Ivalt.ru

И-Вольт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое подстаканник розетки

Что такое подстаканник розетки

Что такое подстаканник известно большинству населения, проживающему в исторических границах бывшего Советского Союза. Более того, трудно в России трудно найти человека, который, хотя бы раз в жизни не держал бы его в руках либо не видел бы подстаканник в буфете в отчем доме, не находил бы его на дачах, или, что совсем невозможно, не пользовался бы ими в поездах.

Конечно, подстаканник как элемент чаепития, художественная ценность и милая вещица был известен и до образования Советского Союза. Но именно в этом большом государстве, которое раскинулось на 1/6 часть суши, подстаканнику был придан статус не столько приспособления для защиты рук от горячего чая, сколько рупора трудовых и военных побед, галереи памятных дат, зеркала, отражающего великие свершения.

До сих пор остается загадкой, с чьей именно легкой руки, подстаканник превратился из ненавистного новой власти мещанского атрибута превратился в такой дорогой для сердца каждого советского человека предмет.

Призванный на службу тотальной пропагандой подстаканник должен был, прежде всего вызывать гордость за свою страну, великое социальное братство и подчеркивать стабильность и мощь Советской империи.

Импульс к внедрению в широкие слои народных масс, подстаканник получил в середине 1920-х годов. Основных причин, обусловивших это явление, несколько.

Во-первых, молодое государство отказалось изготавливать посуду из фарфора и фаянса в пользу стекла, как наиболее дешевого и близкого пролетариату материала. Чтобы горячий стакан не обжигал рук творцов революции ему была необходима защитная окантовка.

Во-вторых, именно в этот период бурного развивается железнодорожное сообщение между различными регионами большой страны, естественно, увеличивается пассажиропоток, возникает необходимость в таких предметах, благодаря которым едущий в поезде человек чувствовал бы себя комфортно.

Третья причина заключается в том, что в Советской стране формируются жесткий «корпоративный» стиль и атрибутика крупных и мелких руководителей партийного аппарата, всевозможных контор, управлений и бюро. Наряду с массивными столами, трибунами с графином, френчами и кожаными портфелями, в кабинетах появляются подстаканники.

Еще одной причиной, обусловившей массовый выпуск и разнообразие видов подстаканников, стали начавшаяся активная индустриализация, увеличение добычи полезных ископаемых. Механизация производственных процессов наряду с ростом производства металла сыграла одну из главных ролей в судьбе не только всей страны в целом, но и в судьбе подстаканника в частности.

Сегодня просто физически невозможно даже приблизительно подсчитать количество выпущенных в СССР подстаканников – их производили десятки предприятий. Если учесть, что подстаканники выпускали разные, посвященные всему и вся, становится ясно — лучшего поля для коллекционера и не найти. Справочная литература по форме и тематике выпущенных подстаканников, а также статистические данные о производителях, технологиях производства и количества выпускавшейся продукции по какой-то необъяснимой причине полностью отсутствуют, по крайней мере в открытом доступе. А ведь в таком, насквозь плановом государстве, как СССР, подобные источники информации обязаны были существовать. Поэтому человек, принявший решение коллекционировать подстаканники, подобен первопроходцу, каждый день открывающему новые земли.

Посвящается ему!

Классификацию подстаканников целесообразно производить по трем основным параметрам: материалу изделия (из чего сделано), тематике (чему посвящено) и технике изготовления подстаканника (как сделано).

Требования к материалу были просты: коррозионная стойкость, технологичность и достойный внешний вид. Поэтому из всего спектра металлов и сплавов выбрали: нержавеющую сталь, мельхиор (сплав медь – никель) и его разновидности, например, нейзильбер (сплав медь – никель – цинк), алюминий, реже — латунь, бронза и серебро. Нередко на мельхиор, сплав МНЦ, бронзу и латунь наносилось наружное глубокое серебрение. Делали это, чтобы придать подстаканнику благородный вид. Серебрение, как правило, не наносили на изделия из алюминия и нержавеющей стали.

Мельхиоровым подстаканникам досталась самая большая пропагандистская нагрузка. Именно из этого материала сделано максимальное количество подстаканников советской тематики. Вот лишь некоторые из них: Победа советского народа в Великой Отечественной Войне («Воин освободитель»), памятные события и даты в жизни государства (« XXV Съезд»), архитектурные памятники и города-герои («Спасская башня»). Целый ряд подстаканников посвящен космической тематике: здесь и запуск первого спутника («Спутник»), первый пилотируемый полет, покорение космоса женщиной («К звездам»). Мельхиоровые подстаканники были обязательным атрибутом домов и кабинетов членов партийного аппарата. В советское время они зачастую служили наградой победителям социалистических соревнований в трудовых коллективах или спортивных состязаниях. Стоимость таких подстаканников на момент изготовления составляла от 2 до 5 рублей (цены указаны после денежной реформы 1961 года).

Нельзя не сказать о широком спектре подстаканников на бытовые темы, выполненных, например, с фруктово-цветочными орнаментами и узорами ( «Малина»), на сюжеты устного народного творчества ( «Зимняя тройка»), а также с фигурными композициями («Доспехи»). Самый весомый вклад в производство мельхиоровых подстаканников внес Кольчугинский завод мельхиоровых изделий.

Подстаканники из алюминия и нержавеющей стали

Наибольшее распространение такие подстаканники получили в 70 – 80-х годах века, благодаря невысокой стоимости и технологичности этих материалов.

На подстаканники из нержавеющей стали обычно не наносили никаких дополнительных покрытий. Алюминиевые же по внешнему виду можно разделить на три группы: подстаканники с нанесением золотистой эмали, подстаканники с цветным рисунком и чисто алюминиевые подстаканники.

Тематика алюминиевых и нержавеющих подстаканников, предназначенных для рядовых граждан, была незамысловатой: цветочные орнаменты или графические узоры («Цветочный узор» и «Виноградная гроздь»), сцены из любимых сказок («Уральские сказы»), города отчизны («Москва-кремль») и другие разнообразные сюжеты («Чайка», «Добыча»).

Стоимость подстаканников из нержавеющей стали и алюминия на момент изготовления варьировалась в пределах 50 копеек — 2 рублей. Самыми дешевыми были простые алюминиевые подстаканники. Именно ими обеспечивали различные государственные учреждения ( «Солдатский»).

Бронзовые и серебряные подстаканники

Таких подстаканников изготавливали меньше, чем мельхиоровых алюминиевых и из нержавеющей стали. Прежде всего это объясняется высокой стоимостью материала и его эксклюзивностью. Самыми распространенными были изделия Кубачинского художественного комбината, возникшего на базе ювелирной артели, организованной в 1924 году. Кубачинские серебряные подстаканники – это скорее высокохудожественное произведение и дорогой подарок, чем средство пропаганды. Большинство кубачей украшены растительными узорами в виде переплетающихся стеблей с цветами и листьями. При их производстве использовали такие техники, как гравировка, чернь, штихельная узорная резьба , золочение. Некоторые экземпляры выполнены с применением фактурной обработкой фона, на котором помещен крупный растительный узор. Стоили серебряные подстаканники 13 – 15 рублей.

Как мы уже сказали, тематический спектр подстаканника, рожденного в СССР, очень широк, однако постараемся перечислить основные направления:

§ символика страны Советов,

§ годовщины революции и государства,

§ памятные события: съезды, выставки;

§ архитектурные памятники: здания, сооружения;

§ известные люди: памятники, портреты, изображения;

§ сказки и сказочные персонажи,

§ представители животного мира,

§ композиции и орнаменты из цветов и фруктов,

§ графические узоры и композиции,

§ подстаканники, выполненные в технике скань (филигрань),

§ стилизации под старину.

Технология изготовления подстаканников развивалась вместе с развитием машиностроения. Прежде всего, технология производства изделий в массовом масштабе должна обеспечивать высокую технологичность и относительно невысокие стоимостные затраты.

Техники изготовления подстаканников, применявшиеся в Советском Союзе:

На начальном этапе небольшие партии подстаканников для внутренних нужд МПС (Министерство Путей Сообщения) изготавливали мелкие частные артели по технологии литья и ручной гравировки. С началом всеобщей индустриализации, когда советское государство вставало на промышленные рельсы, появилась высокоточная штамповка, центробежное литье и автоматическая пайка. Единственная операция, которая осталась ручной при этих способах производства, — изготовление штампа или формы.

Наряду с этими технологиями возродился и известный с XVI века в народном промысле техника – скань, или филигрань. Суть этого метода заключается в следующем: сначала тонкие проволочки вручную спаивают в металлические «веревочки», из них сплетается рисунок подстаканника. Тематика всех филигранных подстаканников – витиеватые узоры, так называемое металлическое кружево, что обусловлено технологией старейшего народного промысла. Однако и в подстаканниках, выполненных по этой старинной технологии, не обошлось без пропагандистских тенденций. Известны экземпляры, где на ажурном тончайшем фоне помещен медальон с очередной памятной советской датой, выполненной методом гравировки. Заметим, что ручка у филигранных подстаканников может быть как обычной металлической («Хвост павлина»), так и выполненной в технике скань («Морозный узор»).

На всех подстаканниках, выпускавшихся в СССР, на тыльной стороне или на ручке, ставили несколько клейм. Как правило, это были: эмблема или название завода-изготовителя, материал изделия, а также его стоимость в розничной сети. На изделиях, которые производились по государственному заказу, т.е. для комплектации поездов, нужд советской армии или иных государственных структур, цена не указывалась. Такие подстаканники никогда не поступали в свободную продажу. Следует также сказать, что на подстаканниках из пищевого алюминия, никогда не ставилось клеймо с указанием материала изделия.

Современный рынок подстаканников

Сегодня на российском антикварном рынке сегмент, приходящийся на подстаканник, очень узок. Скорее всего данный предмет не нашел еще достойного количества почитателей или пока не рассматривается нашими современниками в качестве антиквариата. Возможно, поэтому недорого стоит подавляющее большинство подстаканников. Так, например, мельхиоровые подстаканники оцениваются в пределах от 10 — 50 у.е. за изделие, нержавеющие и алюминиевые – от 0,5 — 7 у.е., бронзовые и латунные — от 30 — 70 у.е., серебряные от 50 — 200 у.е. Конечно, указанные стоимостные границы относятся к наиболее распространенным экземплярам, а также зависят от состояния конкретного изделия. Цена редко встречающихся или изготовленных штучно изделий определяется спросом на них у коллекционеров в каждом отдельном случае. Желающему приобрести этот легендарный атрибут ушедшей эпохи, стоит прежде всего набраться терпения и посетить интернет-аукционы, «блошиные» рынки или заглянуть в антикварные магазины. Все эти достойные «места» предлагают более чем широкий спектр всевозможных подстаканников – от обычных «народных» до редких и эксклюзивных, изготовленных в единственном экземпляре.

Читать еще:  Радиоуправляемые розетки с диммером

Вместо заключения

Безусловно, за последнее время предпочтения россиян в отношении посуды, из которой пьют чай, изменились. Однако стиль так называемого «советского ампира» остается востребованным и в наше время. Не будем забывать, что подстаканник, какую бы он ни нес смысловую нагрузку, это прежде всего подстаканник, который просто должен быть использован по прямому назначению. Это изделие, способное не только украсить любой чайный стол, но и внести душевную теплоту в дружеское и семейное застолье. По данным исследования, проведенного одной из крупных чайных компаний, около 2% жителей России используют подстаканник в быту.

Хотя на сегодняшний день нет ни научного термина, обобщающего собирательство подстаканников, ни клуба, объединяющего любителей и коллекционеров подстаканников, но, несмотря на утрату большинством людей веры в классовые учения советского строя, подстаканник, веющий дыханием ушедшей эпохи, продолжает жить и снова входит в моду.

Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

  • для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
  • в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
  • пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

  • маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
  • алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
  • насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

  • неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
  • разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.
Читать еще:  Как правильно подключить телефонную розетку легранд

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

  • цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
  • хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Самостоятельная установка подрозетников в гипсокартон

В современном строительстве часто используются ГКЛ – гипсокартонные листы. Данный материал применяется для монтажа пустотелых стен и межкомнатных перегородок. Соответственно изменилась и схема установки электромонтажного оборудования. В частности дополнительной фурнитуры для электрических розеток и выключателей.

Раньше, эти элементы монтировались в стену, для этого установочная коробка вставлялся в проштроблённое отверстие, где фиксировалась раствором. Для полых конструкций такой вариант не подходит, поэтому на рынке появились специальные подрозетники, предназначенные для гипсокартона.

Отметим, что подрозетник является обязательным элементом при монтаже электрооборудования. Он применяется для установки розеток, выключателей, диммеров, терморегуляторов. Кроме того в них может выполняться распайка электропроводки. Обратите внимание, что поставить подрозетник в гипсокартонную стену вполне по силам даже начинающему мастеру.

Рабочий процесс интуитивно понятен, однако, имеются определённые нюансы, которые будет полезно знать домашнему мастеру. Сразу уточним, что дорогостоящего оборудования или специальных навыков для установки подрозетников в гипсокартон не требуется.

Рад приветствовать Вас друзья на блоге «Электрик в доме». В сегодняшнем выпуске подробно разберем тему, как установить подрозетник в гипсокартон.

Размеры подрозетников для гипсокартона

Прежде чем приступать к описанию процесса монтажа, имеет смысл разобраться в особенностях продукции. Сразу отметим, что обычный подрозетник не подойдёт для установки в гипсокартонные перегородки, здесь применяется только определённый вид продукции, предназначенный для таких случаев. Среди зарекомендовавших себя производителей, можно выделить такие бренды:

  • — Hegel;
  • — Schneider Electric;
  • — Legrand;
  • — IEK;
  • — Kaiser.

Данная продукция классифицируется по глубине посадки и внешнему диаметру. Эти параметры маркируются как H и d2 соответственно. Стандартный диаметр подрозетника для гипсокартона – 68 мм. Помимо этого, в продаже имеются модели с внешним диаметром 60, 64, 65, 70 и 75 миллиметров.

Если говорить о глубине посадки, то здесь можно встретить такие размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 миллиметра. Обратите внимание, что в продаже можно встретить изделия с нестандартными посадочными габаритами, но это скорее исключение из правил, чем норма.

Выбираются подрозетники индивидуально, в зависимости от места монтажа. Если есть возможность, и толщина перегородки позволяет, рекомендуем выбирать модели с глубиной посадки 60-62 мм. Такие конструкции гораздо удобнее при расключении проводки, особенно если схема исключает установку распределительных коробок. В этом случае, провода расключаются в подрозетнике, поэтому каждый лишний миллиметр будет играть решающую роль.

Кроме того, в изделиях с большой глубиной посадки намного проще выполнить соединение проводов и монтаж электрооборудования.

В сегодняшней статье для примера я буду использовать подрозетники для гипсокартона Schneider Electric модификации IMT35150. Данные изделия обладают стандартным внешним диаметром (68 мм), глубина посадки составляет 45 миллиметров.

Корпус подрозетника Schneider Electric IMT35150 выполнен из негорючего пластика. Здесь используется комбинированный материал полипропилен + антипирен, который способен выдерживать температуру до 850°C. Корпус достаточно прочный, оснащён широким передним кантом. Имеются заглушки различного диаметра, предназначенные для ввода проводов любого сечения.

Для фиксации подрозетника в перегородке, используются две металлические лапки. Использование металлических фиксаторов обеспечивает большую площадь сцепления с поверхностью, гипсокартонное покрытие при этом не повреждается. Для фиксации лапок, применяются винтовые саморезы, которые при закручивании, надёжно прижимают коробку к поверхности.

Для разнообразия рассмотрим еще польские подрозетники для гипсокартона фирмы Pawbol Euproduct. Пластик на ощупь очень плотный и надежный. Только здесь используются тонкие металлические лапки (похожие на усики), фиксирующиеся стопорами из пластика.

Обратите внимание, что в обеих модификациях крепёжные лапки не выступают за внешние габариты подрозетника. Это значительно упрощает процесс монтажа.

Когда коробка установлена на посадочное место, закручивающиеся винты срывают пластиковый стопор, выводя фиксаторы за границы подрозетника. Отметим, что Pawbol Euproduct оснащаются крепёжными винтами с мелкими и неглубокими шлицами, что вызывает некоторые трудности в процессе монтажа.

Разметка стен для установки подрозетников

Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки перегородок. В этом поможет предварительно составленная схема монтажа электропроводки, здесь особое внимание следует уделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Данные параметры рассчитывают так: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников.

Если при расчёте учитываются другие ориентиры, об этом должны быть соответствующие отметки в схеме. Например: расстояние до стены рассчитано не от центра, а от края рамки.

Чтобы максимально осветить процедуру разметки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Отметим, что приведённая схема актуальна и для продукции других производителей.

Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола. Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников, при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.

Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так далее, через равные промежутки.

Конечно, если Вам необходимо установить один подрозетник то здесь просто необходимо в нужном месте и на нужно высоте обозначить на стене точку где необходимо установить коробку. Данная точка будет являться центром будущей розетки или выключателя.

Обратите внимание на один важный нюанс: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и погрешностей. В противном случае, могут возникнуть проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, или наоборот оставит зазоры.

Кроме того, необходимо учитывать местоположение металлических профилей, которые служат опорой для гипсокартонных листов. Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее устойчивой.

После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий.

Вырезаем отверстия для подрозетников в гипсокартоне

Итак, разметку мы выполнили, причём сделали это точно и аккуратно. Теперь нужно позаботиться о посадочных отверстиях для наших «пластиковых коробочек». Для этого потребуется дрель или шуруповёрт, оснащённый коронкой, диаметром 67 мм .

У меня их целый набор с разными диаметрами: 51, 57, 67, 76, 89,102. Этот набор китайских коронок, поэтому не очень дорого стоит. Такой набор может позволить себе каждый. Но должен отметить, не смотря на то, что набор китайский он очень надежный и служит мне уже почти пять лет. Каждая коронка для подрозетников по гипсокартону в собранном виде имеет центрирующее сверло.

Дальнейшая процедура довольно проста: упираем центрирующее сверло в нанесённые нами отметки, и аккуратно высверливаем коронкой четыре отверстия.

Обратите внимание, что гипсокартон – это довольно мягкий и податливый материал, поэтому прилагать чрезмерные усилия при сверлении не стоит. Это может промять или сломать перегородку. Учитывая особенности материала, можно вполне обойтись без коронки. Гипсокартон можно прорезать канцелярским ножом, однако, в этом случае, отверстия будут выглядеть не очень презентабельно.

Собираем подрозетники в один блок

Учитывая, что вы устанавливаете не отдельную конструкцию, а блок из четырёх коробок, подрозетники необходимо скрепить между собой. Поэтому установка подрозетников в гипсокартон начинается с удаления боковых заглушек. Делается это по определённой схеме: первый подрозетник – одна заглушка, во втором и третьем по две, в четвёртом снова одна.

Для соединения подрозетников Schneider Electric между собой в данном случае я буду использовать кабельные переходники-соединители.

Что интересно у большинства обычных подрозетниках по бетону конструктивно продумано соединение их в блок без дополнительных переходников (с боковых сторон есть специальные выступы). У коробок для ГКЛ таких выступов нет поэтому приходится пользоваться специальными соединителями.

Процесс объединения отдельных коробок в одну конструкцию выглядит так: переходник устанавливается в посадочное отверстие и защёлкивается.

Процедура повторяется несколько раз, по количеству подрозетников в блоке. Учитывая, что переходники имеют стандартный диаметр, расстояние между подрозетниками под гипсокартон составит ровно 71 мм. По аналогичной схеме устанавливаются все электромонтажные конструкции, подведённые под одну рамку.

Читать еще:  Коробка двойная для розетки под бетон

Как установить подрозетник в гипсокартон

Вот мы и подошли к главному – установка подрозетников в гипсокартон. Для этого нужно удалить перегородки, которые остались между отверстиями. Для этого используем монтажный нож или пилу. Далее, в одной из коробок удаляем пластиковую заглушку, предназначенную для ввода питающего провода.

Если предварительные расчёты сделаны без ошибок, конструкция точно совпадает с местом прокладки кабеля. Обратите внимание, что некоторые подрозетники для гипсокартона оснащаются выступающими за внешний диаметр крепёжными лапками, поэтому конструкцию нужно заводить по диагонали.

Просовываем питающий кабель через отверстие заглушки, и аккуратно вставляем наш блок в подготовленное отверстие. Все подрозетники должны зайти без усилий. Перед фиксацией блока проверяем, чтобы все было ровно.

После установки блока подрозетников на посадочное место, остаётся лишь затянуть крепёжные винты. Это можно сделать обычной отвёрткой. После закручивания, лапки-фиксаторы надёжно притянут конструкцию к внутренней стене гипсокартонного листа. Напоминаем, что прикладывать чрезмерных усилий не стоит, чтобы гипсокартон не начал крошиться. Теперь остаётся только проверить симметричность установленного блока, посредством строительного уровня. На этом процесс монтажа завершён.

До новых встреч друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь в социальных сетях проекта. Если останутся вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу.

История возникновения подстаканников.

Доброе время суток, гости и подписчики моего магазина!

Сегодня я хочу рассказать Вам об истории возникновения подстаканника, показать небольшую подборку великолепных экземпляров.

В моем магазине можно купить редкий экземпляр 1894 года, эпохи Николая II

Каждому известно, что подстаканник представляет собой специальную подставку, которая охватывает и поддерживает простой стеклянный стакан. В своем большинстве подстаканники имеют цилиндрическую форму и удобную ручку, чтобы держать емкость и при этом не обжигать ладони.

История подстаканников началась в Дореволюционной России, в тот период женщины пили чай из фарфоровых чашек, а вот мужчинам было позволительно пить этот популярный горячий напиток только из стеклянных стаканов. Соответственно чай был слишком горячим, стекло нагревалось, поэтому нужно было придумать некое устройство, дабы пить чай мужчины могли спокойно, не переживая о том, что смогут обжечь свои ладони. Кто-то верит, что именно по этой причине и в это время были изобретены подстаканники, а кто-то думает иначе, но в любом случае точной даты появления подстаканников никто не знает. Ко всему прочему в то время, когда появились первые подстаканники, их не принимали как что-то достойное и весьма полезное, ведь выглядели они уж очень нереспектабельно.

Во второй половине XIX века ювелиры начали изготавливать из серебра предметы сервировки. И серебряный подстаканник становится символом благополучия. Аристократы и купцы пьют чай из стакана в серебряном подстаканнике, украшенном вензелем. Подстаканники изготавливали в частных мастерских и на крупных заводах, часто и на заказ, в самых разных стилях (классицизм, ампир, рококо, модерн) и в разной технике (штамповка, литье, чеканка, цветная ретушь). Их украшали цветы, фрукты, ангелы, виньетки, гирлянды, сюжеты — даже из мифов Древней Греции. У них появились ножки — например, в виде желудей или орнамента. И оригинальная форма — польские мастера представили парные подстаканники «На двоих», что очень романтично. Подстаканники, как произведение искусства, создавали лучшие ювелиры — Хлебников, Овчинников, Сазиков, Клингерт, Лорие, Грачев, Дехтерев, Ольсониус и многие другие. Но главное, что подстаканники делал сам Карл Фаберже.

После Великой Отечественной войны развивается металлургическая промышленность, и предметы сервировки начинают производить из нержавеющей стали, алюминия, мельхиора. Самым роскошным считался мельхиоровый подстаканник, который стоил недешево. Он рассказывал о целине, запуске спутников, стройках, съездах. Но были и более художественные сюжеты: например, парусники, картинки из басен, памятники выдающимся личностям – например, Суворову и Пушкину. Однако не стоит думать, что в советское время перестали выпускать подстаканники из серебра. Великоустюгский завод «Северная чернь» делал ювелирные украшения, ложки, вилки, ножи и подстаканники. Уникальная техника нанесения черни, появившаяся в XVIII веке и возродившаяся в 1933 году, делала такой подстаканник художественным произведением: на нем появились изображения городов, памятников, замысловатые узоры, сюжеты русских народных сказок и сказов А.С.Пушкина. Некоторые заводы — например, «Ленэмальер» — выпускают серебряные подстаканники, украшенные техникой горячей эмали.

Стоит сказать, что в Советском Союзе подстаканники выпускались на 15 крупных предприятиях, а также в цехах военных заводов.

В наши же дни производство подстаканников находится на совершенно другом уровне, их делают из мельхиора, латуни, серебра и меди. Для защитно-декоративного покрытия используют золото, серебро и никель. Подстаканники требуют ювелирной работы при нанесении рисунка, поверхность готового подстаканника полируется, что придает изобретению характерный блеск.

Для чего нужен подстаканник?

Общеизвестно, что в дореволюционной России одним из любимейших напитков был чай. В свое время, Александра Дюма-отец, как автор «Кулинарного словаря» писал, что «лучший чай пьют в Санкт-Петербурге и в целом по всей России». Объяснение тому простое: когда перевозили чай по морю, он теряет свой необыкновенный вкус и ценные свойства. А в Россию доставляли чай прямо из Китая по суше. Еще в своем словаре А. Дюма рассказал французам об одном русском обычае, связанным с чаепитием: «мужчины пьют чай из стаканов, тогда как женщины используют чашки китайского фарфора». Да и на картинах русских художников-реалистов есть тому подтверждение: если за чайной церемонией изображена пара, тогда барышня обязательно с фарфоровой чашечкой с блюдцем, а мужчина – со стеклянным стаканом в подстаканнике.
Подстаканник появился на территории России в конце восемнадцатого века, чисто в технических целях: горячий чай нагревал стекло – такой стакан в руках не удержишь.
Вот и соорудили под стекло подставку с ручкой.
Это было очень удобно, и так как чаепитие в русских домах – процесс был популярный, поэтому подстаканник приобрел статус вещи крайне необходимой и к 19-го века на просторах Российской империи чрезвычайно распространился. Был подстаканник практически в каждом доме, и в богатых семьях и не совсем, среди аристократии и простого люда. Если бы в то время печатались популярные модные журналы, подстаканник стал бы рядом с портсигаром одним из первейших мужских аксессуаров.
Подстаканники рекомендовали бы в качестве подарка для мужчин. Хотя и без этого тогдашнее общество пришло к этой мысли. Подстаканники, чаще серебряные, были самым распространенным подарком.
С каждым годом выпуск подстаканников возрастал. Какого вида их только не выпускали! Художественное оформление подстаканника превратилось в отрасль прикладного искусства, при чем, сугубо в России. Больше ни в каких других странах подстаканники практически не использовались. Он был специфически русским предметом , ведь нигде не пили чай так, как на Руси. Выпускали их штампованными или литыми, что позволяло вносить разнообразие в их внешний вид. Особенно популярным был древнерусский стиль. В оформлении подстаканников применяли сюжеты охоты, где собаки терзали кабана или медведя, а также лихие тройки. Изображали также русских красавиц в кокошниках и силачей-богатырей, были подстаканники в виде бочонков и даже сделанные в виде сруба русской избы. Рисунок с тройкой лошадей оказался самым живучим, дошел даже до советских времен.Знаменитые ювелиры, такие как Фаберже, изготовляли подстаканники из золота и серебра с позолотой. Чтобы ручки из благородного металла не обжигали пальцев, их делали из более дешевого металла с меньшей теплопроводностью. Чтобы дешевая ручка не портила общей роскоши изделия, ее покрывали интересной вычурной эмалью. Чуть позже, на волне увлечения оперой Вагнера «Лоэнгрин», где речь идет о принце-лебеде, популярны стали подстаканники с фигурой лебедя.

Позже, после революции соответственно, производство подстаканников сошло на нет. Для пролетариата сей предмет сочли не нужным.
Но в каждой семье было по несколько подстаканников, поэтому дореволюционных запасов хватило еще надолго. В 1930-е годы подстаканники появились в приемных высоких чинов, как символ советского шика.
После того, как подстаканники перестали выпускать, они, будучи и до этого в цене, стали еще более ценными. Выпуск подстаканников внесли в обязательный план более трех десятков заводов и металлургических комбинатов. При этом, их дополнительно делали на оборонных и других предприятиях.После Великой Отечественной войны в СССР появился еще один массовый потребитель подстаканников – железная дорога . Почему? При движении поезда широкий и увесистый подстаканник помогает быть стакану с чаем более устойчивым.
Даже сейчас многие коллекционируют подстаканники . Большая часть таких коллекций состоит из подстаканников советской эпохи, которые были изготовлены из латуни, мельхиора и даже из серебра. А по сюжетам, оформляющим изделие, можно было бы написать серьезную научную работу. Кроме выжившей после революции русской тройки лошадей, на подстаканниках штамповали и другие предметы гордости страны: красную Москву, озаренную праздничным салютом, памятники историческим личностям, а также и спутник, который облетает нашу планету, и многое другое.
А обращали ли вы внимание на оформление подстаканников, когда приходилось путешествовать на поездах?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector