Как подключить 3 розетки от одного провода с заземлением

Тройная розетка: подключение своими руками

Тройная розетка — устройство из трех модулей, которое позволяет подключить сразу несколько электроприборов. Это удобно и позволяет избежать необходимости прокладывать дополнительные провода. С установкой тройной розетки можно справиться самостоятельно. Главное — соблюдать технику монтажа и не нарушать правил безопасности.

Виды тройных розеток

Их отличают исходя из их формы, устройства и размеров:

• внутренние (устанавливаются в случае проводки скрытого типа);
• внешние (обладают повышенной защищенностью и встроенной предохраняющей крышкой);
• встраиваемые в стену и накладные.

Современные варианты дополнительно включают следующие типы:

1. с наличием заземления;
2. с отсутствием заземления;
3. с наличием предохраняющего отключения (устройство отключается при проводном замыкании).

Розетки, оснащенные лишь одним проводом питания, предназначены для подключения максимум трех приборов единовременно.

Устройства могут выпускаться поштучно (наборные розетки), каждая — с номинальным током 16 А. Чтобы сделать из них тройную, нужно установить три отдельных корпуса. Для большей эстетичности их можно объединить общей внешней рамкой. Ее покупают отдельно. Чтобы не ошибиться, лучше все приобретать сразу, поскольку контуры рамки и розеточных панелей могут не совпасть.

Рекомендуется приобретать изделия с квадратными очертаниями внутренней области фронтальной панели. Такие — более универсальны.

Подготовительные работы

Рекомендуемое расположение устройства — от 20 до 40 см от пола. Это соответствует современным евростандартам и является не только рациональным с позиции удобства, но и привлекательно внешне, поскольку приборные кабели будут менее заметны.

Основные подготовительные меры:

1. Удостовериться в характеристиках изделия. Особенно если проводка скрытая. Стоит перепроверить, действительно ли она предназначена для тройной нагрузки от электрических приборов. Иначе возникнет перенапряжение электрической сети, а проводка сгорит.
2. Разметить область монтажа. Составные компоненты должны быть вмонтированы на одном уровне. Размечать нужные места лучше толстым маркером. Чтобы обозначения были более точными, следует сначала определить уровень расположения (с помощью строительного уровня) и провести по нему прямую горизонтальную линию. Затем — отметить центры розеток, не забыв учесть дистанцию между ними. Удобнее отметить середину первого розеточного блока, а после отложить от него полширины накладки на подрозетник. Второй способ — приложить к первой отмеченной середине накладку и, ориентируясь на ее ширину, отмерить вторую середину.
3. Подумать о мерах безопасности. При неправильном подборе розетки и сопутствующих устройств увеличивается риск возгорания.

Желательно осуществлять монтаж там, где до этого располагалась одинарная. Это нужно, чтобы избежать трудностей с разводкой кабеля. Монтаж лучше осуществлять до финишных отделочных работ.

Правила подключения розетки

Оптимальный вариант в случае использования трех подрозетников — параллельный тип схемы.

Провода подсоединяют к розеточным зажимам и фиксируют либо клеммами, либо винтами. Затем скручивают их внутрь коробки и монтируют середину розеточной области. После монтажа середины устанавливают декоративные накладки.

Стоит отметить, что есть типы устройств, которые подсоединяются последовательно посредством шлейфа. Использовать подобные экземпляры для питания единовременно трех электроустройств нельзя, орсобенно с повышенным потреблением энергии. Это дает слишком большую нагрузку на сеть. Поэтому шлейфовый способ в случае установки электророзеток таких конструкций запрещен. В подобных обстоятельствах все проделывают по схеме, обозначенной в инструкции.

Разводка проводных шнуров

Данный шаг монтирования тройной розетки включает следующие этапы. Сначала укладывается кабель:

• Провода подсоединяют исходя из параллельной схемы. Последняя предполагает, что к каждому проводному шнуру из щитка можно подсоединить по два дополнительных, протягивающихся из жил. Их подводят ко второму и третьему розеточным модулям. Нужно взять индикаторную отвертку и с ее помощью найти фазу и ноль.
• Отключают питание в щитке.
• Проводные шнуры скручивают, применяя предназначенные для этого контактные наконечники. Последние вставляют в розеточные зажимы и прикручивают винтами. Окончив первоначальную скрутку, проводной шнур подводят ко второй розетке. Его проводят сквозь пройму в задней панели подрозетника. То же самое повторяют с третьим отверстием.

Теперь устанавливаем готовые подрозетники.

Некоторые монтируют подрозетники без кабельного провода. Его протягивают в коробку после высыхания закрепляющего раствора. Причина — в некоторых обстоятельствах кабель может сбить розеточный блок от нужного уровня. Правильного варианта нет — стоит делать так, как удобнее.

Установка подрозетников

Самый рациональный монтажный путь — тройная розетка в один подрозетник. Последний является блоком с тремя гнездами на общем каркасе. Установка составного корпуса из трех розеток и целого модуля (сразу тройного) идентичны.

Необходимые для установки инструменты:

• перфоратор либо дрель (зависит от материала стен — бетона или кирпича соответственно);
• спецнасадка (коронка с особыми резцами и радиусом в 35 мм);
• молоток c зубилом;
• отвертку;
• шпатель (лучше два — узкий и средний).

Этапы работы:

• Просверлить отверстие. Взять перфоратор (дрель) и коронку. К обозначенным центрам прижимают сверло инструмента и сверлят до упора дна насадки в стену. Бетонные остатки (когда отверстие уже готово) рекомендуется разбивать зубилом (встроенным в перфоратор или в молоток).
• Сделать штробу. Это отверстие для прокладки кабелей. На задней панели подрозетника следует продавить отверстия. Их число аналогично числу кабельных шнуров (то есть три). Еще одна штроба нужна для кабельного провода питания. Диаметр зависит от последнего.
• Проделать отверстия для проводов. Их делают между двумя кабельными отверстиями. Необходимо, чтобы диаметр сверла, совпадал с диаметром гофры, куда будет вставляться проводка. Можно прибегнуть к гофротрубе, но это необязательно.
• Зафиксировать подрозетник в стене. Для этого коробку закрепляют алебастром (он лучше держит и быстрее сохнет). Смесью покрывают внутренние стенки проема. Затем помещают туда блок и держат там немного времени (для крепкой фиксации). Важно позаботиться о количестве смеси, иначе она просочиться наружу либо будет слабо держать подрозетник. Консистенция не должна быть излишне густой или жидкой. Абсолютное высыхание смеси займет от 1 до 2 часов.

Техника безопасности

При монтаже тройной розетки следует учитывать следующие меры предосторожности:

• Перед тем как подключить тройную розетку, как и перед любыми другими электромонтажными мероприятиями отключают электричество. Также стоит удостовериться в разорванности электросети.
• В ходе процесса применяются исключительно специализированные инструменты, ручки которых изолированы.
• Если электропровод обладает большой длиной, следует подрезать его до необходимой величины либо аккуратно заложить в стену.
• Если провод слишком короткий, его можно нарастить. В этом случае контакты спаивают. Просто сделать крутки — неправильно. Это может привести к возгоранию.
• При непосредственном монтаже розетку в стену, стоит контролировать плотность прилегания блока и степень изоляции.
• Все провода и устройства должны соответствовать номинальной мощности розетки и токовой силе. В противном случае может произойти замыкание.

При соблюдении правил и рекомендаций, монтаж розетки проходит быстро и безопасно. Однако если есть сомнения в том, что установить ее получится самостоятельно, лучше воспользоваться услугами мастера.

Заземление в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели блога!

Действующее заземление в квартире является одним из главных требований ПУЭ — правил устройства электроустановок.

Сегодня разберем этот вопрос, дополнения к материалу приветствуются в комментариях.

Содержание статьи:

• Зачем нужно заземление в квартире
• Популярные системы заземления (в новостройках и старых домах)
• Как проверить наличие заземления
• Как сделать заземление в квартире своими руками
  • Подключение УЗО
  • Монтаж собственного контура
  • Опасные варианты защиты
• Советы специалистов

Зачем нужно заземление в квартире

Заземление необходимо для защиты электроприборов и пользователей от негативного воздействия высокого напряжения. В основном контур заземления устанавливают для обеспечения защиты пользователя бытовой техники от удара электрическим током при соприкосновении с металлическими элементами неисправного устройства.

Заземление также необходимо для работы некоторых приборов, нуждающихся в надежной защите от воздействия статического напряжения, сильных перепадов значений тока и напряжения. Современные квартиры оснащают выделенным проводом заземления (имеет желто-зеленый цвет), который подводят ко всем розеткам.

Популярные системы заземления

Существует несколько вариантов обустройства системы заземления. Нормы и требования, предъявляемые к ним перечислены в ПУЭ — правила устройства электроустановок. Все существующие системы определенным образом маркируют. Например, TN-C – система заземления, распространенная в домах старого жилого фонда.

Она характеризуется низким уровнем безопасности. При организации этого варианта защитный провод соединяют с рабочим. Отдельно заземляющий проводник в схеме отсутствует. Также существуют системы TN-S, TN-C-S, TT, IT. В новостройках используют варианты: ТN-S и ТN-С-S. В этом случае проводку прокладывают трехжильным кабелем, обеспечивая выделенное заземление. Подробнее о системах заземления.

Как проверить наличие заземления в розетке

Чтобы узнать, есть ли заземление в доме необходимо отключить электроэнергию на вводном щитке и разобрать одну из розеток в квартире. После этого нужно визуально посмотреть, подключен ли желто-зеленый провод к соответствующей клемме на розетке:

Если к клеммам подключены только две жилы, к примеру, с синей и коричневой изоляцией (ноль и фаза), значит заземление отсутствует. Также если между нулем и заземляющей клеммой стоит перемычка, значит реализовано зануление электропроводки, что крайне опасно. Также необходимо заглянуть в этажный щиток и убедиться, что в нем есть клемма земля, что к ней приходит и отходит желто-зеленый провод.

Может конечно получится так, что в ВРУ стоит перемычка, тогда определить наличие и исправность заземления можно в розетке при помощи мультиметра. При проверке мультиметром напряжение между фазой и усиком земли должно немного отличаться от напряжения между фазой и нулем.

Еще можно проверить наличие заземления в розетке контрольной лампой, но в этом случае говорить о наличии заземления, а не зануления, будет отключение УЗО, что не всегда случается. Этот метод весьма сомнителен.

Еще признаки отсутствия заземления:

• Ощутимое воздействие тока при прикосновении к металлическим частям бытовой техники.
• Частый выход из строя приборов, подключаемых к домашней сети.

Как сделать заземление в квартире своими руками?

Самым простым способом является прокладка заземляющего провода и подключение его к существующему контуру заземления. Нужную клемму, при ее наличии, можно найти в распределительном щитке, к ней должен приходить желто-зеленый провод.

Более сложные варианты:

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) рекомендуется использовать только в качестве временной защиты, так как необходимой безопасности при эксплуатации мощных приборов оно не обеспечивает. Защитный аппарат контролирует силу тока утечки в электропроводке и отключает источник электроэнергии от потребителей при превышении установленных значений.

При выборе УЗО пользователь должен обратить внимание на чувствительность прибора. Значение указано на корпусе. Чем чувствительнее устройство, тем выше уровень обеспечиваемой безопасности. Недостатком УЗО с низким током утечки является большое количество ложных срабатываний, особенно при эксплуатации в большой, разветвленной сети.

Устройство защитное устанавливают как на вводе электропитания всей квартиры, так и непосредственно перед защищаемым электроприбором. Мощную бытовую технику рекомендуется дополнительно защищать УЗО при отсутствии контура заземления.

Монтаж собственного контура

Индивидуальный контур заземления может сделать любой собственник квартиры независимо от того, на каком этаже расположена жилплощадь. Перед началом работ необходимо уведомить энергоснабжающую организацию о своих намерениях и получить соответствующее разрешение. Основные работы по обустройству контура проходят на земле.

Главное, в процессе реализации проекта получить нужное значение переходного сопротивления, которое не должно превышать 10 Ом для защиты сети 220В.

Этапы установки контура заземления:

1. Поиск места установки заземлителей. Нужно найти свободный, неиспользуемый участок с мягкой, податливой к земляным работам почвой.

2. Выбор схемы расположения, материала, размеры, типа, количества заземлителей.

3. Подготовка траншеи под установку заземлителей. Горизонтально расположенные штыри погружают на 20 – 50 см, вертикальные заглубляют на всю длину с учетом нахождения верхней точки заземлителей от поверхности земли на расстоянии не менее 50 см.

4. После погружения штырей в землю их соединяют между собой проводниками при помощи сварки или болтовых соединений. Место подключения контура к общему шлейфу должно находиться на расстоянии не менее 2 см над уровнем грунта.

5. Подключение заземления в квартире. При помощи проводника контур заземления соединяют со специальным контактом в распределительном щитке.

6. Определение значения переходного сопротивления. Делают это при помощи специального моста или мультиметра. Если значение не превышает вышеуказанного параметра, то траншею с контуром засыпают.

7. Подключение приборов к контуру заземления. Заземляющий провод электропроводки подключают к клемме заземления.

Опасные варианты защиты

Ниже перечисленные способы защиты не рекомендуется использовать. Заземление, реализованное такими методами, не обеспечит необходимый уровень защиты и при определенных условиях может стать опасным как для пользователя, так и для ничего неподозревающих окружающих.

Опасные варианты заземления:

1. Подключение заземляющего провода к нулевому проводу (расщепление PEN проводника). При обрыве нулевого провода на заземленных корпусах всех включенных электроприборов появится напряжение, что чревато последствиями.

2. Подключение провода заземления к металлическим элементам системы отопления или водоснабжения. В определенный момент трубы могут оказаться под напряжением и представлять опасность для жильцов всего дома.

3. Подключение заземляющего провода к арматуре опоры ВЛ (воздушная линия). В аварийной ситуации (разрушение изоляторов, перенапряжении и прочее) электропроводка дома может оказаться под очень высоким напряжением.

Если вы решили сделать заземление в квартире через расщепление PEN (нулевого) проводника, это следует делать:

• При достаточном сечении нулевого проводника на стояке. Он должен быть не менее 10 мм2 (квадратных миллиметров) по меди, либо 16 по алюминию.
• При 100% уверенности, что сечение нулевого проводника на все протяжении стояка не уменьшается. Проверьте это лично!

Следует знать, что это грубое нарушение проекта электроснабжения дома. Вы не имеете права вмешиваться в электропроводку, выполненную по утвержденному проекту.

В случае причинения ущерба, возникновения проблем с электропроводкой, создания угрозы для жизни людей и т.п., вы будете крайним и понесете полную ответственность за это.

Информация по теме:

Совет специалиста

Если в вашей квартире отсутствует заземление, воспользуйтесь услугами специализированной компании, которая не только выполнит работу по нормам и правилам, но и предоставит необходимые документы, и гарантию на выполненные работы.

В старых домах с четырехпроводным стояком (3 фазы + ноль) следует использовать только 2 провода. Для повышения безопасности применяйте УЗО. Если делаете ремонт электропроводки в квартире, закладывайте проводку трехжильным кабелем, но третий защитный проводник, заземление, не подключайте с обеих сторон до лучших времен. Рано или поздно и ваш подъезд переведут на систему заземления TN-C-S, тогда подключитесь.

Для большего понимания вопроса рекомендую к просмотру видео:

Есть чем дополнить материал? ОСТАВЬ КОММЕНТАРИЙ

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента — выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники — что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

1. Что понадобится для коммутации схемы?
2. Подготовка стен
3. Установочные элементы и инструмент
4. Схема подключения
5. Подготовительные работы
6. Электромонтажные работы
7. Другие варианты схемы

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение — это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия — для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека — около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

• Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
• Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
• Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам — менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
• две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
• розетка внутренней установки;
• выключатель внутренней установки с одной клавишей;
• осветительный прибор;
• набор отвёрток (плоская и крестообразная);
• нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
• пассатижи с изолированными ручками;
• зажимы или изоляционная лента;
• индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Отключите вводной автомат на квартиру. Хорошо, если он находится уже на входе в квартиру, то есть вы будете уверены, что отключив его, никто не сможет включить автомат обратно. В случае, когда автоматическое устройство находится на лестничной площадке в общем щитке, отключите автомат вашей квартиры и повесьте плакат «Не включать!» либо поставьте кого-нибудь для контроля. С электричеством шутить нельзя!

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет — ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне — это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

• Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
• Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
• Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом — путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Очень важно! Перед тем, как подключить выключатель, убедитесь, что на его входной контакт вы подсоединяете именно фазную жилу, не перепутайте её с нулевой. Коммутационный аппарат должен работать только на разрыв фазы. В противном случае, в патроне лампы всегда будет присутствовать напряжение, даже при отключенном положении выключателя. А это вызывает опасность попадания под напряжение при элементарной замене сгоревшей лампочки.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления — от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

• Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
• Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
• И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Удлинитель Старт без заземления 3 розетки 1,5 метра

Мобильное приложение
Совершайте online-заказы с вашего смартфона из любой точки столицы и в любое время суток.

• Главная страница
• Бытовая техника
• Сетевые фильтры
• Удлинитель Старт без заземления 3 розетки 1,5 метра

Удлинитель Старт без заземления 3 розетки 1,5 метра

Удлинитель Старт без заземления 3 розетки 1,5 метра

Удлинитель – новая разработка от российской марки СТАРТ – устройство на 3 гнезда, позволяющее одновременно подключать к одной розетке обычной городской электросети три различных прибора суммарной мощностью 2200 Вт.

Корпус удлинителя изготовлен из высокопрочного пластика, отличающегося ударо- и огнестойкостью. Электроконтакты, в свою очередь, сделаны из латуни, что придаёт им повышенную прочность – сломать деталь практически невозможно. Отличается повышенной прочностью и эластичностью и электрический кабель – он двужильный, медный. В наиболее уязвимом месте устройства – соединения провода и колодки – предусмотрена эластичная муфта, предохраняющая кабель от излома. Всё это делает удлинитель долговечным, откуда вытекает и немалая экономическая выгода – Вам не придётся часто приобретать новые приборы взамен вышедших из строя старых.

Удлинитель Старт без заземления 3 розетки 1,5 метра

Удлинитель – новая разработка от российской марки СТАРТ – устройство на 3 гнезда, позволяющее одновременно подключать к одной розетке обычной городской электросети три различных прибора суммарной мощностью 2200 Вт.

Корпус удлинителя изготовлен из высокопрочного пластика, отличающегося ударо- и огнестойкостью. Электроконтакты, в свою очередь, сделаны из латуни, что придаёт им повышенную прочность – сломать деталь практически невозможно. Отличается повышенной прочностью и эластичностью и электрический кабель – он двужильный, медный. В наиболее уязвимом месте устройства – соединения провода и колодки – предусмотрена эластичная муфта, предохраняющая кабель от излома. Всё это делает удлинитель долговечным, откуда вытекает и немалая экономическая выгода – Вам не придётся часто приобретать новые приборы взамен вышедших из строя старых.

Удлинитель – новая разработка от российской марки СТАРТ – устройство на 3 гнезда, позволяющее одновременно подключать к одной розетке обычной городской электросети три различных прибора суммарной мощностью 2200 Вт.

Корпус удлинителя изготовлен из высокопрочного пластика, отличающегося ударо- и огнестойкостью. Электроконтакты, в свою очередь, сделаны из латуни, что придаёт им повышенную прочность – сломать деталь практически невозможно. Отличается повышенной прочностью и эластичностью и электрический кабель – он двужильный, медный. В наиболее уязвимом месте устройства – соединения провода и колодки – предусмотрена эластичная муфта, предохраняющая кабель от излома. Всё это делает удлинитель долговечным, откуда вытекает и немалая экономическая выгода – Вам не придётся часто приобретать новые приборы взамен вышедших из строя старых.

*Удлинитель Старт без заземления 3 розетки 1,5 метра купить с доставкой по Москве и области. Заказать товар можно через сайт, по телефону или с помощью мобильного приложения Водовоз. Доставка осуществляется на следующий день в удобное для Вас время.
*Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер, основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой. Дизайн этикетки и упаковки может отличаться при проведении производителем рекламных компаний.

• Артикул: 0033130
• Срок годности: Бессрочно
• Бренд: Старт
• Страна производитель: Китай

Задавайте все интересующие вопросы о товаре, доставке, оплате и тд.
Вопрос можно отправить через соц. сеть Вконтакте, Facebook, WhatsApp, Telegram, Viber или чат на сайте.