Как разделить розетки фиалки

Формирование правильной розетки с детского возраста.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

В связи с техническими неполадками на сайте, многие статьи из всех блогов исчезли. Предлагаю вашему вниманию одну из восстановленных статей моего блога на очень актуальную тему.

Недавно я получила вот такое письмо:

Здравствуйте, уважаемая Ольга Александровна! Я увлеклась фиалочками не так давно, года полтора назад. Часто захожу на ваш сайт, узнаю много нового и интересного. Но, к сожалению, знаний моих не всегда хватает. Недавно получила свой первый заказ черенков сортовых фиалок. Хочется благополучно довести их до цветения. И в связи с этим у меня вот такой вопрос к Вам:

— как различить «правильную» розеточку от розетки с забитыми листиками? (Можно это где-то посмотреть наглядно? Наверняка, эта тема поднималась не один раз?) Что влияет на правильное формирование розетки? И как поступать с уже сформированной «неправильной» розеткой?

Заранее спасибо за ответ. Ирина Плеханова.

Отвечаю вам, Ирина.

Каждый любитель фиалок болеет за своих «детишек». Большую роль при росте фиалок играет почва. Она должна быть рыхлой, гигроскопичной, но не задерживать воду. Добавок в нее можно делать много, останавливаться на этом я не буду. В каждом регионе проживания коллекционера продаются грунты разных марок, поэтому выбор большой.

Здесь грунт составлен с применением мха-сфагнума:

Если почва постоянно «залита» (полив частый и обильный), то уже в детском возрасте формируется неправильная розетка — листья искривляются, середина «уплотнена», возможен коричневый налет на самых молодых листьях, черенки с трудом распрямляются для роста. Здесь нужно обязательно заменить почву, добавить в нее больше перлита или агровермикулита и сократить полив. На фото ниже видно, что почва слегка залита, присутствует легкий рыжий цвет на мхе. Но это только начальная стадия, полив должен быть меньшим количеством воды.

На фото ниже явно видно, что центр забит — это уже закислена почва, нужна пересадка в новый грунт и больший размер горшка (архив, фото 2008 г.) :

Правильная розетка — плоская, листья растут свободно:

Если листья растут на очень длинном стебле, то обратите внимание на освещенность в данном месте. В этом случае не хватает света.

Если середина очень плотная, то в этом случае может быть и пересвет — излишек освещения. Нужно поменять место на подоконнике или стеллаже.

На следующем фото присутствует легкий пересвет — листья обнимают розетку. Но растение хорошо себя чувствует, обильно цветет, поэтому простим ему этот небольшой недостаток:

А есть сорта фиалок, которые растут с черенками «руки вверх». Иногда это особенности сорта, но чаще всего это недостаток освещения. В этом случае нужно искать место, где розетке будет комфортнее. Вам придется не один раз переставить ее на новое место, чтобы найти лучшее. В моей коллекции это сорт ЯН-Метелица:

Болезни фиалок тоже влияют на рост середины розетки, но в этом случае вы сразу увидите повреждения листовой пластины. Такого фото у меня нет.

При дальнейшем росте на формирование розетки играет температура. Чем выше она на стеллажах или подоконнике, тем плотнее становится середина розетки. Есть сорта, которые правильно формируют розетку только в прохладном месте. К таким сортам относятся фиалки Е.В.Коршуновой. Сорта ее селекции стоят на моем стеллаже на самой нижней полке в 3 см над полом. Сорт ЕК-Кружевные Звезды. Чудесная плоская правильная розетка. Но центр забит, нужна была пересадка в свежий грунт:

Особенное внимание обратите на сорта фиалок с кучерявыми листьями. При повышенной температуре середины этих розеток будут расти как кочан капусты. Иногда приходится середину розетки разбирать руками, так как выпрямиться самими им не удастся. Лучше такие сорта ставить в самое прохладное место.

На фото ниже видны признаки излишнего полива, недостаток азота и пересвета, и повышенной температуры. Бутоны с трудом выбираются из-под листьев.

На стеллажах, да и на подоконниках тоже, в разных местах полок фиалки растут по-разному. На моем фото ниже (2008 год) показательно видно, что в более темном месте (по краям стеллажа) детки вытягиваются. Также видно, что у стенок детки растут быстрее, чем детки по краям полок. Время от времени мне приходилось поворачивать поддоны, чтобы рост сравнялся.

Все имеющиеся недостатки я показала на своих фото разных годов.

На стеллажах розетки растут ровнее и аккуратнее, пересвет имеется, но в меньших размерах, чем на окне. У меня на окне стоят несколько розеток, растут ровненько. У нас тоже поставлены жалюзи, но, в добавок к ним, мы тонировали стекла, так как у нас южная сторона и солнце весь день до вечера. Тонировка составила всего 10%, но и это ощущается для цветов.

Полив, даже в сильную жару, должен быть чаще, но не больше. Растение пьет определенную порцию воды, вот только испаряется она по-разному из-за повышенной температуры.

Самое главное в грунте — легкость и рассыпчатость. Мне очень нравится агровермикулит добавлять в грунт.

Удобрение может быть любым, но нельзя применять только один компонент удобрений, например азот. Растение начнет усиленно расти, листья будут ломкими, а питания не будет хватать. Поэтому подкармливать нужно комплексным удобрением, например Кемирой-Люкс. Сейчас ее переименовали, но состав остался таким же. Поливать удобрением нужно в очень маленьких дозах, именно для «поправки здоровья».

Летом фиалки у всех плохо цветут из-за жары. Но вот в сентябре-октябре у вас в квартире будет сад.

При участии фиалок на выставках оценивается симметричная розетка с максимальным количеством листьев. Если вы не принимаете в выставках участие, тогда количество листьев на розетке не играет роли. Но здесь может быть другой вариант — частый обрыв листьев заставляет быстрее наращивать новую листву фиалке и ствол быстро становится длинным. Убирать листья у фиалки нужно только первые детские и затем последующие старые. Считается, что розетка фиалки после пересадки в нормальный горшок до самого глубокого старения может расти до 7 лет. У вас она такой возраст не проживет, вам часто придется обрезать макушку и заново укоренять.

Цветение зависит от многих факторов. Иногда, от излишнего старания хозяйки, фиалка будет исходить шикарными листьями, огромной розеткой, но цветов не будет. Поэтому ищите оптимальный вариант, не заставляйте розетку быть всегда в размере стартера.

На моем фото из архива — подготовленная к выставке пестролистная розетка:

И раньше, и сейчас многими любителями фиалок ценится бешеное цветение шапками. А тут была красота только от листьев, и он стоял у меня на полках и горевал из-за невостребованности. В конце-концов я его залила и горшок оказался в ведре. Сейчас иногда вспоминаю этот сорт — неприхотлив, листья долго были свежими и не старели. Розетка выставочная. Цветение «коронное» — венчиком, но цветов всегда было мало. Вот такая история.

Нельзя перекармливать фиалки. Пусть уж простой водой поливаются, чем перекорм. Я выше уже написала, что нельзя ставить тесно друг к другу розетки, особенно на лето. От этого они чаще болеют и сосудистый бактериоз, возможно, и начинается из-за повышенного содержания аммиака на полках (черенки мягкие, коричневые и прозрачные).

Раньше горшки на моих полках стояли так:

0cm;line-height:14.7pt;background:#EAEAEC»> Затем, когда начались выставки — вот так:

0cm;line-height:14.7pt;background:#EAEAEC»>

0cm;line-height:14.7pt;background:#EAEAEC»> А сейчас они стоят плотно поддон к поддону, но 1 раз в 4-5 месяцев я обрываю все ненужные на розетках листья, летом через 3 месяца. Именно для того, чтобы лучше была вентиляция.

Провода идут на каждую полку к каждой лампе, а лампы крепятся на бруски. На этом, большом, стеллаже, по 2 лампы над каждой полкой. Над самой верхней полкой лампы крепятся к потолку тоже на брусок. Так как этот стеллаж строился очень давно, то сначала на нем были сдвоенные промышленные лампы (по рекомендации Макуни). Может помните, в цехах раньше такие были. Но они были с дросселями, которые просто ужасно гудели и очень грелись. Поэтому мы их заменили на бездроссельные лампы. Выключатели тоже остались от дроссельных ламп. Сейчас мы поставили на каждый стеллаж таймер, но выключатели не стали убирать, они не мешают. Провода тоже крепятся к брускам у стены, муж сам делал проводку, очень аккуратно, поэтому проводов и не видно.

Длина ламп 132 см, лампы люминисцентные по 36 вт. Лампы покупала разного цвета — желтые и голубые. Светильники раньше были немецкие, сейчас китайские. Из строя выходят одинаково по времени. Продаются светильники уже в сборе, остается только подключить их к таймеру и в сеть. Лампы желтого цвета мне не понравились — света мало и сам ходишь в комнате серо-зеленого цвета.

По времени таймер включен на 12 часов без перерыва. Раньше делала каждый час перерыв на 15 минут. Светильники выходили из строя очень часто, поэтому и поставили таймеры просто на 12 часов.

Раньше селекционеры фиалок рекомендовали высоту полок 50 см, что построили и мы. Сейчас, с переходом на бездроссельные лампы, высота между полками 40 см.

Для минюшек ширина полок 36 см, лампы такие же, над полками по 1 лампе. Расстояние между полками 30 и 35 см.

Свет включается почти круглый год всем одинаково. Исключение составляет летняя жара. В этом случае отключаю электричество на 2-3 часа раньше. Зимой при большой сухости воздуха включаю увлажнитель воздуха. У нас есть измеритель влажности воздуха, поэтому все под контролем.

Поливать через поддоны быстрее. Со временем вы рассчитаете такое количество воды на одну розетку, что она полностью будет выпиваться с поддона розеткой и остаток вам не придется сливать.

Дренажа у меня нет. Раньше, в первые годы составления коллекции, использовала керамзит — розетки часто погибали из-за переувлажнения, так как керамзит много воды впитывал в себя и на дне горшка получалось болото.

Затем использовала мелко нарезанный пенопласт. Здесь было по-другому. Если положишь на дно горшка чуть больше 1 см пенопласта, то при поливе грунта сверху вода сначала уходит в поддон, а обратно пенопласт ее не пропускает. Розетка опять страдает. Поэтому допускается выращивание фиалок без дренажа.

Уважаемые форумчане! В этой статье были использованы ответы на ваши вопросы в бывших комментариях. Буду рада вашим новым вопросам.

Способы и правила размножения фиалок (сенполий)

Размножение фиалок даже в средней школе на уроках ботаники демонстрируют, чтобы детям объяснить вегетативное размножение, настолько это просто. Учитель поставил несколько листочков в воду на одном уроке, а к следующему дети уже видят корни готовой к посадке фиалки.

Но фанаты сенполий за несколько десятилетий небывалой популярности декоративной культуры вывели сорта, которые невозможно размножить таким элементарным способом: уникальные особенности растений не сохранятся. Поэтому размножение узамбарских фиалок – отдельная тема для изучения у цветоводов, занимающихся коллекционированием и разведением цветка.
А методик для получения новых кустиков много. Какая из них подходит для конкретного растения, в чем минусы и преимущества каждого способа – обо всех тонкостях размножения узамбарских фиалок расскажет эта статья.

1. Размножение фиалок листом
2. Укоренение в воде
3. Укоренение в земле
4. Размножение фрагментом листа
5. Размножение пасынками
6. Размножение детками
7. Размножение сенполий семенами
8. Размножение цветоносом
9. Возможные ошибки при укоренении

Размножение фиалок листом

Это тот самый, школьный, способ быстро получить новое растение, и большинство популярных сортов размножают именно так. Но даже здесь есть варианты укоренения:

• поставить черенок в воду, дожидаясь появления корней, а после – посадить в горшок;
• сразу разместить лист в емкость с почвой;
• укоренить в кокосовой или торфяной таблетке с последующей пересадкой.

Важно! Для размножения сенполий берут не первый попавшийся под руку лист. Конечно, без труда укоренится листовая пластина нижнего ряда, случайно обломавшаяся при уходе. Но профи для получения более качественного посадочного материала берут 2-3 уровень кустика. Из верхушки тоже не выщипывают: легко нечаянно травмировать точку роста, да и незрелые листочки верхнего ряда заставят дольше ждать цветов.

В домашних условиях цветоводы пошагово применяют алгоритмы размножения фиалок листом, выбирая для себя оптимальный вариант.

Укоренение в воде

Чтобы получить новое растение, отобранный черенок – здоровый, без пятен, повреждений, с ровной окраской – ставят в стаканчик с водой.

Пошагово схема такая:

1. Подходящий листок аккуратно выламывают. Для этого достаточно, уверенно взяв за черешок, отвести его вправо или влево. Хрупкий сочный стебелек легко отломается.
2. В невысокий стаканчик (баночку, рюмку) наливают отстоянную воду. Температура – комнатная. Советуют предварительно растворить угольную таблетку.
3. У черешка сделать косой срез.
4. Поставить черенок в воду, чтобы влага не касалась пластины. В воде – лишь нижняя часть черешка.
5. Следить за состоянием: бывает, что кончик черешка подгнивает. В таких случаях срез обновляют.
6. Корневин ускорит наращивание густой корневой системы.

Когда длина корешков достигнет полутора см, готовят рыхлый легкий грунт для сенполий, небольшую емкость и пересаживают черенок в землю. Еще месяц-полтора придется подождать, пока появятся новые листочки у основания черенка.

Плюс метода в том, что на всем этапе формирования корней, цветовод наблюдает за состоянием черенка, корректируя условия по обстоятельствам. Минус – при погружении в грунт по неопытности можно повредить нежные корешки. Но с опытом такие риски сводятся к нулю.

Если есть возможность разместить черенки под рассеянным дневным освещением, то черенкуют фиалки круглый год. Иначе предпочтительней во второй половине лета или начале осени.

Укоренение в земле

Минусом способа считают только один: без возможности наблюдать процесс наращивания корней, цветовод до появления молодых листиков о результативности процедуры только догадывается. Хотя, если весь период укоренения лист стоит по-прежнему зеленый и плотный, то сомнений в успешном укоренении не возникает.

Размножение фиалок сразу в грунте листом с черешком в домашних условиях проводят пошагово так:

1. Отобранный черенок, самый кончик, наискось подрезают и слегка подсушивают (четверть часа).
2. В стаканчик насыпают мелкого керамзита, пенопластовой крошки, влажный рыхлый субстрат (грунт для сенполий, разбавленный торфом, вермикулитом).
3. Кончик черешка обмакивают в Корневин.
4. Ставят черенок в грунт так, чтобы в субстрат погрузить 1, максимум 1,5 см.
5. Слегка утрамбовывают вокруг стебля землю.

До появления молодых листиков держат в парничке, например, в прозрачном пакете или под пластиковой крышкой. Рассаживают образовавшиеся детки, когда листья не меньше 4 см.

В таблетках процедура аналогична, а при пересадке переносят розетку в горшок, не разрушая кома, а значит, по минимуму травмируя корни.

Размножение фрагментом листа

Такой способ размножения сортовых фиалок применяют, когда нужно сразу побольше новых розеток. Разделив пластину на 4-5 сегментов, от каждого получают по несколько деток. Особенно актуально размножение фиалки фрагментами, когда лист приходит по почте или требуется срочно спасать поврежденное растение, пораженное гнилью.

Выбирают здоровую пластину и разрезают на несколько частей. Важно, чтобы даже на самом маленьком фрагменте была жилка. Именно из жилки, погруженной в увлажненный субстрат, появляются корни, нарастают новые розетки.

Советы для укоренения фрагмента листа фиалки:

• срезают подгнившие и надломанные части;
• легче приживается верхняя половина листа с ровным поперечным срезом;
• используют только очень острый чистый инструмент (лезвие или канцелярский нож);
• после препарирования посадочную заготовку на несколько минут опускают в нежно-розовый раствор марганцовки;
• подсушивают до получаса;
• для посадки используют два стаканчика с небольшой разницей в диаметре;
• нижний – пошире – поливочный: в нем всегда вода;
• верхний – поменьше – с дренажными отверстиями, керамзитом или пенопластом на дне и питательным рыхлым субстратом: всегда донцем опущен в воду;
• сегмент листа устанавливают в почву, слегка обжимают землей, накрывают.

До появления молодой поросли тепличку проветривают ежедневно, а после укрытие убирают. Рассаживание розеток по тому же принципу: когда листы вырастут до 4 см.

Размножение пасынками

О том, что у фиалок есть пасынки, знают опытные любители сенполий. А отличать эти образования от других частей кустика, особенно от цветоноса, обязательно, чтобы не допустить деформирования растения:

1. Пасынок появляется только в пазухах, но по всей длине ствола. У него сразу видны два крошечных округлых листочка.
2. Цветонос формируется одновременно с тремя единицами: у него 2 заостренных прилистника и зачаток бутона посредине.

Оставшийся незамеченным пасынок сенполии разрастается, заставляя основной куст изгибаться. Декоративность теряется. У простых фиалок эти розетки, которые будут питаться за счет материнского растения, удаляют как можно раньше.

Если же цветовод обзавелся сложнофантазийным сортом или химерой, то пасынки – единственный способ размножения. Никаким другим не удастся сохранить сортовые уникальные особенности цветка. В таких случаях поступают следующим образом:

1. Аккуратно отнимают пасынок, чтобы розетка не развалилась. Легче это сделать, когда листы подросли до 2-3 см.
2. Для посадки готовят теплицу с субстратом из торфа, питательного грунта, сфагнума. На дне – керамзит, пенопласт.
3. Устанавливают розетки основанием в грунт, накрывают.

Проветривание и увлажнение посадочной смеси – основные пункты ухода. Свет – дневной рассеянный. Подросшие розетки с развитой корневой системой высаживают в горшки.

Размножение детками

Цель любого черенкования фиалки – получение деток. Лист или его фрагмент дают от одной до нескольких розеток. Когда у деток формируется 5 листовых пластин, их проще отделить от черенка, не повредив корни, не поломав черешки. Если у детки меньше 4 листьев, корни совсем слабые – растению будет трудно пережить отделение и пересадку. А сломать неловким движением такую мелкую розетку легче. Поскольку деток бывает 3-4 и даже больше, главная задача – аккуратно разделить их.

Пошаговая схема размножения фиалок подросшими детками:

1. Аккуратно извлекают весь земляной ком, в котором черенок и развитые детки. Из одноразовых стаканчиков, слегка обмяв стенки, достают, просто вытягивая за маточный лист-черенок.
2. Отряхнув землю без усилий и резких движений, срезают маточный черенок. Лист, не потерявший упругости и цвета, еще раз послужит черенком, даст не одну молодую розетку.
3. Деток отделяют друг от друга, распутывая тонкие корешки.
4. Розетки высаживают на доращивание в стаканчики: дно с широким отверстием, чтобы влага не стояла, керамзит или пенопласт, легкий питательный грунт.
5. Заглублять розетки нельзя: фиалка словно сидит на грунте. Вокруг растения приминают грунт, чтобы повысить устойчивость.
6. Тепличные условия нужны только самым слабым деткам, у которых мало листьев и почти нет корней.

Через 2-3 месяца окрепшие фиалки высаживают в декоративный горшок и ставят на постоянное место.

Размножение сенполий семенами

Крошечные, как пыль, семена заводчики по почте присылают в семенных коробочках. С дражжированным посадочным материалом от производителей семян работать проще. В домашних условиях обычные семена тоже дражжируют следующим способом:

1. Семена смачивают.
2. К мокрым семенам добавляют равный объем истолченного в пыль древесного угля.
3. Накрывают крышкой и встряхивают несколько раз с перерывом. Результат – угольная пыль облепит пылинки семян, которые станут различимы из-за увеличившегося объема.
4. Смесь дополняют мелким песком и опять встряхивают.

Семена готовы к посадке. Поскольку такой способ размножения фиалок трудоемкий и длительный, применяют его в тех случаях, когда нет другой возможности приобрести посадочный материал конкретного сорта.

Алгоритм семенного размножения сенполий:

1. Плоскую емкость насыпают легкий рыхлый грунт, уже увлажненный.
2. По поверхности раскладывают песчано-угольную смесь с семенами.
3. Опрыскивать не надо, чтобы не вбить семена в грунт. Предварительного смачивания посадочного материала и влажности субстрата хватит на первое время.
4. Емкость накрывают прозрачной крышкой или натягивают пленку. Так семена и почва защищены от пересыхания.
5. Держат в теплом месте под лампой дневного света.
6. Ежедневно на 2-5 минут открывают, чтобы проветрить.
7. Через пару недель начнут проклевываться ростки. Прорастание растягивается до месяца.
8. Чем больше сеянцев появляется, тем чаще открывают контейнер на проветривание, а время воздушных процедур увеличивается. Уже появившиеся ростки привыкают в открытому воздуху, а для еще не взошедших сохраняется тепличный микроклимат.
9. Через месяц укрытие убирают совсем.

Сеянцы, подрастая, мешают друг другу – пикировать придется несколько раз:

• в фазе первого полноценного листа – достают зубочистками и рассаживают так, чтобы было хотя бы 2-3 см между сеянцами;
• спустя всего 20-30 дней после первой пикировки – высадка с шагом 5-6 см;
• когда станет тесно, высаживают по отдельным стаканчикам или горшкам.

Свет на всех этапах обильный, но рассеянный. Лучше, если источник освещения не солнце, а лампа с холодным спектром. Температуру понижают после первой пикировки на 2-5 градусов, чтобы сеянцы не вытягивались.

Размножение цветоносом

Еще один способ разведения химер – размножение таких фиалок цветоносами:

1. Отбирают молодые цветоносы с только распустившимися соцветиями или бутонами.
2. Легко отделив цветонос, главное – не повредить маленькие тонкие листики. Чем эти прицветники крупнее, тем больше вероятность, что укоренение пройдет успешно.
3. Срезают только бутоны и соцветия.
4. В смесь перлита и торфа втыкают вертикально цветонос до самых прицветников.
5. Несколько капель воды достаточно для увлажнения.
6. Пленка или крышка, свет и тепло – обязательные условия.
7. Раньше 2 месяцев ждать появления деток не стоит.

Важно! Если детки появились из земли рядом с цветоносом, то молодая фиалка не повторит сортовые качества родительского растения. Химерными будут только те детки, что наросли в пазухах прицветников.

Детки фиалок на цветоносах не вынимают из парничка вплоть до пересадки.

Минусы такого способа размножения фиалок – длительный процесс, не всегда заканчивающийся успехом. Но среди плюсов отмечают то, что, пожертвовав одним цветоносом, сохраняют невредимой розетку.

Возможные ошибки при укоренении

Кропотливые работы по размножению фиалок оканчиваются неудачей, если:

• черенки попадают под прямые солнечные лучи;
• грунт залит водой или недостаточно проветривания – растения сгниют;
• слишком низкая температура тормозит или прекращает укоренение – поддерживают 22-25 градусов;
• слишком раннее разделение деток: их легко повредить, а собственных корней у них недостаточно для самостоятельного выживания.

Размножение фиалок у особо азартных цветоводов-коллекционеров – это удовольствие, позволяющее получить сенполии любимых сортов. А начинающие любители фиалок без труда освоят технологию разведения на более простых, известных со школы методиках.

Деформация у сенполий — в чём причина и как решить проблему?

Очаровательная сенполия ценится прежде всего за цветение. Но и красоту симметричных, аккуратных, миниатюрных розеток из роскошных бархатных листьев недооценивать не стоит. Любые отклонения в развитии зелени у этих романтичных и ярких «живых букетов» сразу бросаются в глаза. Несмотря на простоту ухода, деформация у сенполий — явление не такое уж и редкое. Однобокие, разваливающиеся розетки, искривленные листья, бугристые черешки и другие проблемы с формой не всегда указывают на проблемы с уходом. Но игнорировать деформацию у любимых фиалок не стоит.

Деформация у сенполий — в чём причина и как решить проблему?

Деформирование розетки и листьев у обычно равносторонних, нарядных розеток безнадежно портит впечатление идеальности и миловидности, за которое так любят сенполии. К счастью, обычно причины «искривлений» у фиалок очень легко определить. Но не всегда просто устранить: чтобы вернуть растению форму, придется запастись терпением, а иногда и вырастить новое молодое растение на замену.

К потере формы домашними фиалками могут привести три фактора:

1. Отсутствие элементарного ухода.
2. Возрастные изменения — природное старение розеток.
3. Заражение вредителями или болезни.

Попробуем разобраться детальнее в возможных причинах и средствах возвращения сенполиям декоративности.

Промахи в уходе, которые вызывают деформацию розеток

Молодые и здоровые сенполии чаще всего деформируются из-за отсутствия самого простого элемента правильного ухода — регулярного поворачивания по отношению к источнику света. Это светозависимые растения, предпочитающие равномерное освещение. Поклонники фиалок, собирающие целые коллекции, обычно обустраивают для них специальные стеллажи с мягким и равномерным, контролируемым освещением. При выращивании на подоконнике фиалки приходится поворачивать вручную, чтобы все части розеток получали свою «порцию» света.

Для удобства на горшки можно нанести специальную метку «исходной точки», на которую ориентируются при поворачивании. Для формирования симметричных розеток растения нужно поворачивать сенполии всегда в одну сторону, по часовой или против часовой стрелки, ориентируясь на форму и рост растений. Строгих норм нет: при сильной деформации растение смещают сильнее и реже, дольше оставляя «голые» стороны на свету. Для простого поддержания симметрии отлично подходит смещение на 90° каждые 3 дня.

Вызвать деформацию растения могут и другие «промахи»:

• выращивание в слишком холодных условиях, при температуре ниже 18 градусов;
• избыток света и прямого солнца (пересвет), который вызывает бугристость, искривление листьев;
• слишком низкая посадка, с заглублением черешков нижнего ряда листьев;
• использование не предназначенных для фиалок удобрений или слишком частые, чаще 1 раза в 3 недели, или слишком концентрированные подкормки (избыток азота вызывает бурный рост с жесткими, ломкими, слишком крупными молодыми искривленными листьями, упирающимися в следующие ряды, а избыток фосфора — деформацию молодых листьев);
• отсутствие пересадок.

Иногда деформируются у сенполий и бутоны, и цветки, опадающие, так и не распустившись полностью — из-за избытка азота и в чрезмерно кислом грунте.

Деформация листьев сенполии. © TIMELESSLADY

Подробно об этом популярнейшем растении читайте в статье Сенполия, или Узамбарская фиалка.

Сенполии тоже стареют

С возрастом розетки сенполий меняются необратимо. В среднем, свою декоративность и компактность фиалки сохраняют 2-3 года, затем теряют аккуратную форму. Опадающие нижние листья и постоянный рост приводит к естественному приподниманию розетки — удлинению побега и образованию «шейки» или «ножки», которая не только портит внешность, но и делает розетку неустойчивой.

Частично предупредить проблему можно, каждый раз немного заглубляя растения при пересадке — до нижних листьев. Но такой способ будет работать, только если ствол не превышает 1-2 см в длину, да и заглубление сопряжено с повышенным риском загнивания.

Если ствол сильно вытянулся, на нем началось коркование, углубленная посадка не решит проблему: фиалку придется омолаживать. Конечно, растение можно и просто заменить на молодые, выращенные из листьев сенполии, но куда проще розетку переукоренить. Сделать это достаточно просто:

1. Розетку срезают над почвой, оставляя ствол.
2. С поверхности стволика аккуратно снимают коричневатую кожицу. Осмотрев розетку, нижней части придают устойчивость и симметричность, удаляя при необходимости самые старые листья и бутоны.
3. Ствол обрезают до длины в 2 см, подсушивают, присыпая срез древесным углем.
4. Розетку устанавливают в устойчивый стакан или банку, наливая чистую, отфильтрованную воду так, чтобы в нее был погружен ствол до нижних листьев (но не точка роста). Использовать укоренители для сенполий не стоит.
5. Поддерживая уровень воды постоянным, дожидаются образования хорошего пучка корней.
6. Розетку высаживают, аккуратно расправив корни, устанавливая ее в субстрате до уровня нижних листьев, не слишком глубоко.

Можно укоренить розетки и в субстрате под колпаком.

Некоторые сорта сенполий выпускают столь много дочерних розеток, что из-за загущения неминуемо приводит к их искривленному росту. Если сенполии не разделяют своевременно, то даже молодые розетки пострадают и будут склонны к неравномерному развитию и после отсаживания.

Детки от сенполий лучше отделять, когда на них образуется 4-7 листьев и хорошие собственные корни, не давая им перерастать. Отсаживают их в маленькие стаканчики или горшки, соблюдая общие правила посадки сенполий.

Вредители и болезни сенполий

Деформация при поражении вредителями на сенполиях часто имеет сходные симптомы. При подозрениях лучше вооружиться лупой и постараться рассмотреть насекомых: хотя бороться с ними и придется часто похожими способами, количество обработок и сопутствующие меры немного отл ичаются.

Наиболее явную деформацию у сенполии всегда вызывают нематоды:

• почвенные нематоды при использовании необеззараженного субстрата и переливе — не редкость; нанося вред в первую очередь корням, они вызывают ослабление и вялость растений, искривление и утолщение стебля, остановку роста или развитие неполноценных молодых листьев и бутонов; помочь при заражении почвы может только экстренная пересадка с полной очисткой и обработкой корней растения в растворе инсектицидов, а при серьезном ущербе — уничтожение старых кустов с выращиванием замены из здоровых листьев;
• листовые нематоды распознать легче: на жилках и черешках листа появляются наросты, вздутия, усыхает точка роста или из нее растут деформированные листья, постепенно все больше зелени начинает искривляться, желтеть и отмирать; помогут 3-5 опрыскиваний системными инсектицидами (например «Актелликом» в максимально допустимой концентрации).

К скручиванию, курчавости цветоносов, цветков с бутонами и нежных молодых листьев всегда приводит и тля. На начальных стадиях заподозрить вредителя можно по деформации отдельных лепестков и желтеющим пятнам, но обычно выдает тлю клейкий налет. Пораженные листья и цветоносы лучше удалить, но без многократной обработки системными инсектицидами все равно не обойтись (эффективны и биосредства, и специальные спреи, и системные препараты вроде «Актеллика» или «Фуфанона»).

Щитовки на сенполиях легко обнаружить и невооруженным глазом. Они селятся вдоль прожилок, на черешках, в узлах листьев, приводя к истощению, деформации и постепенному усыханию. На этом растении поможет справиться с насекомыми только опрыскивание любым системным инсектицидом.

Редко когда удается отличить на сенполиях признаки конкретного вида клещей — цикламеновых, земляничных и пр., ведь проявляются они схоже. Обычно первым признаком является «замирание» центра розетки, но есть и другие симптомы:

• развитие изогнутых, скученных, как будто в разы уменьшающихся в размере и очень хрупких молодых листьев, которые постепенно желтеют и отмирают;
• старые листья как будто стягиваются с изнанки, становятся жесткими, ломкими, пожелтение расползается по растению от точки роста;
• уродливые формы бутонов и цветков.

Справиться с цикламеновым клещом и его родственниками можно только при помощи инсектицидов (например, «Дециса», методом окунания или опрыскивания с помещением под колпак). Если 1-2 обработки не дают результата, сенполии лучше уничтожить.

Если сенполии содержатся в жаре при очень сухом воздухе или стоят у отопительных приборов, они становятся легкой добычей и куда более распространенных паутинных клещей. На бархатных листьях налет из тончайших паутинок отлично виден, но выказывает вредителей и общее ослабленное состояние, и замедление роста. Без повышения влажности воздуха успеха не добиться. Придется устроить фиалкам и теплый душ, и обработку инсектицидом.

Мучнистые червецы легко опознаются по белым «ватным» комочкам, вначале появляющимся у основания черешков, а потом и на самых листьях. Но еще больше их выдают несимметричная мозаика из белых точек в местах прокола, вокруг которых быстро начинают деформироваться ткани листьев.

Неразвивающиеся новые листья, как будто прозрачные старые, опадающие нераспустившиеся бутоны требуют быстрых мер — опрыскивания системным инсектицидом («Моспилан», «Актара»), хотя видимые гнезда вредителей можно снять и вручную смоченной в спирте ватной палочкой.

Западный цветочный трипс, как и его сородичи, вызывает у сенполий искривление точки роста и деформацию молодых листьев, которые как будто закручиваются внутрь. Но выдают вредителя не коричневые линии-черточки на листьях, а пыльца на лепестках, просыпающаяся из пораженных пыльников и нередко дополняющаяся пятнами на буреющих по краям лепестках. Обработку инсектицидами («Фитоверм», «Вертимек») начинают после удаления всех цветоносов и повторяют каждые 4-5 дней.

В отличие от вредителей, заболевания на сенполиях редко когда проявляются в деформации. И гнили, и мучнистая роса заявляют о себе пятнами и налетом, постепенно вызывая отмирание листьев, бутонов и цветков. Но есть и исключение.

Вирус бронзовости листьев, который узнают по просвечивающим, напоминающим дубовые листья узорам, вызывает постепенно усиливающуюся уродливость и роста, и листьев. Чаще всего этот вирус сопряжен с заражением трипсами. Фиалки, пострадавшие от вируса бронзовости, лучше сразу же выбросить.

toNature.info

Справочник комнатных растений

Пересадка фиалки в домашних условиях

Когда куст фиалки сильно разрастается, можно получить два и более представителя этого сорта, делением куста растения. При делении куста, относительно выращивания из семян, хорошо сохраняются особенности сорта, поэтому если вам захотелось сохранить сорт во всех его деталях, смело пользуйтесь этим методом. Деление куста или рассада фиалки необходимая процедура, т.к. из-за новых розеток, растению будет слишком тесно для полноценного роста. Как следствие этого листья фиалки стают мелкими, растение приобретает вид больного и недоразвитого куста. Пример:

Надо стараться, чтобы все отделенные розетки были с корнями, иначе есть риск, что розетка погибнет. Если так получилось, что розетка отделилась без корней, можно опустить ее в воду, до их появления, так же можно посадить в грунт, поддерживая влажность, при этом, не заливая растение. В один горшок, желательно сажать, одну розетку. Во-первых, растение будет иметь больше места, во-вторых, одна фиалка в горшке смотрится намного красивее.

Выбор горшка должен остановиться на небольшом размере, в сравнении с розеткой, лучше со временем, в домашних условиях, пересадить наш цветок в больший горшок, чем маленькую розетку сразу поместить в просторную емкость. Если горшок будет слишком большой, растение надолго остановится в своем росте, не говоря уже о цветении. Фиалка будет обустраиваться в земле. Кстати, при отделении розеток, желательно удалить цветоносы, так растение не будет тратить лишнюю энергию и быстрее оклемается, сосредоточившись на корнях.

Землю в горшке трамбовать не надо, чтобы растение могло свободно пускать корни.
Расположение молодых растений должно быть защищено от солнечных растений, в целом уход не сильно отличается от ухода за взрослой фиалкой.

Как рассадить фиалку в домашних условиях. Личный опыт.

Итак, мы имеем большой куст фиалки, который следовало бы рассадить. Без резких движений, чтобы не повредить куст, вынимаем растение из горшка. Далее смотрим: есть ли, хорошо видны, боковые розетки, то отделяем их, при этом на розетке должны остаться корни; если в нас один большой куст, его тоже можно «разломать» на части, для этого надо обсмотреть растение и высмотреть линию, по которой мы и будем разделять розетку.

Стараемся не повредить корни на розетках. Сильно отвисающие листья отламываем. Так же удаляем цветоносы.

У меня получилось слишком много кустиков, поэтому в некоторые горшки я посажу сразу по два кустика. На фото, справа два горка слишком большие для своих фиалок, желательно найти для них горшки поменьше.

Деление куста завершилось. Необходимо полить все растения. Розетки с маленькими корнями или без них поливаем больше. Обращаем внимание на уход за фиалками и следуем ему.

Надеюсь, вам поможет данный урок, вас удовлетворил ответ на вопрос «Пересадка фиалки в домашних условиях» и вы пополните свою коллекцию новыми экземплярами

P.S: Все растения уцелели и со временем начали расти

Оцените, пожалуйста, прочитанный материал:)