатели регулярно «выпадывают» из них.

Всем наверно приходилось в свое время сталкиваться с такой проблемой, как вываливающиеся розетки и выключатели из своих законно установленных мест. Это обычно происходит в домах старой постройки, где подрозетники были металлическими: хрущевки, панельные 9-ти этажки.

Со временем усилие расставляющих усиков (не знаю как по-умному называются) падает, да и сам стакан подрозетника расшатывается. Что раньше я только не делал – подкладывал, усиливал, ставил новую начинку, но все время один итог – все вываливается. А затем я узнал, повзрослев и поработав, что есть пластиковые подрозетники, и в них можно вставлять розетки и выключатели, так что будет держаться почти вечно. Но вот как решить проблему в старых домах, не будешь же все выбивать, обмазывать, разводить кучу мусора, чтобы заменить одну розетку. Мы с ребятами придумали способ. Сама замена производилась на квартире у моей бабушки, так как ремонт конечно же не планировался.

Как видите, обычный совдеповский одноклавишный выключатель.

Все болтается и не держится.

Стоит металлический подрозетник, а усилия расставляющих усиков не хватает.

Будем осуществлять его замену по нашему способу.

Берем стандартный подрозетник для бетона, но не наборной конструкции. Я предпочитаю фирму Gusi, за качественный пластик и цену, вроде 8 рублей. Обращаем внимание на возможность крепления для начинки выключателя, благодаря чему все очень крепко держится.

Аккуратно отрезаем заднюю часть о него, чтобы не сломать и самому не порезаться.

Отрезаем переднюю часть – именно грань, так как это нам поможет полностью поместить оставшуюся часть в старый металлический подрозетник. Делаем так, чтобы ничего не сломалось и не треснуло, требуется небольшая практика в этом. Но благодаря именно качественному пластику, конструкция остается целиковой. Не забываем и про то, чтобы не отрезать резьбу под крепления начинки выключателя.

Вот такое колечко у нас получается.

Затем это колечко располагаем в старом металлическом подрозетнике. Как раз очень туда подходит. Выставляем так, чтобы потом крепления от розетки совпали с отверстиями, куда все прикручивается, как на картинке ниже.

Потом делаем ход конем. Берем маленькие шурупы («клопы») З штуки и по диагонали вкручиваем их, скрепляя пластик и металл.

Благо, что вокруг старого подрозетника всегда бетон старый и есть полости. Получается мертвая конструкция. Почему три? Так как больше уже может навредить целостности конструкции, пластик не железо.

Ну а затем вставляем наш новый выключатель. Серия «Этюд» моей любимой фирмы Schneider Electric.

Выравниваем с помощью крепежки.

Этот способ модернизации металлических подрозетников не раз выручал меня на выезде, а люди все время удивлялись, что розетка или выключатель могут мертво сидеть на своем месте.

Данный способ требует практики, но все равно он очень простой в реализации.

Предлагаю Вашему вниманию еще несколько статей по теме установки подрозетников, розеток и выключателей:

Розетка выпадает из стены ? | Как закрепить розетку в стене

Крепление розетки очень важный этап любого электромонтажа, от того насколько правильно и качественно это сделано, зависит удобство и безопасность последующей эксплуатации.

Многим, думаю, знакома ситуация, когда во время использования выпадает розетка из посадочного места, при этом бывают случаи сопровождающиеся коротким замыканием и даже возгоранием.

Рассмотрим подобный случай, предлагаем Вашему внимаю подробный пошаговый фото отчет о том, как правильно закрепить розетку, на примере ABB Niessen серии Olas.

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте монтажа!

2. Разбираем розетку и достаем механизм из посадочного места. В нашем случае мы видим, что отсутствует подрозетник и механизм установлен просто в отверстие в бетонной стене, что совершенно неправильно, из-за этого крепление ненадежно. Подобное часто встречается в домах старой постройки. Так же не редки случаи, когда установлен металлический подрозетник, в котором отсутствуют крепежные болты и механизмы розеток крепятся лишь с помощью родного распорного механизма, надежность крепления которого оставляет желать лучшего.

3. Отключаем от проводки механизм розетки. После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.

В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть .

Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.

В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет.

Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.

4. Вмазываем подрозетник , для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню , вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.

Читать еще:  Розетка нет куртки женские

5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.

После чего остается одеть рамку и лицевую панель . На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.

Следи за появлением новых материалов!

Похожие материалы

  • Как измерить напряжение в розетке мультиметром
  • Как прозвонить розетку мультиметром
  • Розетка под вывод кабеля | Cвоими руками
  • Умная розетка с сим картой

Комментарии: 8

  • Андрей

Можно ли как-то при подобной схеме монтажа подрозетника сохранить обои?

В данном случае, на стене декоративная штукатурка, после всех мероприятий, ничего не пришлось подделывать. т.к. обычно рамка розетки перекрывает все разрушения, ну нужно действовать очень аккуратно.
обычно в случае обоев, все еще проще, перед началом работ их нужно отогнуть, а потом подклеить обратно.

А без подрозетника никак нельзя. (просто интересно)

Думаю можно и без подрозетника, при этом различных вариантов в голову приходит сразу несколько, можно сделать какие-то уплотнители, приклеить их, например, на эпоксидный или супер клей в железный подрозетник, либо же попробовать на длинные саморезы прикрутить механизм. но приведенный в статье вариант кажется более универсальным и удобным.

Почему-то никто из комментаторов не спросил автора о главном: а как это можно было вмонтировать современную розетку в обрезанный на процентов 30-40 подрозетник. Я вот сейчас кручу в руках три разных розетки. Проблематично!
И совсем уж серьёзно. Что конкретно делать, если выколупав старую розетку обнаруживашь нуль целых пять десятых от концов провода, кабеля. Как грамотно наростить рабочие концы? Делитесь наработками, навыками, просто вычитанными советами! То же — и о навеске люстр, светильников — нет концов в достатке и что делать? Завести от распаечной низззя — каналы позамазаны. Не по верху ж!

Анатолий, современные розетки с запасом влезают, даже в обрезанный подрозетник. никакой магии.
А по поводу коротких проводов это действительно проблема, особенно в случае алюминиевой проводки, легко обломить старый провод. самый простой вариант, доступный всем клеммники. лучше какой-нибудь из линейки WAGO. а так если стояла раньше розетка, то и новая обычно встает 🙂

Хочу озадачить (дать тему-задание) автора этих полезных и весьма конструктивных статей. В панельных домах старых проектов все дырки (и каналы) под розетки, выключатели и люстры отливались-штамповались на ж/б комбинатах. При первом монтаже (году эдак в 1970-м) электрики зачастую делали свою работу спустя рукава, хреново, не думая о дне завтрашнем, а тем более после завтрашнем. Мне не повезло ещё и тем,ю что вселился в квартиру, которую до меня занимали аж 5 семей. То есть это минимум 3-5 раз перевешивались люстры-светильники, выключатели-розетки. Ох и мучаюсь я с доращиванием концов под розетки, под люстры. Раздолбить косо отлитую (потом кем-то ещё и замельченную) в железобетоне подрозетную дырку — каторжный труд. Возможно есть советы, наработки у опытных монтажников?
И ещё. Нет схем прокладки проводки в панельных домах образца 60-80-х гг. Как и батарей отопления, которые в стенах, — трижды перфоратором натыкался на скрытые трубы и кабеля.

Анатолий, для коротких проводов, чаще всего используется наращивание с помощью клемм, от этого никуда не убежать.
А по поводу прокладки труб и проводов тут сложный вопрос. В идеале есть строгие правила, по которым проложена проводка, возможно даже где-то есть план прокладки проводов, в документах к дому. но даже в современных многоэтажках, имея на руках план прокладки труб квартиры или проводов, можно неприятно удивится, попав первым же включением перфоратора. везде работают люди. предугадать тяжело.
Опять же можно пользоваться детекторами проводки, которые и на стальные трубы сработает.
В нашей практике, мы чаще всего меняем проводку целиком..

Как установить подрозетники

Очень возможно, что вам уже не хватает розеток в квартире и есть желание добавить несколько штук, особенно если идет ремонт. Как и чем высверлить нишу для подрозетников? Нужно ли покупать дорогостоящую коронку или обойтись бурами перфоратора? Об этом вы узнаете дальше, в этой статье.

Коронки для подрозетников

Для вырезания отверстий или ниш для подрозетников в кирпичной стене, недорогая коронка – лучший вариант. Кирпич очень мягкий материал, по сравнению с бетоном или титаном.
Вряд ли вам понадобится устанавливать розетки в титановой стене. Вряд ли у вас в квартире есть титановая стена. Но, бетонная – вполне вероятно. Для сверления отверстий для подрозетников в бетоне вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, как минимум с активной системой защиты от закусывания. Иначе вы сильно рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнуть себе кисть. Такое возможно, если коронку закусит в бетоне. А мощность перфоратора в 950-1200 Вт. обеспечит вам визит к травматологу. Перфоратор же меньшей мощности просто не справится с задачей.

Можно, конечно, купить коронку тысяч за 5-6 рублей. И перфоратор, тысяч за тридцать. Высверлить пару отверстий, сломать ее зубья и проклянуть тот час, когда вы решились на эти покупки. Но если вам нужно установить всего каких-нибудь 10-12 подрозетников, проще и дешевле воспользоваться обычным буром перфоратора и зубилом для него же. И нет необходимости покупать дорогой перфоратор, какими нас поражают в роликах на You Tube.

Для начала осмотрим подрозетники для установки в бетон или кирпич. У них нет существенных различий. В принципе, для одиночной розетки или выключателя, можно приобрести абсолютно любой подрозетник. Если же вам необходимо установить несколько розеток в ряд, то лучше купить модели, соединяющиеся в бесконечное количество подрозетников. В продаже можно также найти уже готовые “двойные”, “тройные” и “четверные” подрозетники. Их конструкция жестче, чем соединяющихся в цепь. Монтировать в стену их легче в силу их жёсткости сохранения плоскости, но и стоят они в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Я покажу на примере дешевых подрозетников.

Читать еще:  Розетка наружной установки двухполюсная

Разметка подрозетников

Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или перенести розетку и увеличить их количество.

Сначала, конечно, следует решить какое количество розеток или как еще говорят “мест” будет располагаться в том или ином месте. Базовый принцип здесь такой: “Много розеток не бывает!”. Напомню, что в одну линию можно объединить как силовые розетки (220 В), так и слаботочные, то есть, телефонные, телевизионные и для интернета. Слаботочные розетки лучше располагать с краю от силовых. Так удобнее и правильнее протягивать провод. Расстояние между силовыми и слаботочными проводами должно быть хоть каким-нибудь (шутка). Вообще, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей. В лучшем случае, антенный, телефонный или провод для интернет, должны быть в экранированной оболочке. И самое близкое расстояние между ними будет две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда, гарантированно, ваш интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Добавлю, что 15 см. между экранированным кабелем слаботочки и силовым кабелем в 220 В. достаточное расстояние для нормальной работы телевизора и интернета. Проверено на опыте. Кому недостаточно моих заявлений, могут обратиться к специальной литературе.
Итак, вы решили, сколько розеток будет у вас в этом месте стены. Больше пяти не рекомендую. Вы, просто не найдете планку, объединяющую шесть розеток. Мне не посчастливилось встретить такую на этой планете. Но, возможно, вам повезет.

Дальше нужно выбрать место для расположения этих самых розеток. Тут самым правильным будет не придерживаться каких-то мифических правил и норм, а сделать так, как вам будет удобнее. Чтобы удобно было включить вилку и выдернуть при необходимости. Так, чтобы не искать розетки под столом, кроватью или за шкафом. Но и на самом видном месте, словно картину, устанавливать, тоже не следует. Уверен, что вы в силах решить эту задачу самостоятельно. Статья ведь, не об этом.
Начертите по уровню строго горизонтальную линию. Прислоните лицевой стороной ваши подрозетники к стене, центруя по линии, и обведите их карандашом. Отойдите и полюбуйтесь. Здесь будут сначала подрозетники, а потом и сами розетки.

Установка розеток в гипсокартон: особенности и рекомендации

Гипсокартон — один из самых популярных материалов для внутренней отделки стен. С учетом выбранной отделки важно соблюсти правила по монтажу розеток, чтобы не допустить проблем с электричеством и, главное, возгорания.

Какие розетки и подрозетники подойдут?

Несмотря на внешнюю хрупкость гипсокартона, при необходимости на таких стенах можно установить любой тип розетки: от простой одинарной до сложной конструкции с декоративными элементами.

Главной задачей при таком типе работ считается верный выбор подрозетника, так как именно из него выходит ток.

Гипсокартонные листы легко возгораются, особенно в том случае, когда искра идет изнутри всей конструкции, что и будет при установке неподходящего подрозетника. Чтобы избежать пожара, требуется покупать конструкции исключительно из самозатухающего пластика.

При таком выборе подрозетника даже сильный нагрев не позволит теплу перейти на гипсокартонный лист и разжечь его. Также внутренняя конструкция розетки подбирается с учетом расположения гипсокартона по отношению к стене.

Если отделочный материал установлен на несколько сантиметров от стены, например, на обрешетку, можно монтировать стандартный подрозетник размером 5 см. При плотной установке такие конструкции могут не подойти и тогда придется выбирать подрозетник под конкретную стену.

Также следует обратить внимание на наличие небольших лапок для плотного прижимания к поверхности. Такие лапки находятся на винтах подрозетника.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа

Чтобы правильно установить подрозетник и розетку, потребуются следующие предметы:

  • хорошая крестообразная отвертка;

  • классическая плоская отвертка;

  • индикаторная отвертка, позволяющая определить наличие напряжения внутри конструкции;

  • строительный маркер, можно использовать любой карандаш или фломастер, если нет специального;

  • измерительный уровень для точности монтажа;

  • нож для вырезания;

  • ручное сверло.

Если есть возможность, лучше вместо ножа и сверла для установки отверстия использовать дрель с фрезой. Она сделает идеально ровный срез без лишней пыли и рваных краев. Само отверстие делает по размеру внутреннего стакана подрозетника.

Выбор места для монтажа

При отсутствии конкретных пожеланий обычно специалисты при монтаже розеток на гипсокартон пользуются имеющимися стандартами. Они описывают то расстояние, которое должно быть от конструкции до стены или пола помещения.

Сегодня стандарты составляют следующие данные:

    от пола до розетки 30 см;

    от пола до выключателя — 90 см;

    от ближайшей стены до розетки — 18 см.

Если имеются другие варианты установки, то они не запрещены. Главное правило установки — установить розетку таким образом, чтобы ею было удобно пользоваться и не приходилось подключать дополнительные тройники или удлинители.

Поэтому электрики с многолетним опытом определили ряд правил, которые будут беспроигрышно работать в любой квартире или доме:

  • на кухне розетки вдоль рабочей зоны следует делать на высоте 1,2 м, при этом учитывать нужное количество возможных подключений приборов;
  • розетка для холодильника, морозильника или посудомойки монтируется на высоте 30 см;
  • конструкция под стиральную машину устанавливается на высоте 1 метра;
  • розетка для микроволновой печи должна быть на расстоянии 1-1,2 м от пола.

Все участки стены, на которых планируется вырезать розетку следует намечать еще на стадии ремонта, пока не раскинута проводка.

Этапы установки

Установка розетки в гипсокартоновый лист состоит из нескольких этапов. Важно соблюдать все рекомендации при работе, чтобы избежать возможного возгорания или короткого замыкания конструкции.

Читать еще:  Перенести розетку с алюминиевым проводом

Отверстие под стакан

Чтобы установить розетку, сначала требуется вырезать в стене отверстие под стакан. Эта работа также выполняется обычным строительным ножом.

  1. Для начала потребуется наметить на листе гипсокартона место для будущей розетки. Это можно сделать линейкой или же просто приложить розетку к стене и обвести строительным маркером.
  2. После этого при помощи строительного ножа требуется вырезать отверстие по намеченному контуру.
  3. Лучше резать медленно, чтобы избежать возможных неровностей.

При использовании строительного ножа следует быть максимально аккуратным, так как гипсокартон легко крошится и ломается под чрезмерным давлением.

Лучшим вариантом при проделывании отверстия станет использование дрели со специальной фрезой для работы по гипсокартону, эту насадку еще называют коронкой. Для работы требуется брать фрезу диаметром 6,8 см.

При использовании фрезы этапы работы выглядят следующим образом:

  • наметить место будущей розетки при помощи маркера и линейки или просто обведя конструкцию по контуру;
  • надеть насадку на дрель, хорошо закрепив фрезу, чтобы та не отлетела;
  • центр будущего отверстия следует просверлить ручным сверлом;
  • после этого необходимо приложить коронку к месту отверстия и просверлить его;
  • при этом также не рекомендуется нажимать на лист гипсокартона, чтобы не повредить его.

При использовании фрезы отверстие получается идеально ровное без рваных краев, что в несколько раз облегчает установку стакана.

Установка коробки

Перед началом работ требуется убедиться, что между листом гипсокартона и поверхностью есть расстояние минимум 4,5 см. Если зазор меньше, потребуется немного проштробить базовую стену для хорошей фиксации подрозетника.

Процесс монтажа коробки розетки происходит в несколько этапов:

  1. Из подготовленного отверстия требуется протянуть кабель, который будет подключаться к розетке.
  2. Из подрозетника убираются все заглушки, они закрывают гнезда, куда необходимо протягивать кабель.
  3. После этого коробку аккуратно вставляют в подготовленное отверстие, она должна стоять ровно.
  4. После установки стакана его фиксируют, закручивая винты при помощи розетки.
  5. Давить при этом на лист строго запрещено, чтобы не продавить его и не раскрошить.

Перед началом этих работ важно обесточить все помещение, чтобы избежать удара током.

Подключение

Перед установкой розетку требуется разобрать, сняв переднюю планку. Она может держаться на винтах или же на специальных защелках. После этого еще раз проверяется при помощи индикаторной отвертки, поступает ли напряжение на провода. Если нет, начинается монтаж розетки. Он может выполняться на двух- или трехжильный кабель.

При монтаже розетки к двухжильному кабелю необходимо:

  • очистить от изоляционной пленки 1 см кабеля;
  • очищенные провода необходимо закрепить на силовых клеммах;
  • какой кабель подключать к правой или левой клемме, не имеет значения;
  • в данном случае используется переменный ток, что защитит от ошибки.

Силовые клеммы располагаются на расстоянии минимум 1,5 см друг от друга. Поэтому важно не попасть в специальное отверстие под подключение электроустановочных агрегатов. Если перепутать клеммы, подключить кабель не в то место, случится короткое замыкание.

Трехжильный кабель подключается в том случае, если помимо основных двух проводов в кабель зашит провод заземления. Он необходим для устранения из подключенных приборов статического напряжения. Распознать дополнительную жилу легко, она всегда имеет яркий желто-зеленый цвет.

Если в доме проведена проводка с заземлением, следует покупать подходящие розетки. Они идут с дополнительными гнездами вверху и внизу. Из этих гнезд торчат небольшие медные проводочки. Во внутренней части конструкции находится специальная клемма для фиксации заземления. Подключение такой розетки выглядит следующим образом:

  • также зачищаем 0,8-1 см кабеля, чтобы освободить жилы;
  • заземление подключаем к своей клемме, она, как правило, будет находиться в центре конструкции, но возможны и другие варианты;
  • силовые провода подключаем к своим клеммам;
  • как и в случае с двухжильной системой следует быть аккуратным и не подключить кабель к электроустановочной точке для приборов;
  • разницы в подключении клемм нет, так как и здесь используется переменный ток.

После того как розетка подключена к системе проводки, ее следует хорошо закрепить в гипсокартоне. Сначала это делается при помощи лепестков, которые находятся на конструкции. Их следует врезать во внутреннюю поверхность подрозетника. После закрепления лепестков розетка фиксируется винтами.

Они могут находиться на боковых сторонах розетки или же сверху и снизу. Разницы в такой фиксации нет. После установки розетки к подрозетнику, следует установить снятую рамку, прикрутив ее винтами или зафиксировав защелки.

Вопросы и ответы

Устранить заусеницы можно при помощи обычной наждачной бумаги, лучше брать мелкую, хотя она даст больше пыли. Но при этом почти нет вероятности того, что гипсокартон еще больше повредится.

Его просто необходимо при помощи зубила или фрезы по металлу также высверлить по размеру будущей розетки, искать новое место для работы не требуется.

Нет, нельзя. Именно поэтому подобные вещи следует учитывать еще на этапе ремонта, чтобы сразу проштробить бетон. Поэтому в такой ситуации нужно аккуратно проделывать отверстие при помощи перфоратора или снимать лист гипсокартона и проделать необходимую работу.

Тогда потребуется зафиксировать его при помощи дополнительных саморезов или просто заложив лишнее шпатлевкой.

Можно. В такой ситуации просто необходимо хорошо изолировать кабель заземления и спрятать его внутри гипсокартонного листа.

Монтаж розетки в гипсокартон — несложная, но ответственная работа. От правильности выполненной работы зависит безопасность всего жилья. Четко следуя представленным инструкциям, удастся добиться идеального результата и не испортить поверхность при монтаже.

Видео-обзор

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector