Ivalt.ru

И-Вольт
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как спрятать розетку от сплит системы

Подключение кондиционера к электросети

Всякий кондиционер состоит из двух функционально зависимых частей: охладительной магистрали, осуществляющей процесс охлаждения воздуха и электрической системы, которая управляет элементами контура. Таким образом, для работы климатического устройства нужно выполнить не только монтажные работы, но и подключение кондиционера к электрической линии.

Общие рекомендации

Нужно иметь в виду, что электросхема подключения сплит системы, применяемая для бытовых устройств, в корне отличается от похожего подсоединения промышленных изделий, монтируемых в магазинах и офисах. В основном, бытовые настенные кондиционеры имеют однофазную электрическую систему и подключают их через розетку.

Подсоединение всякой установки кондиционирования осуществляется в несколько этапов, при этом их необходимо придерживаться в обязательном порядке.

Главные требования относительно подсоединения сплит системы следующие:

  • Применение лишь медных проводов с определенным сечением;
  • Обязательное заземление в электрощите;
  • Использование от перегрузок в сети специальных автоматических устройств;
  • Применение аппарата, выравнивающего напряжение (стабилизатора).

Благодаря использованию медных проводов и защитных автоматов, повышенная нагрузка, оказываемая на электрическую линию кондиционера, не допустит выйти из строя всей электропроводке дома. Нужно иметь в виду, что при прокладывании кабелей через стены, их необходимо укладывать в гофрированный рукав.

Кондиционер является чувствительным прибором. В связи с этим он требует соответствующей электрической линии для обеспечения нормальной эксплуатации.

Самостоятельное подключение межблочных кабелей кондиционера

После установки наружного и комнатного модулей их надо подключить между собой кабелем, при этом руководством по подсоединению является схема подключения кондиционера к электросети.

Электрические кабели допускается проводить как в одном шлейфе с трубопроводом, так они могут прокладываться и отдельно в кабель-каналах. При совместном прокладывании с трубками, провода нужно уложить в гофр. После того, как будут подключены модули между собой, нужно подсоединить комнатный модуль к электролинии.

Плановое подключение прибора к электрической линии предусматривает приобретение питания как от розетки, вблизи расположенной, так и от отдельно протянутой линии. Все будет зависеть от мощности кондиционера, но в любом случае лучшим решением подсоединения является отдельная сеть питания.

Такое подключение не будет перегружать уже имеющуюся домашнюю схему и позволит отдельно подключить внутренний модуль. При проведении кабеля от наружного блока по стене, большую роль от замыкания проводов играет предохранение их от воздействия внешних осадков.

Подключение кондиционера к электролинии

При установке климатических устройств, применяют два основных метода, посредством которых происходит подсоединение кондиционера:

  1. Обычное подключение через розетку.
  2. Специальное проведение кабеля к электрощиту.

Первоначальный вариант хорош для большинства бытовых приборов, и таким способом они, как правило, вводятся в работу.

С розеткой под кондиционер

При таком методе подключения следует, однако сознавать, что в розетку можно включать кондиционер только в том случае, если:

  • климатическое устройство имеет достаточно малую производительность;
  • линия в доме проведена из медного провода сечением не менее 2,5 мм;
  • на одном участке со сплит системой нет других энергоемких приборов;
  • подключаемая линия снабжена защитным устройством не менее 20 А.

Если розетка расположена на большом расстоянии от аппарата, то лучше изготовить штроб в стене и уложить в нем кабель в гофрированной трубе, а затем установить усиленную розетку в нужном месте. Розетка в любом случае должна соответствовать определенному току: если мощность сплит 1 кВт, то розетка устанавливается на 8-10 А; от 1 до 2,5 кВт – 15-17 А; от 3 до 4,5 кВт – 20 А; от 4,6 до 5,6 кВт – не меньше 25 А.

Прямое подключение к сети

Специалисты рекомендуют использовать более безопасный и испытанный метод подключения кондиционера: индивидуальной линией. Это гарантирует стабильную работу техники. Отдельный кабель дает возможность размещать модули в удобных, с точки зрения создания прохлады и интерьера, местах.

Основные условия к проведению отдельной сети:

  • самостоятельный контур заземления;
  • соответствие сечения жилы рекомендациям завода-производителя;
  • провод должен быть медным;
  • сеть защищена автоматом или другим устройством защитного отключения;

Подключение климатической техники не терпит ошибок, поэтому если нет уверенности в самостоятельном, грамотном подсоединении сплит системы, то лучше и надежнее доверить это дело специалистам.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Чтобы гарантировано сделать качественное подключение кондиционера, надо использовать провод, соответствующий условиям производителя. Как правило, бытовые приборы такого ряда по мощности подключаются проводом сечением от 1,4 до 2,5 мм. Причем ток допускается при этом до 17 А.

Если расстояние составляет менее 10 метров, то разрешается прокладывать провод сечением 1,5 мм. При большем расстоянии используют кабель под кондиционер с жилой увеличенного диаметра, причем применение провода с алюминиевой жилой запрещается.

Есть два метода прокладывания проводов для сплит систем:

  1. Собранные провода укладывают в пластиковый гофр и затем фиксируют хомутами в штробах. После чего заделывают канавки гипсом. При необходимости гипс можно легко вскрыть.
  2. Шлейф проводов помещают в специальный гофрированный рукав, затем укладывают в пластмассовый канал, закрепленный на стене.

Для однофазного подсоединения используют трехжильный провод, а для трехфазного – пятижильный кабель. Запрещено устанавливать провода питания рядом с трубами отопления или газопроводом. Дистанция между ними должна быть не менее одного метра.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Чтобы понять суть вопроса, нужно детально разобраться в предназначении этих защитных устройств:

  • Нормативный регламент по проектированию и строительству, а также ПУЭ и ГОСТ Р 50571.8 гласит: подключение УЗО зависит от опасности поражения электрическим током и вида включенного прибора в розетку. Отсюда следует, что не все розетки под кондиционер включаются через УЗО.
  • Эти УЗО ставят для предохранения людей от поражения электрическим током, когда плохая изоляция. Но все коробки модулей сплит систем сделаны из пластика, то есть от прямого касания человека к корпусу, он не сможет пострадать.
  • Особенность устройств защитного отключения заключается в том, что они не могут защитить человека от короткого замыкания: просто УЗО не успеет отключиться. Ведь из законов физики известно, что скорость тока в проводнике равна 300 тыс. км/сек, а время срабатывания любого защитного устройства, и УЗО в том числе, составляет 0,02-0,03 сек.
  • Автоматический выключатель же является защитным прибором для проводов, которые подбираются по мощности оборудования. И в случае повышенной нагрузки на сеть или короткого замыкания, автомат срабатывает и спасает тот или иной прибор от перегрева и выхода из строя.

Из всего изложенного можно сделать вывод, что установка УЗО для климатической техники не так уж и важна, а вот автоматические выключатели для защиты нужно ставить обязательно.

Как спрятать кондиционер в интерьере

Работая над очередным дизайн проектом, я столкнулась с одной проблемой: как спрятать кондиционер в интерьере? Казалось бы, в чем тут проблема? Все вешают на стену стандартную сплит-систему и не парятся. Но проблема в том, что в некоторых случаях квартирный блок кондиционера мешает композиции в интерьере. Более подробно о композиции в интерьере можно прочитать здесь: часть 1 часть 2 часть 3

В моем случае, это была спальня. Самое сильное место – центр, на который направлено все внимание входящего в помещение человека, это место над изголовьем кровати. Обычно сюда вешают красивую картину. Или ставят/вешают какие-то предметы.

Источник фото: pinterest.com

В моем случае, кондиционер залезает на зону, предназначенную для картины и портит весь вид. Фактически, этот предмет будет конфликтовать с любым элементом декора, который будет висеть над изголовьем кровати. Оставить это место пустым – тоже не самый хороший вариант.

Автор проекта: Надежда Кузина

Конечно, наиболее простым и первым приходящим в голову вариантом, был вариант – поставить кондиционер по центру, прямо над изголовьем.

Читать еще:  Защитный короб для розетки

Автор проекта: Надежда Кузина

Но даже в этом случае, композиция становится не самая привлекательная на вид, хотя и выглядит более сбалансированной по отношению к первому варианту.

Некоторые дизайнеры красят комнатный блок в цвет стены, чтобы он не очень сильно бросался в глаза.

Источник фото: pinterest.com

В моем случае этот прием не применим, поскольку хозяева выбрали глянцевую Хай-тек модель, а не стандартную, из простого белого пластика.

Конечно, можно перенести комнатный блок кондиционера на противоположную стену. Это решает проблему композиции, но находиться в комнате будет не очень комфортно, поскольку поток воздуха будет направлен на лежащих на кровати людей. Это не очень хорошо. Лучше, когда поток воздуха дует в направлении от людей.

Можно было расположить блок кондиционера над входной дверью в комнату, которая располагается слева на плане. Примерно так:

Источник фото: pinterest.com

Но тогда пришлось бы делать очень длинную штробу под шланги, во всю ширину комнаты от одной стены до другой. Либо закрывать стену гипсокартоном, чтобы спрятать шланги. Ни первого, ни второго хозяева не захотели.

Тогда был предложен вариант со встраиваемой кассетной сплит-системой.

Источник фото: Яндекс Маркет

Достаточно опустить потолок на 200 мм и можно спокойно спрятать данный блок. Причем потолок можно опускать не по всему периметру, а сделать его разноуровневым.

Второй вариант – канальная сплит-система. Это такая же встройка, только поток воздуха направлен не вниз, а параллельно потолку.

Источник фото: Яндекс Маркет

В интерьере это будет выглядеть примерно следующим образом:

Источник фото: pinterest.com

Источник фото: pinterest.com

На мой взгляд, такая система оптимальна. Так же можно было поставить напольную систему, но вопрос в том, что красоты интерьеру это опять-таки не прибавляет.

Источник фото: Яндекс Маркет

Они довольно популярны в России, хотя мало кто их видел, поскольку такие модели довольно часто ставят в гостиничные номера и закрывают декоративными панелями.

Источник фото: pinterest.com

Какие еще варианты делают дизайнеры, которые сталкиваются с подобно ситуацией в своей практике? Естественно, простой белый пластиковый блок, это самый простой и дешевый вариант, но он не слишком красивый, поэтому его лучше спрятать в шкаф или книжную полку.

Источник фото: pinterest.com

Источник фото: pinterest.com

Источник фото: pinterest.com

Источник фото: pinterest.com

Источник фото: pinterest.com

Не уверена, что в этом случае прибор будет хорошо работать. Думаю, возможен перегрев.

Как вариант, можно сделать нишу под обычный, не встраиваемый блок, просто чтобы он не бросался в глаза.

Источник фото: pinterest.com

Источник фото: pinterest.com

В любом случае, можно найти какой-то разумный вариант, который впишется в интерьер, не будет ломать композицию и в то же время выполнять функцию охлаждения воздуха. Некоторые умудряются повесить кондиционер за шторы, но тогда их надо обязательно крепить к потолку и относить на большое расстояние от стены. Не все хотят с этим заморачиваться, к сожалению, но все же я считаю, что в небольших комнатах блок на виду притягивает лишнее внимание, забирает его у более значимых предметов. Так что есть смысл озаботиться этим вопросом.

А вы бы какой вариант выбрали в подобной ситуации? Поделитесь в комментариях ниже.

Понравилась статья? — Поделитесь в соцсетях или оставьте комментарий

Выбор и установка кондиционера в квартире

Помня о рекордной по своей продолжительности жаре, случившейся прошлым летом, я наконец-то решился установить кондиционер в квартире. Выбор подходящей модели (и производителя) длился мучительно долго, поскольку к покупке подобных девайсов я подхожу весьма ответственно. Штудирую профильные интернет форумы, советуюсь со знакомыми. В общем, использую все доступные методы. В этот раз я продуктивно пообщался, и получил квалифицированную помощь на IXBT.com. Спасибо, ребята!

Поскольку данное повествование получилось весьма объемным, для затравки выкладываю видео работы внутреннего блока уже установленного кондея, снятое в моей гостиной. Это чтобы вы не заскучали 🙂 В квартире сейчас ремонт, так что не обессудьте. Всяких красивостей и изысков вы здесь не увидите. Зато получите некоторое представление о функциональности отдельно взятого холодящего экземпляра.

Какой купить кондиционер в квартиру?

Так как бюджет на покупку кондиционера был ограничен определенной суммой (примерно $550), передо мной стояла задача найти модель, удовлетворяющую наиболее оптимальным показателям «цена-качество». Кроме того, нужно было определиться с размером и типом кондея. После недолгого изучения вопроса я сузил свои поиски на старт-стопных агрегатах, тем самым исключив возможность приобретения более современного инвертора.

Инверторные кондиционеры потребляют электрической энергии на 30% меньше традиционных. Кроме того, они тише и более плавны в работе. Но и стоят в полтора раза дороже. А разница в стоимости окупается примерно через 5 лет. Возможно, в будущем я куплю именно такой кондей, когда буду устанавливать его в спальне. А для гостиной пока остановился на старт-стопном, т.е. отключающемся при достижении определенной температуры, а потом включающемся снова для ее поддержания. Инверторы же не отключаются совсем, а лишь сбавляют обороты, что положительно сказывается на сроке службы компрессора.

Наиболее популярные для жилых и офисных помещений размеры кондиционеров — 7, 9, 12. «Семерки» чаще устанавливают в спальнях, а «девятки» и «двенадцатые» — в гостиных (зал). Конечно, здесь все индивидуально и зависит от ряда параметров. Например, я сначала собирался повесить в зал «девятку», но впоследствии был вынужден остановиться на 12-ом. Дело в том, что с двух сторон моей гостиной (выходы в коридор и другой коридорчик перед спальнями) нет дверей. К тому же моя квартира находится на последнем этаже без чердака (потолок нагревается). Площадь комнаты около 20 кв. метров, высота потолка — 2,8 метра.

В таком помещении домашний кондиционер «девятка» скорее всего будет работать на износ, не выключаясь, тем самым значительно сокращая срок службы компрессора. К тому же есть некоторая надежда на частичное охлаждение 2-х спален «двенадцатой» моделью. И хоть говорят, что один кондей — одна комната, забегая вперед, скажу, что температура воздуха в смежных помещениях все же снижается, проверено. Насколько этот эффект будет заметен в сильную жару, не знаю, напишу об этом позже.

Выбор кондиционера для квартиры

Итак, с типом кондиционера и его размером мы определились. Осталось выбрать конкретную модель определенного производителя, а также место, где ее можно приобрести. Забыл сказать, что в современных условиях, в основном, используются сплит системы (состоят из двух блоков — наружного и внутреннего, соединенных между собой коммуникациями), пришедшие на смену устаревшим оконным моделям. Еще есть переносные кондеи. Но это более подходящий вариант для дачи, со своими нюансами, о которых в рамках данной статьи мы умолчим. Если интересно, можно будет обсудить позже, в комментариях.

А пока хочу предложить вам посмотреть видео работы наружного блока кондиционера, который у меня установлен между балконом и кухонным окном.

И с другой стороны:

О производителях. Очень важный аспект. Хоть и спорный во многом. Дело в том, что сейчас некоторые бренды выпускают кондиционеры не такого хорошего качества, как раньше. Кроме того, так называемые элитные бренды, не всем по карману. Согласно многочисленным рейтингам топы кондиционирования возглавляют Mitsubishi Electric, Daikin, Fujitsu, General, Fuji, Mitsubishi Heavy, Carrier, Toshiba, Panasonic, Hitachi и др. Здесь нужно обратить внимание на место сборки изделия (Таиланд, Малайзия, или же это Китай или Турция). Например, те же LG сейчас собираются в Украине, Турции, Китае. Хотя можно найти и «родную» корейскую сборку.

Поскольку мне пришлось выбирать из более бюджетных, а не брендовых моделей, рассматривались следующие производители: Midea, Gree, Panasonic (Китай), Carrier (Китай) и некоторые другие. «Корейцев» отбросил из-за множества негативных отзывов (особенно Samsung). Впрочем, можно брать LG, если найдете его «родной» сборки.

Читать еще:  Розетки makel mimoza star

В итоге, из того, что можно было купить в данный момент, я остановился на кондее марки Midea. Этот авторизованный «китаец», выпускаемый на одном из крупнейших в мире заводов, зарекомендовал себя очень хорошо. Отзывы и рекомендации в интернете и оффлайне весьма положительные. Да и на стенах городских многоэтажек симпатичный ярко-синий логотип наружных блоков кондиционеров Midea встречается весьма часто.

Здесь нужно остановиться на еще одном очень существенном моменте. Судя по тому, что я прочитал на форумах, важнее не то, где вы купите кондиционер, а то, кто его вам будет устанавливать. Хотя, конечно, лучше чтобы это был сертифицированный продавец (дилер) со своими бригадами монтажников. Это важно как по причине гарантийного обслуживания, так и для качественной установки кондиционера.

Именно такую фирму я и искал. И нашел на свою голову (но об этом позже). На сайте заявлено, что они являются дилерами определенных брендов, гарантируют качество установки и т.п. Сайт сипатичный, но молодой. Ну да ладно, опустим подробности. Я общался с несколькими продавцами и, в конце концов, выбрал этого. Их URL не указываю, поскольку данная статья не преследует цели сделать антипиар кому-то, а лишь описывает личный опыт автора.

Созвонившись с продавцами, я поехал в офис. Там мне показали кондиционер Midea MS9A-12HR новой серии Luna. Заказывать и ждать не пришлось. Была произведена оплата и назначен день монтажа (на следующей неделе). В офисе меня заверили в высоком профессионализме предстоящего монтажа. А так как планировалась установка кондиционера в квартире в 2,5 м от окна, предложили за дополнительную плату штробить стену для скрытия в ней коммуникаций. Я сначала думал спрятать их в короб, но они сказали, что будет выглядеть не эстетично. Я согласился.

Поскольку в квартире идет ремонт, вариант с штроблением стены меня вполне устроил. Я ободрал обои в зале, и в назначенный день с распростертыми объятиями встретил монтажников.

Установка кондиционера

Первое что меня насторожило — этот то, что их было трое. Впоследствии опасения подтвердились, троица сильно спешила и не была настроена на кропотливую и качественную работу. Вариант с штроблением стены они сразу приняли в штыки, у них даже не оказалось с собой «лопатки» для перфоратора. Мотивировали это тем, что в офисе об этой операции их не предупредили. Перезвонив в офис, я получил ответ: «Вы же сами отказались штробить и захотели короб». Доказать что-либо было бесполезно. Нужно было сразу гнать их в шею, но после долгих препираний меня все-таки уговорили повесить внутренний блок кондиционера недалеко от окна, заверив, что дуть напротив не будет — если поднять жалюзи вверх, поток воздуха будет проходить над головой.

А напротив кондея у меня стоит компьютерный стол. И на деле оказалось, что сильнее всего дует именно на меня, даже при направленных в сторону вертикальных створках. Поток воздуха примерно через 2 метра опускается вниз. В таком случае лучше было бы повесить внутренний блок на противоположную стену, тогда бы было вполне комфортно. Теперь же придется делать перестановку мебели, что крайне неудобно.

«Спецы», как ни старались, все никак не могли нормально прижать сплит к стене. Четырех рук оказалось недостаточно.

В итоге образовалась ощутимая щель между стеной и внутренним блоком моей Мидеи.

Отклонение от уровня:

Помимо этого, когда я пришел в себя и внимательно осмотрел результаты монтажа, выявились дополнительные изъяны. Ну не мог я предусмотреть всего заранее, ведь кондей себе ставил впервые.

Первое, что бросилось в глаза — крепеж для кондиционера. Каждый из 2-х кронштейнов, на которых располагается наружный блок (НБ), был закреплен к стене всего одним болтом. Для 12-го размера это смотрится довольно хлипко и не надежно.

Дренажная трубка выведена сверху с тыльной стороны НБ так, что жидкость попадает на него. Монтажники сказали, что это хорошо, будет омывать корпус и радиатор.

Трассу скрепили в 2-х местах обыкновенным скотчем, не потрудившись обмотать ее бандажной лентой.

Много читал на форумах про вакуумирование кондиционера. Мнения разные, но средний стандарт, как я понял, не менее 15-20 мин. при температуре на улице от +20 градусов. У меня оно длилось всего несколько минут.

Через пару дней я позвонил в офис и высказал свои претензии. На следующий день мне перезвонили и сказали, что приедут монтажники и устранят недостатки. Но не все. Дополнительные болты в кронштейнах они ставить не будут, так как придется делать демонтаж НБ. И, вообще, мол, один болт — это стандарт, он анкерный, выдерживает большую нагрузку, и так делают всем. Трассу обмотают специальной лентой и нарастят дренажную трубку.

Я спросил, а можно ли установить козырек для кондиционера над его наружным блоком? Дело в том, что НБ немного выступает из-под карниза крыши, и зимой над ним будут нависать (и падать сосульки). Сказали, что поставят, и сделают это бесплатно.

В назначенный срок они опять приехали втроем (мы с Тамарой ходим парой). Трассу обмотали, а дренажную трубку наращивать отказались. Мол, это все надо оговаривать заранее и за дополнительную плату. Хрен с ними, трубу я и сам нарастить могу, но неприятный осадок остался. Надо сказать, что я достаточно вежливо (насколько это было возможно) старался указать им на их безалаберность. Но в ответ лишь слышал тупые отмазки или просто молчание. Расстались мы довольно холодно.

Установили козырек над НБ. Но как? Лучше бы они этого не делали. На двух спицах. Ходит ходуном («играет») от малейшего дуновения ветра или капель дождя. Надо было во время первого монтажа поставить другие кронштейны (двойные — сверху и снизу), специально для крепления на них козырька. В общем, придется переделывать самому. Закажу уголки, потом к сварщику (выгнет их под нужным углом), покрашу и закреплю над НБ. А крышу сделаю из более толстого металла, чем обычно, чтобы не «играл». Сверху по всей поверхности закреплю резиновую пластину, которая будет поглощать шум, издаваемый падающими каплями дождя.

Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам. Я уже не раз убедился в справедливости такого высказывания. В наших широтах очень редко встречаются адекватные работники, в том числе способные качественно установить кондиционер в квартире. Все больше халтурщики, криворукие и безалаберные. Менталитет, ёпть.

Дренажную трубку нарастил самостоятельно. Благо, это самое незначительное упущение при монтаже. Козырек переделаю позже, не вопрос. Кронштейны (на одном болте) решил не трогать, а то еще чего-нибудь напортачат. Ну и к размещению внутреннего блока придется привыкать. Точнее подстраиваться под существующий воздушный поток, и переставлять мебель.

На днях поменяли всю электрическую проводку в зале, уже с другим, хорошим специалистом. Добавилась дополнительная розетка для кондиционера — разместили ее рядом с внутренним блоком.

Выводы и рекомендации:

1. Подходите наиболее тщательно к поиску компании по продаже и установке кондиционеров (но не факт, что вам повезет). Лучше, если вы будете видеть примеры их работы хотя бы в одном месте, до того как обратитесь к этим ребятам. Иначе покупаете «услугу в мешке»;

2. Скрупулезно обговаривайте (еще бы хорошо знать, что обговаривать) заранее все тонкости монтажа;

3. Не идите на поводу у халтурщиков, не платите им денег, пока не останетесь полностью удовлетворены качеством выполненной работы (ваши скромность и покладистость вам здесь не союзники);

Читать еще:  Заряжается медленнее чем от розетки

4. Если вы все-таки чего-то не доглядели в процессе монтажа, не стесняйтесь позвонить и потребовать устранения недостатков.

Вот и все, пока что. Возможно, позже добавлю сюда еще рекомендаций. Или же они будут в комментариях, если пойдет живое обсуждение данной статьи. А сейчас в моей гостиной идут штукатурные работы (проводку уже поменяли), после окончания которых буду оклеивать комнату флизелиновыми обоями, как ранее делал это в прихожей.

Как самому подключить кондиционер к электросети

Вот и сбылась ваша мечта — в доме появился кондиционер, теперь не страшна жара в летний период и сырость в помещении в межсезонье, когда отопление еще не подключили, а за окном затяжные дожди. Сразу за монтажом идет подключение кондиционера к электросети — его необходимо проводить строго по указанным на внутренних крышках модулей схемам. В инструкции по эксплуатации также есть рекомендации по проведению подключения и прописаны основные требования к электрической сети места установки.

Общие рекомендации по подключению

Стоит понимать, что кондиционер имеет большую мощность. Кроме этого, его отличают значительные пусковые токи. Поэтому подключать такое устройство непосредственно к сети помещения можно только при соблюдении следующих условий.

  1. Мощность устройства не превышает пары киловатт.
  2. Проводка в доме устроена кабелем сечением не менее 2.5 кв.мм, для современных сплит-систем желательно иметь 4 кв.мм.
  3. Кондиционер включается в ненагруженной ветке, там, где кроме него нет других мощных потребителей.
  4. На линии подключения кондиционера должен обязательно присутствовать защитный автомат с током 20А.

В отдельных случаях можно подключить кондиционер временно, до обустройства необходимой инфраструктуры сети питания с оптимальными характеристиками.

Прокладка вспомогательной линии

Вспомогательная линия питания соединяет между собой внешний и внутренний блоки сплит системы. При этом последний выступает в роли ведущего, осуществляя централизованное управление. Кабель питания внешнего блока должен выбираться согласно рекомендациям производителя по мощности. Обычно это медный многожильный провод сечением не менее 2.5 кв.мм.

Кабель питания можно прокладывать вместе с фреоновой магистралью. Есть вариант установить для него отдельный пластиковый короб, благо, сегодня легко купить его в необходимом для идеальной интеграции в интерьер цвете и размере. Наиболее аккуратным методом является прокладка кабельной и фреоновой магистрали в штробах, одном или двух отдельных.

Основная линия питания

Внутренний блок подключают к квартирной электросети. Если сплит-система имеет большую мощность, для нее разумно обустроить отдельный ввод напряжения непосредственно от счетчика. Это обезопасит остальную проводку помещения. Кабель основной линии питания выбирается с сечением, соответствующим потребляемой кондиционером мощности.

Провод также прокладывается в штробах, пластиковых коробах, за декоративной отделкой стены. Автоматы аварийного отключения или УЗО располагаются в щитке. Он обязательно заземляется. Рабочий ток автоматики защиты определяется по мощности кондиционера.

Совет! Есть простой способ найти искомое значение. Для этого мощность кондиционера в Ваттах делят на напряжение питающей сети, и к полученной сумме прибавить еще 30% запаса.

Подключаем испаритель

Под лицевой панелью испарителя есть специальная коробка, где расположены клеммы для подключения проводки — этот блок кондиционера или сплит системы всегда монтируется внутри помещения.

Провода от испарителя подсоединяют к контактам наружного блока, ориентируясь по нумерации, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная электрическая схема поможет правильно во всем разобраться. Перед подключением системы кондиционирования надо проверить изоляцию каждой жилы, чтобы потом нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

  1. Удаляем декоративную переднюю панель.
  2. Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
  3. Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
  4. С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
  5. Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
  6. Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
  7. Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

  • приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
  • она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
  • если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
  • она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Какой кабель выбрать

При выборе провода нужно ориентироваться на тип сети квартиры. Она бывает двух и трехлинейная. В современных квартирах в розетках есть заземление. Поэтому для подключения кондиционеров применяется трехжильный кабель. Сечение его проводников выбирают по мощности будущей сплит системы. В справочниках по электротехнике есть все необходимые данные. Также не составит труда определить площадь сечения провода при помощи онлайн калькуляторов в интернете.

К примеру, для режима длительной работы кондиционера выбирают:

  • для устройств с мощностью до 3 кВт достаточно сечения 2 кв.мм;
  • для мощности от 3 до 5 кВт выбирают кабель 2.5 кв.мм;
  • мощность 7 кВт потребует медного кабеля сечением 4 кв.мм.

Стоит понимать, что соотношение сечения и допустимой мощности разное у алюминиевого и медного кабеля, изделий с многожильными проводниками и сплошными. Поэтому использовать справочники или онлайн калькуляторы — обязательно.

Кабель выбирается и по характеристикам изоляции. Например, предназначенное для улицы изделие будет чрезмерно дорогим. Оптимальным по соотношению цена-качество кабелем является тип ВВГ. Он выполняется в ПВХ изоляции, срок службы изделия составляет 30 лет. Выпускается и плоская модификация данного кабеля под маркировкой ВВГ-П, а также негорючая ВВГнг.

Нужна ли защитная автоматика

Автоматы и УЗО надежно защищают сеть от перегрузок и коротких замыканий. Первые средства просты. Автоматы размыкают цепь при превышении пороговой силы тока. А вот УЗО контролирует работу приборов более строго. Например, размыкание цепи происходит при обнаружении паразитных токов утечки, прикосновении человека к незаземленным корпусам и в других случаях, недоступных автоматам.

Однако при желании защитить свой кондиционер полностью рекомендуется устанавливать оба типа аппаратных средств. Так, УЗО укажет на конкретную неисправность сети. А автомат послужит дублирующей или дополняющей защитой. Кроме этого, он позволит без проблем поменять сломанное УЗО, не останавливая работу кондиционера.

Есть и более дорогой вариант. Дифференциальный выключатель надежен, при этом занимает меньше места, чем пара из УЗО и автомата. Однако стоит помнить, что придется отдать больше денег за защиту аналогичного уровня. Кроме того, при поломках дифавтомат придется менять, а значит — снова тратить немалые средства.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector