Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить розетку с заземлением 4 провода

Как установить розетку с заземлением 4 провода

Как я уже в предыдущих статьях говорил, что наружные розетки и выключатели сегодня широко используются по ряду некоторых причин. Здесь рассмотрим вопрос — как установить наружную розетку с заземлением и как ее подключить? Каждый шаг монтажа проиллюстрирован фотографиями, с помощью которых вы также сможете разобраться как демонтировать или заменить наружную розетку. Итак, переходим к делу.

Сегодня будем устанавливать наружную розетку с заземлением, которая представлена на фото ниже.

Как определить розетку с заземлением?

Это сделать очень просто. Нужно просто посмотреть на нее и если вы видите металлические выступающие контакты (обычно один сверху, а другой снизу), то значит данная розетка с заземлением. Если ее разобрать, то внутри вы найдете три контакта для подключения трех жил кабеля, один из которых соединен с описанными выше контактами.

Как установить наружную розетку с заземлением?

Как всегда все действия начинаются с ее разборки. Откручиваем центральный болтик и снимаем крышку. Остается только клеммная колодка. Смотрите фото ниже.

Вот три контакта. Центральный болт ТОЛЬКО для заземления, а боковые для фазы и нуля (полярность не имеет значения).

Зачищаем провод и подключаем к розетке. Провод обязательно должен быть трехжильным. Желто-зеленая жила — это заземление, белая — это фаза, голубая — это ноль.

Расцветка жил прописана в ПУЭ и этих рекомендаций придерживаются большинство электриков. Поэтому во избежание путаницы и в первую очередь соблюдения безопасности всегда соблюдайте расцветку кабеля. Это позволит в дальнейшем разобраться в щитке следующему электрику и самим вам будет так удобнее.

Подключили розетку. Теперь крепим ее к стене. Если стена бетонная, то предварительно сверлятся под дюбеля отверстия.

Теперь нужно в крышке вырезать углубления для подходящего кабеля. Это делается ножом или кусачками в выделенных местах.

Подходящий провод прячем в гофре или кабель-канале. На фото ниже у меня кабель слишком сильно зачищен. Так делать не нужно. Зачищать его нужно меньше, чтобы черная оплетка заходила в розетку. Я просто не стал отрезать лишние два сантиметра, так как это у меня учебный стенд и провод был уже так зачищен под другое дело. Уж извиняйте меня! На практике стараюсь делать все аккуратно и красиво, чтобы клиентам нравилось и самое главное, чтобы было для них безопасно.

Если в вашем доме нет заземления то читайте, тогда эту статью: как установить наружную розетку без заземления?

Электрики, не трогайте оголенные провода мокрыми руками. Они от этого ржавеют.

Как правильно установить и подключить розетку

Любой дом, впрочем, как и ремонтные или строительные работы, практические невозможно представить без розеток. Рассмотрим основы их установки и подключения.

Первое, что нужно сделать – это отключить питание в помещении, где будут подключены розетки. После его отключения нужно дополнительно проверить факт отсутствия электричества. Затем производится подготовка подрозетников и установка новых электророзеток. Провода при этом должны остаться в легкой доступности.

Установка новой розетки

Установка начинается с разборки розетки – отсоединения наружного корпуса от внутренней части. Далее плоскогубцами обрезается лишний провод. В нашем случае длина провода для подключения должна быть не меньше 10 сантиметров – этого вполне достаточно для комфортного и максимального удобного монтажа. Также с каждого конца снимается изоляция провода примерно на один сантиметр.

Размещение розеток с учетом потребителей

Определиться с их количеством и местоположением нужно перед установкой. Условия размещений напрямую зависят от расположения потребителей электроэнергии, которые весьма сложно перемещать – телевизор, холодильник, компьютер и прочие. В таких местах обычно устанавливается блок из 2-5 электророзеток, чтобы иметь возможность подключения дополнительных электроприборов. Такое решение значительно лучше, чем использования разного рода удлинителей и тройников, которые оказывают на розетку дополнительную розетку, что значительно уменьшает срок ее эксплуатации.

Блок розеток подключенных параллельно (методом шлейфа):

Схема подключения блока розеток — шлейфом

Также следует учитывать розетки для временных приборов – зарядного устройства, утюга, ноутбука, пылесоса, то есть того оборудования, которое легко перемещать по дому или квартире.

Большинство электриков не рекомендуют устанавливать электрические розетки в ванной и санузле. Эти помещения отличаются повышенной влажностью, что негативно сказывается на контактах розетки. В лучшем случае она просто придет в негодность, в худшем – можно получить травму. Если все же необходимо установить этот элемент питания в таком помещении, для бойлера, например, то лучше использовать специальную защищенную электророзетку.

В сырых помещениях электророзетки должны иметь уровень защиты от IP 44. Они устанавливаются на расстоянии 0,3-0,8 метра от пола в местах максимального доступа к потребителям и с возможностью их качественного обслуживания. Дистанция до электроприборов не должна быть слишком длинной, чтобы шнур свободно провисла, а не натягивался.

Виды крепления

Способ крепления электророзетки зависит от ее конструктивного исполнения, материала из которого изготовлена стена и типа используемого кабеля. Если он укладывается в пластиковые короба, то часто применяются розетки для наружной установки. Крепятся они с помощью дюбельных соединений на бетонную или кирпичную стену или с помощью саморезов на гипсокартонную.

Если в помещении проводка уложена скрытым типом, то используются розетки иной конструкции, которые крепятся к специальному подрозетнику, вмонтированному в стену.

Крепление суппорта розетки к установочной коробке винтовым соединением:

Последние элементы также отличаются разной конструкцией, которую определяет материал, лежащий в основе возведенных стен. Если отделка выполнена из гипсокартона, то в нем делаются отверстия в соответствии с размерами коробки, которая прижимается к гипсокартону специальными винтами. Далее производится подключение проводов и установка электророзетки в коробку.

Монтаж подрозетников в гипсокартонную стену

Для монтажа подрозетника в стену с большей прочностью, например, кирпичную или бетонную, нужно воспользоваться специальной насадкой-коронкой, которая проделывает кольцевую канавку в стене по размеру коробки. Затем остается лишь перфоратором или зубилом снять середину. В полученную нишу и устанавливается коробка. Монтаж и крепления розеток аналогичен способу с гипсокартонной перегородкой.

Установка подрозетника на твердую поверхность:

Месторасположения розеток

Для оптимизации работы фена, электрической бритвы и стиральной машины, в ванне достаточно пары розеток. В стандартной комнате понадобиться как минимум 4, а в прихожей хватит одной-двух. Для защиты человека от поражения электротоком на линии питания следует установить устройства защитного отключения.

Риск получить травму при системе без УЗО:

Все подключения групп потребителей нужно проводить не торопясь – от правильность выполнения работ зависит долговечность, эффективность работы розеток и безопасность жителей дома или квартиры.

Подключение в соответствии с расцветкой проводов

Для удобства работы с проводами их на производстве окрашивают в стандартизированные цвета, позволяющие определить их предназначение. Синий цвет используется для нулевого провода, белый – для фазы, а желто-зеленый – для заземления.

Подключение по расцветке:

Зная, какой провод подключать к конкретной клемме, можно приступать к подключению. Конец зачищенного провода вставляется в гнездо и прочно фиксируется винтом.

После подключения всех проводов, розетка устанавливается в подрозетник и фиксируется специальными зажимами. Затем сверху надевается наружная крышка.

Установка наружной крышки:

Крышка прикладывается к внутренней части розетки и стягивается винтом. Вот в принципе, подключение закончено. Осталось проверить правильность выполненных работ.

Проверяем наличие питания:

Видео. Как правильно установить и подключить розетку?

Тема: Розетка в ванной и КУП

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Розетка в ванной и КУП

    Вопрос в следующем есть розетка в ванной к ней подходит три провода от щитка (фаза, ноль, земля) по проекту требуется провести четвертый провод от КУП к розетке.

    Вопросы:
    — действительно есть жесткий регламент проводить к розетке провод от КУП. или это чья то фантазия?

    — куда к розетке его подсоединять? вместе с землей от щитка? вместо? или.

    Читать еще:  Декоративная розетка для крана

    Это не фантазия, а требование ПУЭ, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    В щите защитные проводники подключают к шине РЕ, туда же подключают проводники ДСУП.


    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 09.09.2013 в 19:38 .

    Григорий, спасибо за ответ.
    уточните совсем для визуалистов))
    в розетке три клеммы ( одна для фазы, вторая для нуля, третья для земли) провод ДСУП подключают куда? — вместе с землей? или к металлической рамке.основанию розетки? (которая пластиком потом закрывается?)
    или в там должна быть четвертая клемма ( никогда не видел правда)

    Проводник ДСУП подключают вместе с заземляющим проводником под зажим на розетки.
    Посмотрите на фото место подключения проводника ДСУП

    Хорошо, с этим разобрались — куда подключать. Теперь вопрос КАК подключать. Под клеммник должны идти одинаковые провода. Как правило, проводку делают жёстким проводом. Если один из них жёсткий 2,5, то второй, собственно от СУП какой. 2,5 — это без защиты, 4 с защитой. Мягкий провод в априори толще одноимённого жёсткого, да ещё и с наконечником. Или в данном случае только жёстким на 2,5? Как быть ? И ещё вопрос — механическая защита провода СУП — это что ? Если он замурован в стене и идёт под полом — он защищён ?

    На розетку проводник ДСУП прокладывается сечением 2,5 мм2 при обязательном обеспечении механической защиты.
    ПУЭ, п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
    п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 — при наличии механической защиты;
    4 мм2 — при отсутствии механической защиты.
    п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

    Можно многопроволочным, но обязательно с наконечником.

    Это защита проводника от непреднамеренных повреждений.
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные.
    Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.
    Электропроводки.
    522. Монтаж электропроводок по условиям внешних воздействий
    Способы и методы монтажа электропроводок должны быть такими, чтобы защита от ожидаемых внешних воздействий обеспечивалась во всех соответствующих частях электропроводки. Особое внимание должно быть уделено электропроводкам в местах изменения направления и подключения оборудования.

    Если замурован, то защищён.
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные.
    Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.
    Электропроводки.
    522.6. Удары (AG)
    522.6.1. Следует выбирать и монтировать электропроводку так, чтобы свести к минимуму повреждения от механических внешних воздействующих факторов, таких как удары, проникновение инородных тел или сжатие во время монтажа, эксплуатации или обслуживания.
    522.6.2. В стационарных установках, где могут произойти воздействия ударов средней жесткости (AG2) или высокой жесткости (AG3), защита должна быть обеспечена:
    — механическими характеристиками электропроводки; или
    — выбором ее месторасположения; или
    — путем дополнительной местной или общей механической защиты; или
    — комбинацией вышеназванных методов.
    Примечания
    1 Например, области под полом в зонах работы автопогрузчиков.
    2 Дополнительная механическая защита может быть достигнута при использовании соответствующей кабельной арматуры (коробов, труб).
    522.6.3. Кабель, установленный под полом или над потолком, должен быть смонтирован таким образом, чтобы исключить повреждения от контакта с полом или потолком и/или элементами для их фиксации.
    522.6.4. Уровень защиты электрооборудования должен сохраняться после присоединения кабелей и проводников.
    522.8. Другие механические воздействия (AJ)
    522.8.1. Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации.
    Использование силиконовых смазок для затяжки и монтажа кабелей и проводов в трубах, размещения в кабельных и специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах не допускается.
    522.8.2. При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.
    522.8.3. Радиус изгибов проводов и кабелей должен быть таким, чтобы не наносить им повреждений при затяжке.
    522.8.4. При прокладке проводов и кабелей на поддерживающих конструкциях с опорой расстояние между опорами должно быть таким, чтобы исключить повреждение проводов и кабелей от собственного веса.
    Примечание — Электродинамические силы, возникающие при коротких замыканиях, следует учитывать для одножильных кабелей с площадью поперечного сечения более 50 мм .
    522.8.5. Для мест, где электропроводка подвергается постоянному (например, растягивающему усилию на вертикальных участках трассы от собственного веса), следует выбирать соответствующий тип кабеля или проводника необходимого сечения и метод монтажа, с тем чтобы исключить повреждение проводников и кабелей от их собственного веса.
    522.8.6. В электропроводке, в которой предусматривается затягивание и вытягивание проводов или кабелей, должны быть применены соответствующие средства доступа для выполнения такой операции.
    522.8.7. Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
    Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
    522.8.8. Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
    522.8.9. Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы избегать приложения механических усилий к проводникам и соединениям.
    522.8.10. Кабели, трубы или специальные короба, проложенные в земле, должны быть обеспечены защитой от механического повреждения или быть проложенным под землей на глубине, которая минимизирует риск такого повреждения. Проложенные под землей кабели должны быть отмечены кабельными покрытиями или подходящей сигнальной лентой. Проложенные под землей трубы и специальные короба должны быть соответственно идентифицированы.
    Примечания
    1. Требования к проложенным под землей трубам приведены в МЭК 61386-24.
    2. Механическая защита может быть обеспечена при использовании труб, проложенных в земле согласно МЭК 61386-24, или при использовании бронированных кабелей или другими соответствующими методами, такими как укрытие плитами.
    522.8.11. Кабельные полки и их внешние оболочки не должны иметь острых кромок, могущих повредить кабели или изолированные проводники.
    522.8.12. Кабели и проводники не должны быть повреждены средствами фиксации.
    522.8.13. Кабели, шины и другие электрические проводники, которые проходят через температурные швы, должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы их перемещение не вызывало повреждений электрооборудования, например использование гибкого проводного соединения.
    522.8.14. Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
    Примечание — Не допускается прохождение электропроводки через элемент строительной конструкции, который предназначен для того, чтобы воспринимать нагрузку, если целостность воспринимающего нагрузку элемента нельзя гарантировать после воздействия нагрузки.

    Читать еще:  Крепление компьютерной сетевой розетки

    Как подключить розетку с заземлением

    ПУЭ 7 недавно вошёл в нашу жизнь. Сегодня действует приказ Минэнерго от 2002 года, главы документы утверждаются на законодательном уровне. Касающееся жилых зданий выкинуто, оставлены соответствующие ссылки. В любой новостройке вопрос, как подключить розетку с заземлением, попросту не стоит. Разводка сделана на три жилы, под боковую клемму имеется специальный отвод PEN. Обычно маркируется жёлто-зелёной линией (либо двойным оттенком кембрика) или показывает зелёную изоляцию. Две прочие жилы бывают, к примеру, коричневой и синей. Тема сегодняшней беседы – правильно подключить розетку с заземлением.

    Процесс монтажа розетки с заземлением

    Инструмент для монтажа розеток с заземлением

    В собственных видео А. Земсков постоянно рекламирует профессиональный инструмент. К примеру, товары Hilti. Для розеток предусмотрено подобное:

      Нож для снятия оплётки имеет серповидное острие и сделан специально, невозможно поцарапать жилу. Опасность подключения розетки с заземлением в том, что любой провод способен легко отломаться. Если это фаза или нулевой (нейтраль, фаз в доме три), сразу заметим поломку и поправим. Но заземление так просто не идентифицируешь, требуется брать и обзванивать всю ветвь, не любой монтажник сделает.

    Вмонтированные в стену розетки

    Электрическая разводка розетки с заземлением

    Часто из стены торчат три жилы в единой чёрной или белой внешней изоляции. По нынешним стандартам – если электрики попались у застройщика толковые – распределение проводов в розетке с заземлением таково:

    • Жёлто-зелёные полосы на кембрике, либо полностью салатный цвет указывают, что это ветка заземления, требуется цеплять на боковую клемму розетки.
    • Синим обычно маркируется нулевой провод. Там нет напряжения, это земля, пришедшая с подстанции. По правилам она в районе фундамента заземляется с местным контуром, вкопанным заботливыми строителями (система TN-C-S).
    • Коричневым или красным цветом крови помечен провод, откуда в квартиру приходит питание. По правилам при встраивании выключателей указанная жила, а не синяя обязана разрываться контактором кнопки. Так безопаснее. Что касается розетки с заземлением, фаза традиционно располагается слева. Нулевой провод находится справа.

    Разводка с заземлением

    Устанавливая розетку с заземлением, проверяем, где и что находится. Проще сделать с фазой. Полагается дотронуться до неё специальным щупом со световым индикатором, чтобы убедиться в правильности разводки. Попутно исследуются два прочих провода. Просто, чтобы убедиться, что фаза пришла на единственную жилу. Щуп требуется купить.

    Во вторую очередь оценивается правильность разводки нулевого и заземляющего провода. Это полагается сделать непременно, ведь нагружать через нейтраль контур, закопанный под домом, выходящим током устройств не следует. Оговоримся, на уровне цоколя ветки могут объединяться, но по ПУЭ 7 соприкосновение их после указанной точки не допускается. Вести подключение розетки с заземлением с уклоном от нормы не рекомендуем.

    Измерения тестером здесь не помогут. Требуется определить контакт между подъездным щитком и проводом. Кстати, если заземления в доме нет, на корпус выйдет нулевой. После замера сопротивления увидим:

    1. С подъездным щитком звонятся две жилы: нулевая и заземляющая. Пусть дом подключен по системе TN-S, в районе подстанции жила нейтрали сидит глубоко в почве.
    2. Различение проводим по размеру сопротивления: берём и выключаем автоматы защиты. Тогда нулевой провод рвётся (не всегда), а заземление все равно обязано выполнять функции и звониться на корпус подъездного щитка. Напоминаем, цвет оплётки жёлто-зелёный. В противном случае полагается копаться в разводке и искать причину неисправности.

    Как поставить ряд розеток с заземлением рядышком

    Монтаж двух розеток рядом

    Черновая отделка ведётся так, что подрозетники уже стоят в стене. Настоятельно рекомендуется крепёжные винты оставить прямо в них. Чтобы в резьбу не набились отделочные материалы при ремонте. Под розетки согласно электрическому проекту оставляются ниши в стене, куда монтажники заделывают подрозетники. Теперь уже оштукатурено или оклеено обоями, видим стройный ряд круглых отверстий.

    По правилам вывод кабеля сюда делается единственный. Это подсказывает здравый смысл. Глупо вести на любую розетку с заземлением по целому проводу. Просто берётся расчётная потребляемая мощность, определяющая сечение жилы, способное выдержать натиск движущихся электронов, бьющихся о молекулярную решётку и выделяющих массу тепла. В идеале диаметр меди не позволяет изоляции перегреться. Требуется взять штангенциркуль или проект электрификации квартиры и определить сечение по меди (алюминий сейчас уже не кладут).

    Аналогичным проводом, как лежащий в стене, прокладываются шлейфы. Розетка на задней части корпуса обязана содержать не 2, а четыре контакта фазы и нуля, плюс контура заземления, спаренные взаимно. Если у розетки не так, допустимо заделать две жилы в единую клемму, это не лучший вариант. При плохом контакте место стыковки начнёт греться, возможен пожар. Лучше пойти в магазин и купить проходную розетку с заземлением, с удвоенным количеством контактов. Последняя в ряду на стене допустима типичная.

    Провод шлейфа с обеих сторон освобождается от изоляции, зачищается отдельно любая жила приблизительно на полтора-два сантиметра.

    Если контура заземления в многоэтажном доме нет

    Часто в старых домах контура заземления нет. Здесь используется защитное зануление. Если говорить коротко, как взять и нулевой провод закоротить с заземляющим лепестком на розетке. Делать так не рекомендуется, но электромагнитный фон квартиры резко поздоровеет, а стиральная машина перестанет биться током.

    Причина: входные фильтры напряжения импортного оборудования специально создаются так, чтобы один вывод шёл на корпус. Это не дефект, просто по зарубежным нормам розетки с заземлением, сложностей не возникает. Если взяться рукой за батарею, а второй за корпус персонального компьютера, станет понятным, почему подключить двойную розетку без заземления перед системным блоком не станет лучшим вариантом. Железо реально и больно кусается – поверьте (Внимание! Опасно для жизни)!

    По западным нормативам на корпус фильтруются гармоники напряжения, чтобы уберечь аппаратуру от вредного действия выброса и провалов напряжения. Потому конструкция фильтров получается максимально эффективной и простой. Заземление требуется организовать, исходя из мер безопасности.

    Любопытной фишкой считается устройство микроволновых печей. На корпусе располагается потенциал, причём факт, что мелкая ячеистая сетка на дверце из металла через петли требует заземления. В противном случае половина излучения отражается внутрь камеры и жарит курочку, вторая – проходит и вредит здоровью. А волна 2,4 ГГц отлично поглощается клетками организма в силу впитываемости её энергии молекулами воды. Розетка с заземлением на кухне не делается единственной. Разряд свечи варочной поверхности с электророзжигом тоже пробивается на корпус.

    Без розеток с заземлением собственное жилье не считается безопасным. Если контура с заземлением в доме нет, требуется решить ситуацию:

    1. Частники могут вкопать в огороде раму из стали и завести туда толстую шину, чтобы снимать потенциал. Электростимуляция пойдёт на пользу картошке.
    2. Контур, как правило, присутствует даже в советском доме. Везде стоит заземлённый громоотвод. Если брать систему TN-C-S, правилами стандарта разрешается нулевую шину заводить на контур громоотвода. Рекомендуется скинуться подъездом на проект, оплатить 50 метров кабеля по погонной цене 30 рублей и наслаждаться благами цивилизации. Основание: ПУЭ 7, где говорится, что при проведении реконструкции жилой дом заземляется по системе TN-S или TN-C-S. Первое не представляется возможным, а второе обретём описанными выше действиями.
    3. Очередным вариантом становится возможность сделать ветку самостоятельно. Для этого нельзя использовать водопровод, канализацию или газовые трубы (не забываем про ПУЭ 7). Согласно нормам можно провести изоляцию через арматуру плит, при надёжном заземлении. Допустимо попробовать временно решить сложности, вбив кол под окном и заведя на него шину. По нормам хорошее заземление демонстрирует сопротивление на почву не более 4 Ом, а организовать подобное не выйдет при помощи единственного штыря. Либо зарыть на 7-8 метров. Согласитесь, подвиг не под силу обычному человеку.
    Читать еще:  Распиновка 15 пиновой розетки полуприцепа

    В итоге выходит, что временно решить ситуацию с заземлением розеток возможно при помощи перемычек между нулевым проводом и боковой клеммой, продолжая совместно с соседями изыскивать пути решения ситуации. Помните важную вещь: бытовая техника, контактирующая с водой, подключается через дифференциальный автомат защиты. Если нуль и земля совпадают, устройство работать корректно не станет. Удваивается, как следствие, шанс заработать сильный разряд.

    Как подключить розетку с заземлением

    Электропроводка старого образца включала в себя всего два провода: фазный и нулевой. Соответственно, все розетки и вилки электроприборов тоже имели два контакта. Современные электроприборы имеют вилки, рассчитанные для подключения к дополнительному проводнику, называемому «защитным». Рассмотрим, для чего он нужен и куда его подключить.

    Для чего необходим защитный проводник

    Рассмотрим, какие бывают проводники:

    • фазный (L);
    • нулевой рабочий (N), служащий наравне с фазным для передачи тока нагрузки;
    • нулевой защитный (PE), служащий для соединения корпусов подключаемого оборудования с контуром заземления.

    Раньше, до ввода новых Правил устройства электроустановок, функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников совмещались в одном – PEN-проводнике, называемым просто «нулевым». На подстанции он соединялся и с контуром заземления, и с выводом нейтрали трансформатора. При необходимости заземлить корпус какого либо электроприбора: бойлера, светильника или распределительного щитка – его соединяли с PEN-проводником. Такое соединение называлось «занулением», а система заземления – TN-C.

    Система TN-C: 1.Вторичная обмотка трансформатора; 2.Электроприемник; 3.Заземление сети; 4.Заземление потребителя

    Но при такой схеме есть серьезный недостаток, влияющий на электробезопасность. Если точка подключения к контуру заземления находится далеко от абонента или связь с ней обрывается, на корпусе может появиться опасный для жизни потенциал. Это связано с неравномерностью распределения нагрузок по фазам трехфазной сети. Наихудший случай произойдет, если PEN будет полностью оборван. При этом к потребителям, подключенным к фазе с минимальной нагрузкой, придет наибольшее напряжение, а при отсутствии нагрузки – 380 В, а напряжение между зануленными корпусами и землей составит 220 В. Прикосновение к ним будет опасно для жизни.
    Представьте себе, что по каким-то причинам ноль оборвется, когда Вы чистите зубы в ванной, а рядом находится стиральная машина с зануленным корпусом. Водопроводная вода является проводником электрического тока, внутри машины она связана с корпусом, а по системе труб – со смесителем. Ваша жизнь окажется в опасности.
    Обрывы PEN-проводников происходят, прежде всего, из-за того, что по ним протекает ток нагрузки. Он нагревает контактные соединения, и стоит им немного ослабнуть, как процесс нагрева начинает это соединение разрушать еще больше. В месте контакта появляется оксидная пленка, создающая сопротивление току, который еще больше разогревает соединение и так до полной потери контакта.
    Для устранения всех этих недостатков служит система TN-S, в которой вместо провода PEN используются два – нулевой рабочий и нулевой защитный. Рабочий служит только для протекания токов нагрузки, а защитный – для соединения корпусов электрооборудования с контуром заземления.

    Система TN-S: 1.Вторичная обмотка трансформатора; 2.Электроприемник; 3.Заземление сети; 4.Заземление потребителя

    Для чего же нужно заземление в розетке? Опасность для жизни представляет фазный проводник. Если внутри электроприбора произошло замыкание, в результате которого потенциал фазы оказался на корпусе, то касание такого корпуса опасно для жизни. Если корпус заземлен, то между ним и контуром потечет ток большой величины. Он вызовет срабатывание защитных устройств (автоматических выключателей или УЗО) и отключение поврежденного участка. Если даже отключения не произойдет, то потенциал на корпусе будет снижен до безопасного для жизни значения.

    Как выполнить подключение розетки с заземлением

    Теперь, когда необходимость использования заземляющих контактов осознана, разберемся, как подключить розетку с заземлением.
    Для этого электропроводка должна быть не двух-, а трехпроводной. Если вы хотите поменять розетки во всей квартире – замены электропроводки не избежать. Рекомендуется при этом установить на вводе в квартиру или дом распределительный щиток с автоматическими выключателями и шинками для подключения рабочих и защитных проводников.
    Перед тем, как установить розетку с заземлением, нужно кое-что знать о расцветке проводов. Жилы кабелей имеют цвета, указывающие на их назначение. Синий (голубой) цвет используется для проводников N, желто-зеленый – РЕ, белый, черный или коричневый используется для фазных проводников. Использование их для другого назначения запрещено.
    [ads-pc-1][ads-mob-1]
    Фазный и нулевой рабочий проводники подключаются к силовым контактам розетки в любом порядке. Проводник РЕ обязательно подключается к ее заземляющим контактам.
    Менять все розетки на розетки с заземлением совсем не обязательно. В некоторых местах можно оставить обычные. Но проводка к ним все равно должна иметь три жилы. Не используемую жилу РЕ нужно заизолировать и уложить внутри розеточной коробки, ее нельзя отрезать. Впоследствии может понадобиться как подключить розетку с заземлением, так и использовать жилу РЕ для подключения кабеля к другой розетке шлейфом.
    Кабель от квартирного щитка до подъездного тоже должен быть трехжильным. В цепях нулевых защитных проводников не должно быть никаких коммутационных элементов. Нулевой рабочий проводник подключается в подъездном щитке на место, где был подключен совмещенный, а нулевой защитный – к корпусу щитка. Неплохо было бы перед этим узнать, насколько надежно заземлен этот корпус. Подключение к нулевой шине подъездного щитка может добавить проблем: к ней идет проводник PEN, и существует вероятность его обрыва.
    В случае для частного дома проводники РЕ во вводном щитке необходимо соединить с контуром заземления дома. Если такого контура нет, его нужно выполнить, это не очень сложно.
    Есть бюджетный вариант, не требующий замены всей проводки. Если вы всего лишь хотите обезопасить стиральную машину или бойлер, то проложите от них к распределительному подъездному щитку трехжильный кабель. Тем более, что так написано в их инструкции по подключению и этого требуют правила. В месте их подключения нужно установить розетки с заземляющими контактами.
    Нельзя после замены проводки и подключения заземляющих контактов розеток оставлять неподключенной общую шину заземления. До ее подключения к контуру заземления все заземляющие контакты придется отключить. Иначе при повреждении одного электроприбора вы получите опасный для жизни потенциал на всех корпусах.

    Как проверить заземление в розетке после монтажа

    Для профессиональной проверки качества защитного заземления применяются специальные приборы или комбинированный прибор, при этом выполняется целый комплекс мероприятий.

    1. Измеряется сопротивление участка от заземляющего контакта до места подключения к контуру заземления. При этом прибор при измерении выдает в проверяемую цепь ток определенной величины для проверки надежности контактных соединений.
    2. Измерение тока короткого замыкания на заземляющий проводник (сопротивления петли фаза-нуль). В случае отсутствия контакта тока не будет, при плохом контакте он будет небольшим.
    3. Измерение сопротивления контура заземления.

    Покупка таких приборов по силам лишь специальной измерительной лаборатории. Если вы заботитесь о своей безопасности – пригласите к себе специалистов для измерений. Вы получите профессиональное заключение о пригодности ваших розеток к эксплуатации.
    Однако с некоторые измерения по силам выполнить и самостоятельно. Для этого понадобятся однополюсный указатель напряжения и мультиметр.
    Перед тем, как проверить наличие заземления в розетке мультиметром, необходимо определить указателем напряжения, какой из проводов подключен к фазе. Затем произвести измерение напряжений между тремя проводами во всех комбинациях.

    Измеряемое напряжениеВеличина напряженияПричина несоответствия
    Фаза — N220вОбрыв нуля
    Фаза — PE220вОбрыв PE
    N — PEДоли или единицы вольт

    Напряжение в третьем случае будет тем меньшим, чем ближе к вам подстанция. При большем значении (при этом напряжение «фаза-РЕ» будет меньше на ту же величину) есть вероятность предполагать, что возможет обрыв проводника PEN питающей сети или несимметричная нагрузка фаз.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector