Ivalt.ru

И-Вольт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять розетку при напряжении

Сам себе электрик: заменяем розетку

Вопрос замены вышедших из строя розеток заботит многих домовладельцев. Уметь менять электрооборудование важно, так как вызов мастера может быть весьма накладным. Как только квартиросъемщики узнают, сколько стоит вызов электрика для элементарной работы, они сразу начинают искать альтернативу.

Ниже мы полностью опишем весь алгоритм действий, и вы сможете демонтировать старую и установить новую розетку своими руками. Важно лишь соблюдать правила и не трогать оборудование под напряжением. Перед заменой стоит отключить подачу электричества. Для этого в электрощите предусмотрены специальные выключатели на автоматах (если у вас устаревшая система, то нужно будет выкрутить фарфоровые пробки из гнезд).

Какими бывают розетки

Все современные приспособления для подачи питания к электроприборам можно классифицировать по типу установки:

  1. Накладные. Они располагаются на деревянной или пластиковой подложке и подключаются к наружной электропроводке. Чаще всего такими розетками оснащают частные деревянные дома и дачи. Очевидным минусом таких конструкций является возможность поражения током (если некачественно сделать изоляцию).
  2. Скрытые. Их можно встретить в квартире современного многоэтажного дома. Для обустройства таких розеток в стене делают подобие чаши, в котором прячется основной механизм. Туда же подходит электропроводка (в этом случае она находится в стене).

Можно также разделить розетки по назначению (например, выделить отдельно модель для радио и телефонную) и особенностям конструкции (с заземлением, таймером, уличные и закрытые).

На настоящий момент все чаще старые розетки меняют на обновленные варианты с винтовыми зажимами. Они являются наиболее надежными и безопасными.

Почему может возникнуть необходимость замены оборудования

Прежде чем рассмотреть вопрос «Как поменять розетку?», стоит изучить наиболее часто встречающиеся поломки. Это поможет вам обойтись без монтажа нового устройства в тех случаях, когда можно обойтись простым ремонтом. Наиболее часто возникают небольшие неполадки, которые можно устранить ремонтом:

  • трещины на корпусе (тут достаточно заменить только пластик, а внутренний механизм, если он цел, оставить без изменений);
  • расшатавшиеся крепежные винты (нужно только подтянуть их).

Ничего не останется, кроме как поменять розетку, если случилось следующее:

  • вы чувствуете запах гари;
  • устройство сильно шатается;
  • вилка расшатывается в гнезде (ослабление лапок);
  • перебои с подачей тока.

Перед работой по замене обязательно оцените поломку. Если есть возможность устранить ее при помощи ремонта, то стоит сэкономить время и силы.

Удаление старого оборудования

Перед тем как поменять розетку, необходимо убрать вышедшую из строя. Для этого нужно сначала открутить крепежные винты корпуса и удалить пластиковую часть. Перед вами будет открыта основная часть механизма, которая отвечает за его работоспособность.

Справа и слева вы можете увидеть винты, которые отвечают за движение распорных лапок. С их помощью можно надежно закрепить механизм в подрозетнике. Контактные винты (к ним подается напряжение) находятся сверху и снизу. Откручивать их нужно только специальной отверткой с индикатором. Сначала необходимо убрать именно винты напряжения, а затем крепежные. После этого нужно аккуратно извлечь механизм, а провода развести в стороны.

Если старое устройство было заземлено, то провод будет не двойной, а тройной. В механизме в этом случае будет дополнительный винт для крепления земли.

Монтируем новую розетку

Лучше всего устанавливать современные механизмы с подрозетником, поэтому заранее озаботьтесь его покупкой. Если он не входит в отверстие, то нужно при помощи сверла немного увеличить проем в стене. Чаще всего этого не требуется, так как современные устройства изготавливают по стандартным размерам. Фиксируется новый подрозетник при помощи гипса или цемента. Замажьте раствором все щели и надежно закрепите чашу в отверстии.

Подготовьте провода – снимите с них часть изоляции, обрежьте лишние жилы. Помните, что все работы нужно проводить при отключенном электричестве. Если провода коротки, то можно их надставить (места соединения обязательно заизолировать).

Остальную работу необходимо провести по следующему плану:

  • подключить провода к контактам розетки (заземление прокладывается посередине, он выделяется среди других ярким желтым цветом, ноль находится справа, а фаза слева);
  • аккуратно установите механизм в коробку;
  • закрутите крепежные и распорочные винты;
  • установите пластиковую крышку и закрепите ее.

Определить, какой из проводов, торчащих из стены, является фазой, можно при помощи отвертки-индикатора. Световой сигнал на ноле она не дает. После того как вы нашли фазу, стоит пометить ее маркером, краской или штрих-корректором.

После того как работы будут окончены, проверьте, насколько прочно розетка держится в стене, если она не дергается, то можно подавать электропитание. При подключении нового прибора важно правильно закрепить провода на клеммах. Все эти советы актуальны при замене розеток всех типов по устройству и предназначению.

Как поменять розетку в квартире своими руками

Часто возникает такой, казалось бы, элементарный вопрос, как поменять розетку.

Желательно обратиться к специалисту, но при грамотном подходе с соблюдением всех правил безопасности, можно обойтись и своими силами. Главное при этом соблюдать правило фаза, ноль и земля и не перепутать провода по цвету, чтобы не произошло короткого замыкания.

Я считаю, что каждый хозяин должен знать, как поменять розетку, чтобы не вызывать по такому простому поводу специалиста. Это вопрос элементарный, и с ним справиться легко, зная хотя бы на начальном уровне правила пользования электрическими сетями.

Подход к этому делу должен быть грамотным, тогда и успех будет обеспечен. Чтобы не допустить короткого замыкания, надо знать, что провода соединяются по цвету — белый с белым, чёрный с черным, третий провод – это заземление.

Каковы же причины смены розетки? Из-за плохого контакта, старая розетка оплавилась, или начала выпадать из стены. Или после ремонта захотелось поменять декор, к которому старые розетки не подходят.

Для замены старой точки понадобится следующий инструмент: измеритель напряжения, отвёртки, нож и бокорезы. Пригодится молоток с зубилом. Перед тем, как поменять розетку надо отключить электропитание в квартире, и снять предохранители в электрическом щитке на площадке.

Читать еще:  Как правильно подключить розетку для телевизора

Старые розетки раньше устанавливались в металлических коробках, по диаметру больших, чем современные пластиковые, поэтому их надо заменить под новые розетки, тоже современные. Для этого старое гнездо советую обмазать разведённым гипсом, и вставить коробку, а когда схватится и застынет, продолжать монтаж дальше. Но прежде надо демонтировать старую электрическую точку

Как поменять старую розетку

На крышке старой розетки отвёрткой снимаю винты, и вытаскиваю её из гнезда. Ослабляю два винта на распорных пластинах и откручиваю два крепёжных шурупа.

Теперь розетку можно вынуть из гнезда по длине провода, и ослабить крепящие его винты. Затем открутить и всю розетку.

При помощи молотка и зубила выбиваю старую металлическую коробку, и не её место монтирую новую пластиковую уже описанным способом.

Далее провожу осмотр проводов и цельность изоляции. Если она окажется оплавленной, то надо обрезать до целого места.

Теперь настал ответственный момент подключения проводов к новой розетке. Чтобы знать, как правильно поменять розетку, надо помнить о цветной маркировке проводов – ноль, фаза и земля.

Соединив провода, аккуратно укладываю их в новой пластиковой коробке, и затем вставляю в неё новую розетку. Чтобы она плотно удерживалась в коробке, равномерно закручиваю два винта на распорных пластинах. И, наконец, завинчиваю два крепёжных шурупа. Розетка поменяна по всем правилам электробезопасности, осталось надеть сверху крышку и зафиксировать её винтом.

Из личного опыта хочу дать несколько полезных советов. Розетку удобней крепить сразу в коробке, причём как распорными шурупами, так и крепёжными винтами.

При этом установка получится прочной и никогда не выпадет из гнезда. Перед включением, обязательно надо проверить напряжение в розетке.

Для этого подаёте его посредством включения автоматического выключателя, либо установкой плавкой вставки предохранителя. Затем при помощи мультиметра проверяете напряжение.

Если всё в порядке, значит, с задачей вы справились. Вот так мы рассмотрели, как поменять розетку на новую, если старая вышла из строя или при смене дизайна квартиры после ремонта.

Как заменить розетку в комнате своими руками

Розетки встречаются в каждом доме, поскольку необходимы для подключения электроприборов и обеспечения безопасности таких процедур. Но иногда они могут сломаться, потерять свой внешний вид или вообще сгореть из-за проблем с проводкой, а в процессе осуществления ремонтных работ вы можете решить произвести их замену на другие более современные и стильные варианты.

Поскольку такие работы не занимают много времени и не требуют особых усилий, вовсе необязательно обращаться за помощью к специалистам.

Вы легко поменяете розетку своими руками, но для этого необходимо соблюдать все правила и обращать внимание на детали работы с ними. Ознакомившись с инструкцией по замене розеток своими руками, вы сможете сделать это быстро, легко и безопасно.

Подготовка к работам по демонтажу

Прежде чем устанавливать новую розетку, вы должны определиться с её видом. Покупая розетки в специализированных магазинах, обращайте внимание на наличие гарантий качества, сертификатов или свидетельств об их безопасности. Розетка состоит из нескольких частей, и вполне возможно, что у вас не будет необходимости менять все из них. Это зависит от того, что послужило причиной замены розетки.

Выбирая подходящий вариант, ориентируйтесь на несколько немаловажных факторов:

  • место, в котором вы планируете установить розетку. Обратите внимание, что существует огромное количество их разновидностей, поэтому делайте выбор в соответствии с особенностями помещения. Например, на качество работы розеток может повлиять влажность или температура в комнате;
  • марка производителя и отзывы о такой продукции. Проанализируйте, насколько популярен этот бренд, и доверяют ли ему другие потребители. Выбирайте розетки только от известных производителей, иначе вы можете наткнуться на некачественные товары;
  • предназначение розетки. Заранее продумайте, какие электроприборы и оборудование вы будете подключать к выбранной розетке, и какой мощностью она должна обладать;
  • внешний вид согласно интерьера комнаты, в которой вы планируете её установить. В зависимости от стиля помещения выберите необходимый размер, форму, текстуру и цвет розетки.

Выбор розетки также зависит от того, сколько электроприборов вам необходимо подключать в этой зоне комнаты, насколько важно обеспечить её защиту, а также есть ли необходимость скрывать проводку. В зависимости от этих параметров вы можете выбрать розетку для открытой или скрытой проводки, одинарную или двойную, с двумя или тремя фазами, с заземлением и многие другие.

Прежде чем приступать к непосредственной замене розетки, вы должны подготовить все необходимые инструменты. В процессе монтажа вы не сможете отвлекаться на их поиски, поскольку на некоторых стадиях работ необходимо держать розетку или обеспечить быстрое крепление некоторых деталей.

Узнайте, где чаще всего используется универсальная розетка и в чем состоят особенности ее монтажа.

Читайте в этой статье, как устроен водяной теплый пол. Подробная инструкция по самостоятельному монтажу теплых водяных полов в квартире.

Для того чтобы снять старую розетку и установить новую, вам понадобятся плоскогубцы, отвертка, фонарик, изолента, строительный нож и датчик напряжения. Изолента может понадобиться для крепления некоторых составных частей или для работы с проводкой, строительный нож пригодится в процессе снятия элементов розетки или при необходимости обрезать некоторую часть провода (хотя для этого можно воспользоваться и другими инструментами). Фонарик обеспечит вам простоту работы.

Приступаем к замене

Выполняя работу по установке новой розетки в комнате, для начала необходимо проверить, действительно ли в электросети отсутствует напряжение. Этот этап является крайне важным, поскольку повлияет на вашу безопасность в процессе монтажа. Проверка отсутствия напряжения осуществляется с помощью специального датчика.

Открутите отверткой верхнюю пластиковую рамку розетки. Если такая рамка крепилась к поверхности благодаря защелкам, подденьте их отверткой, и конструкция довольно легко снимется с основы розетки.

Читать еще:  Программа для монтажа розеток

Далее можете приступать к снятию основного корпуса розетки. Обычно он крепится к фиксированному на стене подрозетнику с помощью саморезов. Иногда крепление осуществляется на усики на боковых сторонах основы.

Аккуратно открутите корпус от контактов провода. В процессе демонтажа составных частей розетки запоминайте, в какой последовательности осуществлялось снятие, иначе при последующем монтаже новой розетки вы можете запутаться.

Не повредите провода в процессе демонтажа и обратите внимание на заземляющий. Как правило, он третий по счету и имеет желто-зеленый оттенок. Иногда он может отсутствовать. Запомните, куда он крепился, поскольку крайне важно установить его на нужном месте. После того, как внутренний корпус снят, можете приступать к установке новых частей розетки. К внутреннему корпусу подключается вся проводка в такой же последовательности, как и отсоединялась при снятии. Специальными плоскогубцами затяните контактные болты.

На следующем этапе осуществляется монтаж розетки в подрозетник, при этом крайне важно соблюдать параметры и с помощью уровня проверять, насколько ровно вы её устанавливаете. После того, как вы обеспечили надежное крепление розетки, можете приступать к установке защитного корпуса, контролируя правильность фиксации направляющих для вилки.

Не знаете, какой выбрать фильтр для воды? Узнайте по ссылке о разновидностях современных фильтров и главных критериях выбора.

Смотрите тут видео о монтаже пленочного теплого пола.

На последнем этапе работ включите электроэнергию и проверьте, насколько хорошо работает розетка. Правильно установленная розетка не должна болтаться, шататься из стороны в сторону, выпадать, а при включении электроприборов не должно возникать вспышек или замыканий.

Как вы убедились, в процессе замены розетки нет ничего сложного. Главное – осуществлять все процедуры в нужной последовательности и, неуклонно соблюдать правила электробезопасности.

Если некоторые вопросы все еще вас волнуют, или вы желаете еще раз ознакомиться с последовательностью действий, можете посмотреть видео с описанием каждого этапа работы:

Как поменять розетку своими руками

В принципе, имеются жёсткие стандарты на установку, и они часто не соблюдаются. Доходит до того, что людям приходится изыскивать способы, как поменять розетку собственноручно.

Подрозетники как основа для укрепления гнезда

Подрозетники как основа для укрепления гнезда

В былые времена плиту уже отливали вместе с каналом для электропроводов и гнёздами для розеток. Это осуществлялось на литейных заводах, откуда выходили готовыми целые комнаты. Вот за счёт чего дома строились быстро. Теперь, электрики просят у хозяев, чтобы под переустановку электропроводки долбили стену штроборезом, вспарывая результаты ремонта. Понятно, что это дорого обходится. Лучше использовать протяжку. Но основой являются подрозетники:

  1. В СССР подрозетники часто изготавливались из стали. Это колбы, вставляемые в гнездо, дающие опору корпусу. Распорки прочно опирались в стенки подрозетника, и изделие служило продолжительное время. Были и минусы: по металлу скобы выскальзывали, за счёт чего розетка вываливалась наружу. Порой, монтажники клали внутрь обрывки резины, для увеличения силы трения. Хотя на самом деле можно изогнуть установочные распорки розетки слегка наружу. А резины внутри быть не должно: это становится причиной пожара при напряжённой эксплуатации. К примеру, если включён нагревательный прибор. Существовали и полимерные подрозетники. Прочные, не в пример современным.
  2. Сегодня подрозетники пластиковые. Они содержат кучу дополнительных элементов, упрощающих монтаж. На оборотной стороне подрозетника расположены изрезанные ребра для прочной посадки. Монтаж ведётся на штукатурку, шпатлёвку, прочую строительную смесь, подходящую по условиям эксплуатации. Проще выравнивать подобные подрозетники по лазеру, так как уровень прицепить некуда. Установка идёт заподлицо со стеной. По боковым стенкам подрозетника расположены различные технологические отверстия, через часть из них, при установке строительная смесь просочится внутрь, и обеспечит устойчивое крепление. На фронтальной части расположены четыре винта под крест, расставленные с равным шагом 90 градусов. Они применяются, как вариант фиксации корпуса розетки. Удалять крепёж нужно после монтажа и чистовой отделки помещения, в противном случае резьба забьётся строительными смесями.

Подрозетник служит базисом для монтажа. Он образует прочную основу, она не крошится и не растягивается. А пластик пружинит, благодаря чему распорки врезаются в стенки подрозетника. Это важно, ведь так точка питания получает надёжную опору. Если нужно установить больше розеток, не обязательно удваивать количество подрозетников . В продаже имеются тандемы и тройки гнёзд, рассчитанные на простую установку. А разделение линии происходит правильной коммутацией. Подрозетники делятся по:

  • Установочному диаметру. Здесь нужно быть внимательным. Часть подрозетников сделана на 60 миллиметров, но имеются и исключения из правила. Чтобы не долбить стену, следует заранее прикинуть размер.
  • Глубина заделки заподлицо неодинакова: порядка 40 или 60 миллиметров. Нужно заранее согласовать габариты с углублением в стене и с размерами корпуса розетки.

При подборе нужного формата начинаем демонтаж старой розетки.

Изъятие старой розетки и монтаж новой

По старым схемам розетка имеет два вывода: нейтраль и фазу. Нужно прежде разобраться, что и где находится. Это нужно для правильной разводки. Проще воспользоваться отвёрткой-пробником: огонёк подскажет расположение фазы. Нужно щуп вставить в гнёздо розетки, а контактной площадки на ручке коснуться пальцем. Если огонёк не горит, то фаза находится не здесь.

Потом отключается электричество, а удостовериться в этом поможет отвёртка-пробник. Дальше снимается лицевая часть розетки и нужно ослабить появившиеся винты. Боковые, по торцам затягивают распорки корпуса, а нижние и верхние прижимают электропровода (клеммы). После ослабления винтов нужно извлечь старую розетку. Дальше, пока жилы не перепутались, маркером пометьте фазу. Это делается для однотипности разводки. В правильно разведённой розетке фаза должна находиться слева.

Потом происходит установка нового подрозетника, если старый не годится для дальнейшего использования. Оставшиеся со времён СССР конструкции не всегда отличаются большой точностью. Иногда бывают слишком большими в диаметре (для современных розеток), что и является главной сложностью. Нынешний подрозетник устанавливается на любую имеющуюся строительную смесь. Обратите внимание, что прочность плиточного клея или бетона будет выше, нежели у штукатурки. Но раствор цемента имеет ограничения снизу по толщине нанесения, и не всегда возможно применение. То же касается шпатлёвки и штукатурки, следовательно, нужно предварительно прочитать инструкцию.

Читать еще:  Как проверить какая розетка коротит

Подрозетник выравнивается по лазерному нивелиру, либо приблизительно. Устанавливается заподлицо к стене. Бывает удобным при помощи винтов на лицевой панели прикрепить широкую планку, прижимаемую к стене саморезами. Суть подобных операций сводится к тому, чтобы иммобилизовать подрозетник на время высыхания раствора. Чтобы повысить надёжность розетки, выжидаем срок с запасом (28 суток для цементного раствора).

Если в контуре дома отсутствует заземление, то лучше объединить боковые клеммы розетки с нулевым проводом. Для этого поставьте перемычку внутри. К примеру, из медной жилы. Для сечений, состоящих из множества мелких проволочек, применяется обжимная гильза. Пайка будет худшим вариантом, но сопротивление контакта снизится. Ставится розетка так, чтобы фаза оказалась слева, а нулевой провод справа. Особое внимание уделяется выравниванию и закреплению:

  1. Как упоминалось уже выше, на фронтальной части подрозетника имеется четыре отверстия под винты, на них крепится корпус через специальной формы гнезда. Нужно отклонить розетку примерно на 5 – 7 градусов против часовой стрелки, надеть через широкие ушки, и горизонтировать.
  2. Если подрозетник стоит криво, то проще пользоваться боковыми распорками. Они врезаются в стенки подрозетника и в одиночку прочно держат конструкцию. Иногда скобы нужно разогнуть или подогнуть в зависимости от размеров. Дальше боковые винты затягиваются. Есть и тонкость. Часто розетка не хочет вставать обратно, и в прежних моделях в районе распорок были длинные щели по бокам под шлицевую отвёртку, чтобы надавить, просунув внутрь жало и уперев в распорку. Но современная электрика подобных важных мелочей, к сожалению, часто лишена. Поэтому поставить розетку исключительно на распорках сложно.
  3. Необходимо завести контакты розетки, чтобы фаза оказалась слева, а нулевой провод справа (если смотреть спереди). Провод с мелкими жилами обжимается гильзой либо снабжается клеммой с отверстием по центру. Винты, удерживающие фазу и нейтраль, плотно заворачиваются. Особенно сложно придётся с алюминиевой жилой: легко ломается.
  4. Часть розеток идет с наличниками. Он обычно ставится под корпус. И нужно заменить розетку с учётом порядка сборки.
  5. В довершение привинчивается лицевая панель.

Установка лицевой панели

После подачи электричества установленная розетка проверяется. Следует взять тестер. В первую очередь измеряем разницу потенциалов в рабочих гнёздах. Она должна составлять порядка 220 В. Внимательно устанавливайте диапазон мультиметра. Применяется режим измерения переменного напряжения с допустимой верхней границей (выше 250 В). Так оценивается правильность разводки. А теперь измеряем разность потенциалов между клеммой бокового лепестка и обоими гнёздами: с левым должна получиться разница 220 В, а с правым – 0. Если присутствуют расхождения, то монтаж выполнен неправильно. Проверяем при помощи отвёртки-индикатора. Фаза должна находиться слева. Если все, перечисленное выше, выполнено, считаем, что подключение розеток прошло успешно.

У кого не оказалось тестера, порекомендуем народный метод. Понадобится сетевой фильтр от персонального компьютера. Если на лепесток розетки выходит фаза, то лампочка фильтра зажигаться отказывается. Не загорается при нажатии клавиши. А если фильтр работает, и разность потенциалов между боковыми лепестками и левым гнездом составляет 220 В (должны выполняться и прочие условия, перечисленные выше), то считаем проверку оконченной.

Как установить несколько розеток в ряд

Часто требуется подключить тройную розетку или с большим числом гнёзд в ряд. Продаются специальные подрозетники, представляющие линейку из обычных. Расстояние между центрами гнёзд составляет 71 мм. Это не догма, но у Легранд так. Под гнезда пробиваем в бетоне отверстие нужного диаметра и толщины. Проще это сделать коронкой. Имеется в виду специальное приспособление под перфоратор для сверления стен.

Заранее убедимся, что внутри не проходит стальная арматура. К сожалению, отвёртка-пробник не подходит: лучше найти локатор. Стоит подобный от 4000 рублей и выше. При помощи локатора проверяем наличие в поверхностном слое стены под установку подрозетника различных металлических конструкций. Если они присутствуют, то их контуры очерчиваются мелом, а дальше подрозетники располагаются, чтобы они не пересекались с областью.

Разумеется, конструкция конструкции рознь. К примеру, старую медную электропроводку можно вынуть. Важно, чтобы при использовании коронки не было негативных последствий. В отдельных случаях решаем эту задачу заново. Под электропроводку стена штробится. Не слишком далёкие люди рекомендуют это делать болгаркой, и у опытных мастеров выходит без сучка и задоринки. Но чаще подобные действия выполняются штроборезом. Разница в цене инструмента может составлять два раза. Штроборез однозначно причисляется к профессиональному оборудованию. У него два диска, отстоящих друг от друга на небольшое расстояние. Это позволяет делать ровную штрабу.

На стену наносится сетка вертикальных линий. Штроборез легко сходит с пути в сторону, и желание подключить розетку от выключателя оборачивается рядом трудностей, если все пойдёт вкривь и вкось. Канавка вываливается за счёт вибраций агрегата, откалываясь неровными кусками. В крайних случаях штрабу возможно добить долотом и молотком.

Схема подключения розетки и выключателя

Электропроводка укладывается по месту, схема подключения розетки и выключателя указана на рисунке. Кабель замазывается штукатуркой, доводится шпатлёвкой до гладкости. Обратите внимание на сечение жилы. Если требуется подключить плиту к розетке, то нужно где-то 6 квадратных миллиметров. Возможно, придётся тянуть от щитка, так как внутренняя электропроводка квартиры имеет меньший срез. Что недопустимо.

В ряде случаев удобно проложить каналы из медных либо стальных трубок (либо гофра) внутри стен. В будущем это позволит заэкранировать электропроводку и пользоваться для обновления протяжкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector