Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка тока для светодиодной ленты 1

Каким напряжением питать светодиодную ленту?

Те, кто сходу пожелает напомнить про 12 вольт, пусть идут лесом — причина моего вопроса вовсе не маразм (это в сторону Vlad_Petr и Tadasа, упреждая их «безусловные» рефлексы), тут есть техническая подоплёка. В принципе, я уже ставил этот вопрос в теме «Светодиодное освещение», но во-первых, обсуждение там получилось невнятным, а во-вторых, найти там что-то нужное, когда тема разрослась до размера более 200 страниц, не представляется возможным. Такую всеобъемлющую тему надо разбивать на более мелкие, что и делаю.
Итак, начнём с 12 вольт.
1. При таком напряжении получается приличный недобор по мощности. У меня 5-метровые ленты со штатной мощностью 4,8 Вт/м и штатным током 2 ампера потребляли почему-то около 1,3. Правильные 2 ампера выходят только при напряжении около 13, светимость при этом чуть ли не вдвое выше, чем при 12.
2. Гасящие резисторы групп диодов тоже показывают, что ток по 20 мА на группу не получается при 12 вольтах. Посчитайте сами, их номинал — 130 ом, а напряжение на каждом диоде при 20 мА — около 3,4. 3,5 вольт.
3. Ещё один довод — падение вдоль ленты. Если диоды с запиточного конца с грехом пополам ещё светят и при 12, то с противоположного конца имеем не свет, а жалкое его подобие. Вывод — надо повышать. Вот только насколько.
4. И наконец, штатные БП для лент: у них нет регулировки, да ещё зачастую указан допуск на выходное напряжение — например, 12 в +/- 2%. Получается, что параметры ленты и параметры БП вступают в противоречие, поскольку от штатного БП штатную мощность ленты никак не получить. Понятное дело, с таким питанием имеем выигрыш в долговечности диодов, но ведь некоторым нужна не долговечность, а нормальный свет.

Неправильный вывод. Надо запитать ленту с двух концов а то ещё и посередине подключить. От одного БП параллельными толстыми подводами. Напряжение подавайте любое, сколько не жалко Раз долговечность не нужна

причина думпаю в том что ленты расчитаны на питание от акб напряг которого
13.8

Спец: Те, кто сходу пожелает напомнить про 12 вольт, пусть идут лесом

И правильно, бо как правило при 12в будет недобор по току, а след и яркости свечения
даже на коротких лентах.
Желательно точно определиться с маркой диодов на ленте.. их рабочим током
при котором и получается максимальная отдача.

Некогда пытал, но короткие.. порядка 30мА на диод получал лишь при напряжении около 14в..
при снижении до 13в яркость снижалась но почти незаметно.. ток на диод при 13в уж не помню..
При 12 яркость снижалась заметно.. а светились и при 8-9 в..но лишь светились
Точно какие токи на диод..при каких напряжениях получались уж не скажу.. давно было,
и эксперимент проводился лишь ради интереса.. чи от нехр. делать.

Вот чел пишет. но для какой ленты с какими диодами, хрен его >
. Изменение будет незначительное, так как в светодиодной ленте установлены токоограничителтные резисторы. Подсчитаем и получаем:
При 15В — ток одного светодиода 35мА.
При 10В — ток одного светодиода 25мА.
Разница по яркости (она меньше чем по току) при этом не более 10%.

Но и определять на глаз отдачу без люксметра..эт же «глазная точность»
Да и БП желательно с регулируемым напряжением, лишь тогда и можно будет вогнать диоды в раб. режим,
но и то не на всю длину в 5м, если питать лишь с одного конца..
Однако..теория, точнее что..да как получали.. пусть уж практики рассказывают,
что получается по току.. яркости по люксметру от массово продающихся 12 вольтовых.

Кому важно..нужно..
Покупает.. измеряет , а не гадает..
http://gamesalor.com/GoodsInfo.aspx?id=4339
У нас..ближе и быстрей. но в три раза дороже >
http://phodox.ru/index.php?route=product/product&product_id=386
Одна «проблема» — пока не нужен

Спец: У меня 5-метровые ленты

По ходу накопался >
Калькулятор для расчета параметров токоограничивающего резистора для LED
(Здесь > http://ydoma.info/lampy-svetodiody-smd-spravka.html)
В итоге:
U — 12В
U 1 led — 3.4В
Кол.послед — 3 led
Макс. J led — 20мА
Сопротивление резистора = 90 Ом, мощность= 0,04 Вт.

.
Макс. J led — 25мА
Сопротивление резистора = 72 Ом, мощность= 0,05 Вт
.
Макс. J led — 25мА
Сопротивление резистора = 60 Ом, мощность= 0,05 Вт
————
Напряжение источника питания U, В: 12.8
.
Макс. J led — 20мА
Сопротивление резистора = 130 Ом, мощность= 0,05 Вт
====
Напряжение источника питания U, В: 12
Макс. J led — 13.8мА
Сопротивление резистора = 130 Ом, мощность= 0,05 Вт
———————————————————————-

Читать еще:  Освещение участка без проводов

Думайте дальше., внимательно

Спец: Ещё один довод — падение вдоль ленты.

См.: http://pro-radio.ru/urbanism/10396-174/#2013/04/28/19-16-16
На первом фото видны допаянные мною дополнительные шины питания.

Спец: штатные БП для лент: у них нет регулировки

1. Штатных не бывает, бывают просто БП на 12В. А надпись «для светодиодных лент» — это всего-лишь реклама.
2. У меня есть переменный резистор для регулировки (открытая конструкция).
Вывод: если требуется регулировка: нужно выбирать либо с ней либо вскрывать корпус и если ее нет — добавлять.

Вчера в туалете наклеил ленту, подключил подручный БП 12В 2А (в вилке). Светит хорошо, но БП раскаляется. Снизил ток до 1,1А. Температура в норме, освещенность достаточная. Так как манипуляции с БП выполнял с снаружи помещения и за закрытой дверью, то резкого скачка яркости увидеть не смог, но света осталось по прежнему достаточно. Так и оставил. Ток через светодиод составил порядка 50% от номинала, но при этом света оказалось вполне достаточно.

Сергей К: 1. Штатных не бывает,

Очевидно, Вы не видели комплектов в блистере. Там катушка с пятью метрами ленты и БП. Я считаю, что исходной точкой для использования ленты должно использоваться напряжение её питания, а не ток.. Написано 12 — значит двенадцать и подаём.

Мне кажется, что надпись «12В» следует считать не значением напряжения а отношением к классу БП.
«220В» — сетевое, значение которого считается допустимым в пределах -20%. -10% или 176В. 242В.
«12В» — аккумуляторное, реальное значение которого лежит в пределах 12,9В. 14,7В.
«3,6В» — литиевый элемент с пределами 3В. 4,2В.
И так далее.

То есть, с одной стороны для ленты на «12В» требуется БП с напряжением от 12,9В до 14,7В, но при питании от сети, когда выходное напряжение БП легко может быть стабилизировано, привязка получается однозначной — именно 12В. Ну ещё производитель может учесть падение на проводах и выставить 12,6В согласно бывшему ГОСТ-у.

По этому и получается, как бы, несоответствие.

Я вот тоже проводил эксперименты, для дугого форума, вопрос был в падении напряжения на проводниках ленты длинною 12м, повторю здесь:

Итак, светодиодные ленты белые, 120 светодиодов 3528 на метр, по три светодиода последовательно плюс резистор 150 Ом и такие ветки впаралель.
При 12В потребляют 0.8А на 1 метр (20 мА на один светодиод, но поскольку по три включены последовательно, то 20 мА на ветку из трёх диодов).
Сопротивление ленты белая, без покрытия — 0.15 Ом/м, белая в силиконе — 0.17 Ом/м.
При расчёте падения надо учитывать, что падать будет на обеих проводниках. С другой стороны, ток вдоль длинны ленты будет уменьшаться постепенно, так как будет ответвляться в светодиоды. Думаю, в таком случае можно падение делить на 2, т.е. считать только по одному проводнику.

Падение, получается, около 0.1В на 1 метр. Т.е. на 12 метрах такой ленты упадёт 1.2В. что очень много.

Снял ВАХ светодиодной ленты и привёл к 1 метру, вот:

Еле заметное свечение диодов появляется при напряжении 7В.

Если учесть, что в рабочем диапазоне яркость светодиода прямопропорциональна току, то уменьшение напряжения на 1 В приведёт к уменьшению яркости где то на 35%.

Как видно из ВАХ, для моих лент номинальное напряжение 12,5В

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Регулятор яркость светодиодной ленты своими руками

Здесь описываются схемы трех устройств для регулировки яркости освещения с помощью светодиодных лент.

Регулятор яркости светодиодной ленты 12в

Схема первого устройства показана на рисунке 1. Оно предназначено для регулировки яркости одной светодиодной ленты, питающейся постоянным напряжением 12V.

Это схема, подающая ток на светодиодную ленту импульсами, причем, яркость свечения ленты зависит от скважности этих импульсов, которая в очень широких переделах регулируется переменным резистором R1.

Схема выполнена на микросхеме D1 типа 74АС14, которая содержит шесть инверторов – триггеров Шмитта. На трех из них сделан мультивибратор, с буферным каскадом и регулировкой скважности импульсов с помощью резистора R1. На транзисторе VT1 выполнен транзисторный ключ, через который ток поступает на светодиодную ленту.

Микросхема D1 питается напряжением 5V через параметрический стабилизатор
на резисторе R2 и стабилитроне VD3. В схеме на рис.1 остаются «лишние» еще три логических элемента микросхемы D1. Это позволяет сделать еще один регулятор, чтобы регулировать им яркость свечения еще одной светодиодной ленты.

Что актуально для случая, когда в системе освещения используются две ленты с разной «температурой света» или с разным расположением в пространстве. Такая схема, на две светодиодные ленты, показана на рис.2. В ней мультивибратор, генерирующий импульсы для питания второй ленты выполнен на трех других элементах ИМС D1. Регулировка скважности производится переменным резистором R3.

Читать еще:  Автоматический выключатель света для авто

Имеется второй транзисторный ключ на транзисторе VT2. Переменным резистором R1 регулируется яркость свечения первой светодиодной ленты, а переменным резистором R3
регулируется яркость свечения второй светодиодной ленты. Если использовать ленты с «разной температурой» и расположить их рядом, то этими переменными резисторами можно будет регулировать не только общую яркость, но и оттенок освещения белого света.

Большой популярностью пользуются трехцветные RGB-светодиодные ленты, потому что с их помощью можно получить практически любой цвет освещения, регулируя соотношение яркости светодиодов разных цветов. В схемах на рисунках 1 и 2 в мультивибраторах работало по три логических элемента микросхемы. Хотя собственно мультивибратор выполнен всего на одном логическом элементе.

В схеме на рисунке 1 это логический элемент, вход которого выходит на вывод 1, а выход на вывод 2. Два других элемента, – они только включены последовательно этому. Так как на роль буфера можно вполне оставить только один элемент, то остается еще два лишних элемента, на которых можно сделать еще один мультивибратор и таким образом организовать управление еще одной цепью.

Теперь будет уже три цепи регулировки. И можно будет управлять трехцветной RGB-лентой. Такая схема показана на рисунке 3. Здесь третьим органом управления является переменный резистор R4. Мультивибратор выполнен на элементе, вход которого выведен на вывод 9, а выход на вывод 8. Буфером служит мультивибратор на выводах 5 и 6.

Еще одно отличие схемы на рисунке 3 в том, что здесь в каждом канале на один инвертор меньше, поэтому полярность выходных импульсов противоположная. Значит, и меняется направление регулировки. То есть, где в схеме на рис.1 или рис.2 был максимум, в схеме на рис.3 будет минимум и наоборот. Это, в общем- то, на удобство никак не влияет, просто при монтаже нужно противоположно распаять крайние выводы переменных резисторов.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Дата: 28.12.2015 // 0 Комментариев

Используя светодиодное освещение, многие радуются лишь до тех пор, пока оно исправно работает. Поломка блока питания светодиодной ленты может не только огорчить, но и ударить немного по карману. Сегодня мы рассмотрим ремонт блока питания для светодиодной ленты, типичные его неисправности и методики их устранения.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Зачастую все дешевые китайские блоки питания для светодиодных лент выглядят примерно так. Стоит ли браться за ремонт такого блока? Стоит однозначно!

Как правило, если плата блока питания целая, и не превратилась в кусок обуглившегося радио-хлама, то ремонту такой блок подлежит.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Схемы в таких блоках почти всегда одинаковые, для наглядности можно пользоваться схемой изображенной ниже. Типичная схема, которая используется в подобных блоках питания.

Основные неисправности в этих блоках питания:

  1. Микросхема ШИМ контроллер — TL494. Аналог: МВ3759, IR3M02, М1114ЕУ, KA7500 и т.д.
  2. Конденсаторы С22, С23 – высыхают, вздуваются и т.д.
  3. Ключевые транзисторы Т10, Т11.
  4. Сдвоенный диод D33 и конденсаторы С30-С33.
  5. Остальные элементы выходит из строя крайне редко, но тоже не стоит упускать их из вида.

Для начала вскрываем наш блок и осматриваем предохранитель. Если он целый, подаем питание и измеряем напряжение на конденсаторах С22, С23. Оно должно быть порядка 310 В. Если напряжение такое, значит сетевой фильтр и выпрямители исправны.

Следующим этапом станет проверка ШИМ. У нашего блока это микросхема КА7500.

— на 12 выводе должно быть около 12-30 В. Если нет, проверяем дежурку. Если есть – проверяем микросхему.

— на 14 выводе должно быть около +5 В.

Если нет, меняем микросхему. Если есть – проверяем микросхему осциллографом согласно схеме.

Как проверить TL494 без осциллографа?

Если нет осциллографа, рекомендуем взять заведомо рабочий блок питания, установить вместо микросхемы DIP панель, куда можно подключать проверяемые ШИМ контроллеры. Это единственный достоверный и вменяемый способ проверки TL494 без осциллографа.

Наша микросхема КА7500 после проверки, оказалась неисправной. Перед установкой нового ШИМ контроллера устанавливаем DIP панель.

На фото мы подготовили все для замены ШИМ.

Меняем ее на аналог TL494CN.

Следующим этапом станет небольшая модернизация блока. Если внимательно осмотреть сетевой фильтр есть место для установки варистора.

Устанавливаем варистор К275. Он будет защищать блок от скачков высокого напряжения. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель и вся схема блока останется целой.

Читать еще:  Установка выключателя с подсветкой схема подключения

Блок перед финальным тестом.

После замены неисправных компонентов подключаем блок в сеть. Как видим блок прекрасно работает. Подстроечным резистором Р1 (возле зеленого светодиода) можно точно выставить выходное напряжение на блоке питание. Диапазон корректировки лежит в пределах от 11,65 В. до 13,25 В.

Как видим все работает исправно, ремонт блока питания для светодиодной ленты окончен. Учитывая, что в блоке отсутствует активная система охлаждения, рационально установить на крышку блока дополнительный кулер, закрытый сеткой в виде гриля.

Важно! При ремонте блока многие его компоненты находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит проводить манипуляции без достаточных знаний и навыков!

Как подключить блок питания к светодиодной ленте?

Главный нюанс при подключении светодиодной ленты в различии напряжений. Светодиодная лента рассчитана на постоянное напряжение 12В, в то время как в розетке(или щитке) 220В переменного напряжения. Для преобразования напряжения сети до 12В постоянного тока, необходимо использовать блок питания 220В-12В.

Светодиодная лента представляет из себя цепочки из трех последовательно соединенных светодиодов. Данная конструкция позволяет отрезать необходимое количество ленты и каждый отрезок может работать независимо друг от друга.

Для подключения ленты к блоку питания можно использовать провод сечением порядка 1,5 мм 2 , этого будет вполне достаточно, так как светодиодные ленты потребляют относительно небольшую мощность.

Концы проводов одной стороной припаивают к ленте (там, где это отмечено на схеме), а другой стороной соответственно полярности подключают к выводу блока питания.

Блок питания подключается к сети 220В тремя проводами (часто двумя). Коричневый провод это фазный, а синий нулевой. Желтый провод заземления. Конечно, можно обойтись и без него, но крайне желательно использовать его для собственной безопасности. Красный (+) и черный (-) провода питают саму ленту.

Также на блоке питания обычно имеется регулировочный винт, вращая который можно изменять постоянное напряжение на выходе, то есть на ленте. С помощью мультиметра, определяем величину выходного напряжения и вращением винта стараемся добиться значения около 12В. Если напряжение будет выше, то срок работы ленты может сократится из за повышенного тока.

Важно! Соблюдайте меры предосторожности при работе с электрическими установками. Если у вас не имеется опыта в электромонтажных работах, доверьте это дело специалисту.

Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания

Для подключения небольшого количества ленты, подойдет схема представленная ниже. Два или более отрезка ленты подключаются параллельно друг другу.

При подключении мощных светодиодных лент по данной схеме, возникает падение напряжение, вследствие чего, на концах ленты снижается яркость свечения, а у RGB лент может изменяться цвет свечения. Чтобы этого избежать лента подключается к блоку питания с обоих концов, как показано на схеме ниже.

Светодиодная лента в бухте имеет длину не более 5м. Это связано с тем, что производитель ленты изначально рассчитывают ту максимальную длину, при которой токопроводящие дорожки ленты смогут работать исправно. Отсюда вытекает одна распространенная ошибка при подключении светодиодных лент.

На схеме показаны правильный и неправильный варианты подключения ленты. Правильный уже рассматривался выше, а неправильный способ как раз и может привезти к выходу из строя токопроводящих дорожек, так как при последовательном соединении длина ленты может быть больше 5м, поэтому так подключать ленту не рекомендуется.

Подключение светодиодной ленты на реальном примере

Допустим, что имеется блок питания мощностью 60 Вт и два отрезка светодиодной ленты с диодами 5050. Мощность ленты 4,8 Вт/м, а длина отрезков по 0,5м. Следовательно, потребляемая мощность ленты будет приблизительно равна 4,8 Вт.

В данном случае мощности блока питания хватает с большим излишком. При необходимости мы могли бы подключить к нему 60/4,8=12,5 м такой ленты. Но важным условием долгой работы блока питания является выбор мощности блока на 30% больше, чем потребляет лента. То есть, наш блок питания будет долго работать с 8,75 м такой ленты.

Помните, что еще одним обязательным условием долгой работы ленты является хороший теплоотвод. Для этого ленту прикрепляют к алюминиевому профилю, который выполняет роль своеобразного радиатора и отводит тепло, не давая светодиодам перегреться. Это особенно касается лент, имеющих силиконовую оболочку. В данном случае это не требуется, так как лента маломощная (4,8 Вт/м).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector