Ivalt.ru

И-Вольт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять розетку шнайдер

По розеткам вопрос

Я не буду разглогольствовать по поводу того, как мне надоели современные розетки! хлам несчастный под евро!
Есть ли сейчас в продаже розетки вот такой конструкции? Именно с прижимной пружиной. Если кто видел или знает подробности — напишите! В идеале артикул, ссылку на производителя или название.Я таких в продаже давно не вижу, хотя спрашиваю регулярно.

Комментарии 83

У меня их как говна за баней. А морда к ним от Wessen подходит, чтобы привлекательней смотрелась.

Принципиально такие как на фото — не искал. Кое-где стоят, работают. Но при ремонте квартиры брал Шнайдер. Устраивают полностью. Проверены и сварочным аппаратом и большим отбойным молотом. Все работает и не болтается. В компьютерном удлинителе (не помню название) за 10 лет постоянного перетыкивания ничего не случилось с обычными не подпружиненными контактами. Видимо все дело в нормальном металле и качестве которое гарантируется производителем. Вот и весь вывод.

Современные производители отказались от составных клемм, с цилиндрической пружиной в розетках, как нетехнологичных в сборкепроизводстве. Если причина нагрева современной (безпружинной) розетки — потеря прижимныхпружинящих свойств (разгибание) контактов, — это исправляется (предотвращается) заполнением воздушного промежутка (отведённого на раздвижку бронзовых клемм штепселем) в корпусе негорючимтеплостойким эластичным изоляционным материалом — нарезкой (по размеру промежутков) силикона или кремнийорганической электрорезины. Источником их может служить как трубка, так и лист толщиной 1…2 мм

я работаю электромонтажником 7 лет, если честно тоже давно уже не встречал, но у бабульки моей еще со времен ссср стоят такие пару штук осталось…тоже мне нравятся …контакт хороший у них и не изнашиваются от частого использования

Я давно уже не использую такие розетки, покупаю только либо abb или legrand, ну или merlin gerin. Автоматы тоже только таких производителей. Что белорусия что россия все хлам делают, только немцы или французы. Проверено временем.

ну если честно вот именно эти розетки шлак!
и дело не в пружинном блоке. а то что контакт между пластиной к которой прицепляется провод и между непосредственно площадкой которая контачит со штырьком вилки. идет через болт который их прижимает но также их прижимает и к керамике.
при хороших нагрузках контакт там пропадает достаточно быстро.
и его нереально зажать очень хорошо, так как прижим идет через керамику.
и именно такая розетка как на фото шлак.
а вообще такие розетки продаются в дешевом сегменте в хозяйственных магазинах

поставил шнайдер, кажется серия уника. Не дорогие, хорошие розетки. 16а переваривают играючи. Даже не нагреваясь 🙂

Поддерживаю.и автоматические выключатели у них мне нравятся.

О-да, особенно их монтаж безвинтовой монтаж и расположение контактов на одном уровне! Сразу понятно, что сделаны людьми и для людей, а не киборгами для киборгов! :))

в моём городе есть магазин Минимакс, там такие есть

Не подскажу как в Волгограде, а в Новосибирске на Центральном рынке уже больше года у каждого второго продавца электрики аналогичные пружинные лежат. Правда потроха карболитовые, черные.Одинарные, двойные и тройные — на выбор. И цена разумная, до 150 р за тройную. Но только для наружного монтажа, и корпус желтоватый.

>корпус желтоватый.
Прокуренные)))
У меня был знакомый, в 90, он на полном серьезе считал, что комп. техника, вот эти все ЭЛТ моники и системники, желтые — прокуренные потому что. Хотя на его выбор это не влияло, он хоть сам и не курил, но б.у. технику покупал.

Ну хз, у меня makel везде дома, лет десять точно назад ставил, по 50 рублей за розетку, никаких нареканий вообще. Если у людей ума нет и они втыкают по четыре чайника и холодильник в розетку, то любая розетка будет искрить, дело не в контактах.

у «современный» площадь прилегания больше(по сути практически вся поверхность штыря), а значит больший ток вытянут.

На фотке твоей, только половина штыря прижато полностью, а вторая плоскостью пластинки касается в «одной» точке.

Белорусы вроде делают ещё такие Розетки по старой советской системе. Так продавцы говорят. Но предложить ничего не предлагают.

Да есть. Я себе в квартиру ставил розетки фирмы KOPP немецкие. В них и контакты из бронзы, а не из латуни. И провода на WAGO зажимах присоединяются. Работать с ними одно удовольствие!

С KOPP имею опыт с 93 года. Ставил всем родственникам в квартиры. До сих пор ни одна розетка не вышла из строя! Прекрасно зажимают как вилки с толстыми штырями, так и с тонкими.

Но сейчас цена одной такой розетки почти 1000 руб. + ещё стоимость рамки. В 2008 году стоили 450 руб…

Но если это дорого, то есть положительный опыт с розетками Schneider Electric. Ещё дешевле — Merten, тоже нет жалоб. Вот с Legrand бывают проблемы, но не частые — стараюсь не рекомендовать их никому, но и ругать не ругаю, бренд сильно затасканный, возможны и подделки. Однозначно не стоит покупать турецкие VICO, Makel — категорически!

А то, что вы показали на фотографиях, это советские розетки на 6 А. Они не выдерживают современной нагрузки. Немецкие розетки Schuko (которые у нас почему-то называют европейскими) рассчитаны на ток 16 А.

И вообще, на электрике не стоит экономить. Плохо выполненная электрика — это чья-то человеческая жизнь или сгоревшее жилище…

ВАГО не дает 100% надежности для большой мощности.

Для указанного сечения даёт. На работе все силовые шкафы на WAGO собираем. Сечение и 4 и 6 мм2. Не было проблем за много лет…

Фото можно? Может мы о разном?

Клеммники на DIN-рейку, клеммники на печатные платы, типа таких
www.nce.com.hk/wago.htm

Себе никогда такое в силовых цепях не поставлю и другим не посоветую.

У вас, наверное, отрицательный опыт с такими и подобными изделиями:
www.connexbox.com/2273-sampler.html

Так их производят все, кому не лень! Применять стоит только оригинальные WAGO.

У меня нет отрицательного опыта, потому что я понимаю что такое точечный контакт при больших токах. ВАГО я использую для разводки освещения. Там тоже бывают большие токи — когда лампочка взрывается. Но это сильно кратковременно.
А обогреватель 2 кВт я включаю через цельный провод в розетку с винтовым зажимом.

В WAGO не точечный контакт. Вы не доверяете технологии — это другое дело. Длительное использование тепловой пушки 3 кВт показало, что розетки KOPP с WAGO зажимами не греются.

Да есть. Я себе в квартиру ставил розетки фирмы KOPP немецкие. В них и контакты из бронзы, а не из латуни. И провода на WAGO зажимах присоединяются. Работать с ними одно удовольствие!

С KOPP имею опыт с 93 года. Ставил всем родственникам в квартиры. До сих пор ни одна розетка не вышла из строя! Прекрасно зажимают как вилки с толстыми штырями, так и с тонкими.

Но сейчас цена одной такой розетки почти 1000 руб. + ещё стоимость рамки. В 2008 году стоили 450 руб…

Но если это дорого, то есть положительный опыт с розетками Schneider Electric. Ещё дешевле — Merten, тоже нет жалоб. Вот с Legrand бывают проблемы, но не частые — стараюсь не рекомендовать их никому, но и ругать не ругаю, бренд сильно затасканный, возможны и подделки. Однозначно не стоит покупать турецкие VICO, Makel — категорически!

А то, что вы показали на фотографиях, это советские розетки на 6 А. Они не выдерживают современной нагрузки. Немецкие розетки Schuko (которые у нас почему-то называют европейскими) рассчитаны на ток 16 А.

И вообще, на электрике не стоит экономить. Плохо выполненная электрика — это чья-то человеческая жизнь или сгоревшее жилище…

Макел, Вико элби в нашей области считаются самые зебестовские, потому как все остальное это Китай вообще жесть такие как екф, тдм и тд- те просто в руках рассыпаются, не говоря про вид и качество .

Читать еще:  Розетка электрическая с таймером отключения

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

  • тестер;
  • отвёртка с плоским и крестовым жалом;
  • бокорезы;
  • круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

  • 2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
  • 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
  • 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

  • по напряжению – на 220-240 В;
  • по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

  • U-образная – изгиб в виде петли;
  • прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

  • обесточивается линия;
  • снимается лицевая панель;
  • отдаются контакты и освобождаются провода;
  • со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Как подключить антенный кабель к розетке шнайдер электрик

Подключение ТВ-розетки Schneider

В этой статье я дам подробное описание процесса установки и подключения телевизионной розетки Schneider (Шнайдер).

Телевизионный кабель RG-6U уже уложен в штробу и выведен из пластикового подрозетника.

Нам необходимо зачистить конец кабеля таким образом, чтобы оголить медную жилу – внутренний проводник ТВ-кабеля, а из металлической оплётки (внешний проводник) необходимо сделать скрутку, фольгу при этом срезаем. Процесс подготовки ТВ-кабеля для подключения к розетке представлен на фото ниже:

После того как кабель подготовлен необходимо завести его под металлическую скобу ТВ-розетки и зафиксировать: медная жила фиксируется при помощи болта, как показано на фото ниже. А скрутку из металлической оплётки можно намотать на один из двух болтов, фиксирующих скобу, а затем зажать:

Читать еще:  Переходник для розетки квадрат

Теперь нам необходимо зафиксировать ТВ-розетку Schneider в подрозетнике. Снимаем пластиковую крышку с лицевой стороны розетки, как показано на фото ниже (можно аккуратно подцепить плоской отвёрткой):

Затем необходимо снять пластиковую рамку ТВ-розетки, чтобы получить доступ к отверстиям под болты подрозетника.

Далее фиксируем ТВ-розетку в подрозетнике на болты:

Теперь можно установить пластиковые элементы розетки обратно:

ТВ-розетка Schneider (Шнайдер) готова к эксплуатации:

Как подключить ТВ-розетки по схеме «звезда»?

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 5Следующая ⇒

Ввод в жилое помещение один, а телевизоров в современных квартирах несколько. Для того чтобы произвести разводку ТВ-сигнала, необходимо использовать специализированное разветвительное устройство, называемое сплиттером, который обладает одним входом и 2-3 и более выходами. В этом случае схема подключения гнезд ТВ для телевизоров будет иметь название «звезда». Как правило, в жилое помещение входит кабель с довольно сильным сигналом, но далеко не всегда его мощности достаточно на 2 или 3 телевизора. Если Вы столкнулись с такой проблемой, и силы сигнала не хватает, то следует предусмотреть питание и место для монтажа ТВ-усилителя. Разместить его лучше максимально близко к источнику сигнала.

Схема «звезда» сегодня используется довольно широко, поскольку обладает большим количеством преимуществ:

· кабели выходят из единой распределительной коробки на все необходимые розетки;

· минимальный уровень затухания ТВ-сигнала;

· во время неисправности одной из всех сигнальных линий либо розеток остальные будут осуществлять работу в штатном режиме.

Можно также отметить, что подключение цифрового вида телевидения, обладающего сегодня наилучшим качеством, возможно только по системе «звезда».

Как выбрать TV-розетку Legrand?

Все зависит от количества используемых приборов. К примеру, для подключения одного телеприемника достаточно одной оконечной или индивидуальной розетки. Для подсоединения радио и ТВ подойдут многофункциональные устройства TV-RD. Для просмотра спутникового ТВ, обычных телевизионных передач и прослушивания радио применяются TV-RD-SAT и т.д.

Как ТВ-кабель подключают в ТВ-розетку ?

Прежде чем приступить к подключению ТВ-розетки, следует изначально разобраться с тем, какой прибор необходим — одинарный либо двойной или же с четвертником.

Каждая розетка обладает лишь двумя контактами, которые предназначаются для питания подсоединяемого электрического прибора, — рабочий ноль, а также фаза.

Подобрав саму розетку, следует произвести следующие действия, причем начинать необходимо с верного передвижения РЕ — провода от этажного щитка. Изначально заведите в распределительную коробку сам провод. После этого, заведите на вход УЗО два оставшихся провода, при этом убедившись в том, что Вы правильно подсоединили рабочий ноль, а также саму фазу.

В распределительной коробке каждый из трех проводов должен быть расположен таким образом, как указывает схема электропитания конкретно взятого жилого помещения, то есть Вашего дома. Не забудьте ознакомиться с контактом заземления, который изготовлен в виде своеобразной фигурной пластины с отверстием. Провод необходимо закрепить в данном отверстии, применив для крепления болт, находящийся в розетке.

Каждая телевизионная розетка с тыльной стороны имеет винтовой контакт, и, как правило, он находится в центральной части. Он необходим для осуществления подключения ТВ-кабеля (центральной жилы). Оплетка с экраном должна быть зафиксирована при помощи специальной скобы. Очень важно учитывать то, что если Вы осуществляете работу с проходными розетками, центральные контакты будут представлены в количестве двух штук, поэтому скоб для фиксации также должно быть две.

Прежде чем подключить кабель, его следует тщательно зачистить с учетом необходимой длины. Оплетка с экраном обрезается. После этого подключается центральная жила кабеля, а излишки экрана вместе с оплеткой следует зажать при помощи скобы — фиксатора. Главная задача — проследить за тем, чтобы не случилось замыкания центральной кабельной жилы и оплетки. После этого можно проверять работоспособность подключения и производить фиксацию розетки в подрозетник.

Разновидности телевизионных розеток

Существует две разновидности телевизионных розеток: окончательные (оконечные) и проходные. Также разъемы классифицируются по назначению: для наземного ТВ (обозначается как TV), для радио (R), для спутникового ТВ (SAT). Кроме того, в продаже встречаются комбинированные типы розеток: TV (45-1000 МГц), TV+R (92-108 МГц), TV+SAT (950-2500 МГц), TV+R+SAT.

Совет! Желательно, чтобы розетка была того же цвета, что и силовые разъемы — так будет легче вписать ее в интерьер. Если же розетки устанавливаются в единый блок, то не только цвет, но и производитель приборов должны быть одинаковыми.

Еще один тип разъемов — проходная тв розетка. Такие приборы применяется для приема сигнала и дальнейшей его транспортировки к другим точкам подключения. Передача сигнала между розетками осуществляется по коаксиальному кабелю. Устройство оснащается парой гнезд (по гнезду на входе и на выходе). Телевизор подключается на входе, а на выходе находится провод, направляющийся к другому потребителю. При этом последняя розетка в схеме всегда является окончательной. Проходные разъемы не применяются для построения схем, в которых распределяется спутниковый сигнал ввиду технической несовместимости с большей частью решений.


Проходная ТВ-розетка не отличается от оконечной с лицевой панели. Но на тыльной стороне присутствует два разъема со стрелками вход и выход

Виды розеток

Теперь зная схемы подключения можно более детально рассмотреть виды ТВ розеток и их назначение. Ведь под каждую схему нужно приобретать только определенный вид розеток. Покупка розеток другого типа может существенно снизить качество сигнала.

Одиночная розетка или розетка по типологии звезда

Устройство розетки телевизионной выполненной по топологии звезда имеет самую простую конструкцию. Поэтому с нее мы и начнем наш анализ.

  • Такая розетка имеет разъем для подключения одного питающего кабеля. Для монтажа имеются зажимные или винтовые клеммы. В некоторых случаях центральный проводник имеет зажимные клеммы, а экранирующая оплетка винтовые клеммы.
  • Падение уровня сигнала в таких розетках не превышает 1 – 3 дБ. Достичь этого удается за счет того, что фильтр несогласованного или отраженного сигнала расположен на сплиттере. Благодаря этому падение сигнала происходит только за счет коммутационных помех в месте соединения.

Проходная розетка

Проходные розетки должны решать целый спектр проблем. Они должны обеспечивать достаточный уровень сигнала на данной розетке и минимальное падение сигнала на последующих розетках. Поэтому их конструкция значительно сложнее.

  • Проходная розетка имеет два разъёма для подходящего и отходящего кабеля. Контактная часть розетки может быть выполнена винтовыми, зажимными или смешанными клеммами. Благодаря чему подключить кабель своими руками не составит проблем.
  • Падение уровня сигнала для такой розетки составляет те же самые 1 – 3дБ. Но тут есть некоторая особенность. Дело в том, что падение сигнала на отходящем кабеле может составлять от 10 до 15 дБ.
  • Связано это с тем, что в проходной схеме необходимо обеспечить фильтрацию отраженного сигнала. Для этого в розетке предусматривается специальное сопротивление емкостного или резисторного типа. Оно снижает уровень помех на всех розетках в схеме.

Оконечная розетка

Оконечную розетку часто путают с одиночной. Но конструктивно они несколько отличаются. И дело здесь не только в месте установки.

  • Инструкция по установки оконечной розетки предполагает ее использование только в проходной схеме в качестве конечной точки. При этом контактная часть розетки визуально не отличимая от контактной части одиночной розетки.
  • Падение уровня сигнала на такой розетке обусловлено только переходными сопротивлениями и составляет 1 – 3 дБ. Но здесь есть та же особенность, которая свойственна проходным розеткам.
  • Телевизор подключенный к такой розетки выдает отраженный сигнал, который в виде помех или наложенного изображения может проявляться на соседних телевизорах в схеме. В связи с этим здесь так же предусмотрен фильтр несогласованных сигналов. Потери на нем составляют 10 – 15 дБ.

Схемы подключения

Существует множество схем подключения тв-разъема. Для обработки сигнала используется сплиттер. Данное устройство внешне выглядит как небольшая коробка и выполняет функцию разделения сигнала. Так же, как и в телефонных линиях, при передаче цифровых электрических сигналов не обойтись без их разделения.

Принцип работы сплиттера состоит в делении сигнала на одинаковые пакеты. Далее разделенные сегменты передаются на входную часть телевизионных разъемов. Сплиттер сконструирован таким образом, что для всех телевизоров, получающих сигнал, вне зависимости от их количества будет передаваться сигнал равнозначного качества. В результате в пределах одной квартиры отпадает смысл в отдельной антенне для каждого телевизора.

Читать еще:  Перемычка для заземления розетки

Подключение можно выполнить одним из двух способов:

Ниже мы разберемся в вопросе, как подключать розетку, при этом уделим внимание достоинствам рассматриваемых схем.

Схема «звездочка»

В этой схеме используется сплиттер, выполняющий функцию разветвления сигнала, разбиения его на пакеты и усиления. Устройство ставится на входе кабеля в жилое помещение из подъезда. Далее осуществляется разводка потребителям антенных проводников. Установка тв розетки с помощью такой нехитрой технологии применяется чаще всего, поскольку сплиттер обеспечивает целый ряд преимуществ:

Конструктивные особенности ТВ розеток

В самом общем виде, ТВ розетка предназначена для подключения антенного входа приемника специальным коаксиальным кабелем. Она позволяет скрыть коммуникационные линии передачи, а также обеспечить возможность одновременного подвода нескольких различных видов сигнала к приемнику либо подключение нескольких устройств к одной линии.

Конструктивные особенности ТВ розеток отличаются в зависимости от типа подключения и вида сигнала.

Различают два типа включения телевизионных розеток, а именно:

  • Подключение по схеме звезда;
  • Проходная схема подключения

Кроме того, существуют конечные устройства, к которым необходимо отнести последнюю розетку в проходной схеме, а также любое в случае использования схемы «звезда».

Кроме всего прочего, важно знать аббревиатуру при обозначении тв розеток. Возможны следующие варианты маркировки:

  • Разъем TV – для подключения аналогового антенного входа. По нему же подключается цифровой телевизионный вход или приставка цифрового телевидения. Частота сигнала в диапазоне 45…1000 МГц;
  • Разъем R – вход радиоприемника с частотой сигнала 92…108 МГц. Это обычный FM диапазон;
  • Разъем SAT – подключение спутниковых антенн, с частотой сигнала 950…2500 МГц;

Напольные лючки Schneider — решения для организации рабочих мест в офисах

Часто при прокладке кабельных трасс в офисных помещениях с открытой планировкой возникает вопрос о применении напольных коммутационных люков для организации рабочих мест. Рынок данной продукции не слишком насыщен качественными, продуманными предложениями по приемлемой цене и ограничиваются предложениями от одного-двух производителей. Да и у них есть свои недостатки.

Инсталляторы всегда активно реагируют на новые продукты в данном сегменте, особенно когда на «поле» выходят производители с мировым именем.

Постараемся удовлетворить информационный голод и подбросить хлеба и зрелищ! В статье речь пойдет о коммутационных люках от Schneider Еlectric входящих в новую линейку продуктов Optiline 45 для коммерческих зданий.

Люки представлены в трех модификациях: под 4, 6 и 8 механизмов популярного типоразмера 45х45мм (Рис. 1), (Рис. 2). Розеточные суппорты совместимыми с любыми изделиями других производителей этого формата. Но искать их отдельно нет необходимости т.к. в рамках все той же линейки Optiline 45, Schneider Electric предлагает широкий выбор приемлемых по цене силовых и слаботочных розеток, объединенных в серию Altira (Рис. 3).


Рис. 1 Люки из пластика


Рис. 2 Люки из нержавеющей стали


Рис. 3

Что касается розеток, то отличаются от аналогов других производителей приемлемой ценой, сверхбыстрым и безопасным способом монтажа за счет применения самозажимных клем. Скорость подключения одной розетки не более 10 секунд, блока из 2 розеток при заранее подготовленных перемычках – 15 секунд.

И так, вернемся к обзору люков. Отличительная особенность люков (я не встречал ничего подобного у других производителей) в том, что одни и те же модели изготавливаются как из пластика, так и из нержавеющей стали и имеют практически идентичные габариты.


Рис. 4

Модели из пластика имеют высокое качество материалов из которого изготовлены, а также точную подгонку всех частей корпуса. Конструкция проста и удобна. Ничего лишнего, все продумано, аккуратно что вполне ожидаемо (Рис. 5).


Рис. 5


Рис. 6

Люки из нержавейки (Рис. 7) стали открытием. Аналогичные решения у других производителей в 2-3 раза дороже.
Благодаря этому они могут составить достойную конкуренцию решениям из пластика.

Для тех, кто никогда не сталкивался с эксплуатацией подобных изделий, поделюсь опытом. Жизненный цикл люков, изготовленных из пластика при активной эксплуатации и постоянном физическом воздействии относительно невелик. Со временем они подвержены деформации, могут разваливаться, приобретать непрезентабельный вид. Хотя производитель заявляет допустимую нагрузку на модели из пластика и нержавейки одинаковый и равен 300кг.


Рис. 7

В то же время люки, изготовленные из металла в «офисных» условиях имеют практически неограниченный ресурс. И если вы не хотите платить дважды, это единственное правильное решение для зон с повышенной интенсивностью передвижения людей.

Я бы отметил следующие преимущества люков из нержавейки:
— практически неограниченный ресурс;
— достаточно великая толщина вкладываемого покрытия в крышку.

Отдельно нужно отметить что глубина крышки позволяет установить в нее не только ковролин, но и плитку толщиной до 15 мм.

Для закрепления самого каркаса лючка служит подпружиненный фиксатор, позволяющий защелкиванием установить каркас без наличия инструмента в пол толщиной от 10мм.


Рис. 8

Отдельно можно приобрести так называемые лючки доступа (Рис. 8). Они представляют собой корпус люка с крышкой без розеточных суппортов. Невысокая стоимость оправдывает смысл их использования.
Допустимая нагрузка 300 кг.

Габариты и наполнение

Габариты люков в горизонтальной плоскости- 199х199 (для люков на 4 механизма 45х45) и 199х276мм (для люков на 6 и 8 механизма 45х45).

Розеточные суппорты могут быть размещены на глубине от 70 до 100 мм в пластиковых люков и от 80 до 110 в стальных, шаг регулировки глубины – 5 мм. Специальный переходник позволяет размещать в лючке автоматические выключатели и УЗО.

Установка

Напольные лючки OptiLine 45 подходят для монтажа во все типы полов, как фальшполы (розеточные лючки и лючки доступа устанавливаются прямо в подготовленное отверстие панели фальшпола), так и бетонные полы.
Для фальшпола предусмотрен специальный крепежный комплект в виде двух винтовых зажимов. Для заливных полов можно использовать два типа установочных коробок (Рис. 9). Недорогие пластиковые с регулируемой глубиной 75-95 мм и оцинкованные с фиксированной глубиной 250 или 350мм. Последние поставляются в рамках единого решения по организации подпольных кабельных каналов для заливных полов. Оба типа коробок комплектуются защитными крышками из ДСП, для защиты от попадания цементного раствора.


Рис. 9

Об актуальности использования коробов из оцинкованной стали для прокладки кабеля в бетонном полу можно долго рассуждать. Цены на данные короба зачастую вынуждают использовать что-то более дешевое. Но во всяком случае, в ассортименте линейки OptiLine 45 такие короба входят (Рис. 10). Уточню, что с лючками OptiLine45 и установочными коробками они совместимы, иначе быть не может.

Короба поставляются отрезками по 2 метра и представлены восемью типоразмерами:
— двухсекционные короба: 150х28мм, 150х38мм, 200х28мм, 200х38мм;
— трёхсекционные короба: 250х28мм, 250х38мм, 350х28мм, 350х38мм.

Система короба состоит из самого лотка, крышки, скоб крепления и переходов для перевода короба из горизонтальной плоскости в плоскость стены.


Рис. 10

Комплектация и нюансы

В комплект поставки лючка входит:
— каркас люка с крышкой;
— монтажные суппорты для прямого защёлкивания механизмов 45х45 (регулируются по высоте);
— держатель/организатор кабеля (расположен рядом с выводом кабеля в крышке люка);
— две перегородки;
— шесть зажимов для кабеля.


Рис. 11

Среди нужных дополнительных аксессуаров нужно отметить крышку суппорта (указана на Рис. 11). О необходимости ее использования можно долго рассуждать, но в качестве электрической безопасности является необходимой защитой.

Подводя итоги

Новой линейке продукции от мирового производителя Schneider Еlectric еще придется доказать на практике свои неоспоримые преимущества перед аналогами сторонних производителей. Но уже сейчас, взяв во внимание наличие всех необходимых аксессуаров в данной линейке, практичность и качество, можно с уверенностью сказать о «свежести» данного продукта на рынке.

UPD: где такое может быть установлено

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector